2 0 fsi метки цепи

Тема: Отчет: Замена межвальной цепи и маслянного гидронатяжителя FSI (2.0 BVY)

Опции темы

Поиск по теме

Polo Регистрация 03.03.2006 Адрес Россия, Москва, ЮАО Возраст 38 Сообщений 306

Спасибо:

Получено: 3 Отправлено: 0

Отчет: Замена межвальной цепи и маслянного гидронатяжителя FSI (2.0 BVY)

Дорогие участники форума, хочу посвятить свой небольшой отчет, проблеме знакомой многим владельцам Passat B6 c двигателями FSI 2.0 (в моем случае BVY).
Пробег машины 60500км, симптомы очень шумная работа двигателя после прогрева («жесткий дизельный звук»). После диагностики было принято решение о замене
цепи между распредвалами и гидронатяжителя этой самой цепи без замены фазовращателя.

Первое фото после произведенного демонтажа ряда деталей, перед началом работ по замене цепи/натяжителя:

Как можно видеть объем демонтированных деталей достаточно большой. Результат осмотра старого натяжителя цепи показал, что он неисправен (его шток легко продавливался пальцем).
Цепь тоже ушла от первоначальных размеров.
При попытке демонтажа фазовращателя (для снятия цепи), специальным ключом попытались отвернуть болт которым он крепиться к распредвалу. грани болта «слизались», это было печально.
Приняли решение высверливать. Сверлом на 10, предварительно измерив новый болт, засверлили головку болта на 4мм.
Забили подходящую биту и попробовали отвернуть болт еще раз. Все увенчалось успехом, хотя я уже готовился к худшему. Болт отвернулся, даже не обломившись.

После этого, демонтировали натяжитель и установили новый, затем установили новую цепь и фазовращатель. На фото можно видеть уже смонтированные новые детали:

После сборки и запуска двигателя стало очевидно, что диагноз поставили верно, шум от двигателя уменьшился в разы. Теперь даже после длительной поездки уровень шума, низкий и не сопоставим с тем что было до этого.
Из деталей понадобилось следующее:

06D 103 121 B — ПРОКЛАДКА ЦЕПИ ГИДРОНАТЯЖ.
06F 103 483 E — ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ.
06F 109 217 A — ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
06D 109 229 B — ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ
06D 109 281 D — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ

Надеюсь отчет будет полезен. Удачи в замене

Источник

