Сбой цепи регулятора холостого хода ваз 2110

Основные признаки неисправности датчика холостого хода на ВАЗ-2110 (+алгоритм проверки датчика)

Любой инжекторный двигатель очень чувствителен к работоспособности электроники и датчиков. Достаточно выйти из строя самому, казалось бы, малозначимому компоненту, как режим работы двигателя нарушается, мощность падает, а расход топлива растёт. Одним из таких элементов на двигателях ВАЗ-2110 есть датчик холостого хода. Как проверить, заменить, выбрать его, разберёмся сегодня вместе.

Датчик холостого хода на ВАЗ-2110

Для начала определимся с каталожным номером и ценой узла. С конвейера на автомобили с 1,5 и 1,6-литровыми инжекторными моторами устанавливали датчик холостого хода с оригинальным каталожным номером 2112-1148300 . Его цена на 2018 год — порядка 500-550 рублей в зависимости от жадности продавца.

К слову, точно такой же регулятор устанавливается и на все Приоры и Калины, на Таврию, Нанос и Сенс.

Осторожно, не перепутайте датчик, необходимый нам снизу.

Как работает и как не работает?

Датчик, или регулятор холостого хода, предназначен для дозированной подачи воздуха во впускной коллектор в то время, когда дроссельная заслонка закрыта.

Датчик холостого хода в разобранном виде.

Устройство прибора не слишком сложное. Он состоит из шагового электромоторчика, калиброванного подпружиненного конуса и штока. Устанавливается во впускном коллекторе после дроссельной заслонки. Именно этот регулятор и отвечает за бесперебойную и ровную работу двигателя на холостых оборотах.

Датчик на дроссельном узле.

Попросту, регулятор-датчик холостого хода — это простой клапан или исполнительный механизм, который контролирует подачу воздуха при закрытой заслонке, согласно командам электронного блока управления двигателем. При запуске мотора в холодную погоду, ЭБУ приоткрывает регулятор холостого хода и подаёт больше топлива в камеру сгорания, повышая обороты для ускорения прогрева двигателя.

Как только двигатель прогревается до рабочей температуры, шаговый электродвигатель перемещает шток с коническим клапаном вперёд и сокращает количество потребляемого воздуха, тем самым снижая обороты. Так датчик работает.

Признаки неисправности датчика

А не работает он в тех случаях, когда:

• двигатель не держит холостые, обороты плавают;
• мотор глохнет на холостых и при движении на нейтралке при закрытом дросселе;
• холодный двигатель не запускается без открытой дроссельной заслонки, то есть, пока мы не нажмём на педаль газа, мотор не запустится;
• низкие и нестабильные холостые при прогреве двигателя.

При этом лампа Check Engine гореть не будет. Если она загорается, тогда причину ищем в датчике положения дроссельной заслонки. В том случае, когда симптомы налицо, но лампа не горит, причину следует искать именно в нашем датчике. Поэтому сейчас мы его проверим на работоспособность.

Проверяем датчик своими руками

Датчик расположен в корпусе дросселя и чтобы его снять для проверки, необходимо всего лишь открутить два винта.

Для демонтажа РХХ нужно отсоединить колодку и выкрутить два винта.

Перед демонтажом нужно хорошо очистить место его крепления от пыли и грязи и снять минусовую клемму с АКБ. Но для начала — проверка.

Схема подключения датчика.

Смотрим на схему подключения и проверяем датчик при помощи обычного мультиметра в такой последовательности:

Проверяем наличие питания на датчике . Для этого замеряем напряжение на двух крайних контактах колодки, А и D. Включаем зажигание, чёрный щуп мультиметра ставим на массу двигателя, плюсовой щуп — на контакты по очереди. Напряжение должно быть в пределах 12 Вольт. Если меньше или отсутствует вовсе — ищем обрыв по цепи или виним во всем электронный блок управления. Но для начала проверяем напряжение на выводах с ЭБУ 4 и 54. Здесь, естественно, тоже должно быть 12 В.

Нельзя сказать, что такой метод проверки на 100% гарантирует работоспособность датчика, мы проверили только электрическую его часть. Огромное значение имеет подвижность конусного клапана и величина его хода. А проверить это можно только либо на специальном стенде, либо имея особый тестер.

Проверка работы механической части датчика

Для проверки снимает датчик с дроссельного узла.

Тем не менее, если электрическая часть в порядке, можно проверить механическую часть регулятора на глаз:

1. Откручиваем датчик и вынимаем его из корпуса дросселя.
2. Подключаем контактную колодку к датчику.
3. Включаем зажигание. В момент включения клапан должен выдвинуться вперёд. Если этого не произошло — закоксовался шток или шаговый электродвигатель работает неправильно.
4. Измеряем расстояние между корпусом датчика и коническим клапаном — номинал 24 мм.

Замеряем расстояние штангенциркулем.

Если мы сняли датчик с автомобиля и тест электрической части пройден, но подвижности конусного клапана мы так и не добились, пробуем очистить регулятор с помощью мягкого тампона, ватной палочки и проникающей смазки WD-40 или аэрозольным средством для чистки карбюраторов. Удачной всем работы и стабильных холостых оборотов при любой погоде!

Источник

Сбой цепи регулятора холостого хода ваз 2110

штатный глюк, можешь забить на это

заключается в открытиии и закрытии капота, точнее от удара.

как я понял она ни на что особенно не влияет

Ошибка чаще появлялась после заводки на слегка остывшей машине (60-70 градусов).

У меня она только в межсезонье появляется, изредка была зимой. Летом вообще примерно раз в месяц. Самому интересно закономерность выявить.

Самому интересно закономерность выявить.

Т.е. при определённом стечении обстоятельств в программе я7.2 выскакивает флаг ошибки

А глюк — скорее всего софтверный. Т.е. при определённом стечении обстоятельств в программе я7.2 выскакивает флаг ошибки.

Видимо осенью и весной софт более подвержен глюченью..

Видимо осенью и весной софт более подвержен глюченью..

как проверить фишку там контакты А В С Д как их тестить?

Это ЭБУ его туда загоняет,а сигнал на это дают другие датчики:
ДПДЗ,ДМРВ,да и подсос воздуха не исключается.

Кстати подобно чудить может и Модуль Зажигания.
Если под руками есть подменный,советую с него начать.

Т808 правильно подсказал это модуль может быть, на него больше всего грешу. На выходные буду новый ставить

МЗ убитый! Железно! Все равно менять

модуль производства СОАТЭ г.Старый Оскол 1500р. вроде нормальный

Тут такая вещь появилась на фишке РХХ контакты А В С D где то вычитал на А и D (крайние) должно быть 12 в. так вот у меня на В и D по 12.48 в. Сейчас буду искать где читал это кажется в этом проблема. Только что делать где и как искать не знаю.

Dranik
Определил МЗ старой рабочей свечей срезал электрод сделал разрядник 3.4-нормально 1-так себе а вот у 2-искры почти нет иногда пробивает. Но пока ездил когда холодно тогда троить начинает как тепло нормально. Чек горит. я писал про ошибку Обрыв датчика кислорода ОБД и тел. с Опендиаг и прогой от Алекса . . У мер датчик но его с новья не меняли. Думаю даже не выкручу.

старой рабочей свечей срезал электрод сделал разрядник

Только вот не нужно меня посылать в магазин за этой хре. ю. Которой проверяют.

По разному можно: или из простого карандаша,или из металлической П-образной полосы и пары ненужных свечек.

Возможны и другие конструкции:

и
http://secu-3.org/forum/download/file.php?id=706&t=1&sid=d431c5907a6f089e3ef52c30b5353afc

NAUexx
Все, Победа. Купил длинный провод 4 метра. Скинул +и- снял фишку с ЭБУ и тут же заметил что 4 пин тот самый который идет на А фишки РХХ который не прозванивался на кузов, утоплен вниз, провалился. Выкрутил 3 шурупа разобрал фишку ЭБУ достал маму разжал ей усики и обратно вставил, все равно все прозвонил, везде контакт отличный. Все собрал ключ на стар и . не слышу Бензонасос и реле мучал, мучал трогал разьемы предохранитель и реле. ноль, кинул перемычку в диагностическую колодку бензонасос работает понял что сигналка, переткнул все контакты. И чудо машина завелась обороты держит отлично все работает и срабатывает. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Вывод: Когда вставляли разьем ЭБУ (я его не отсоединял) вылезла мама «А» РХХ со временем фишка отошла от тряски или окислилась да и контакт там был не хороший вот и вылезла проблема. Клапан закрывался и не открывался.

Источник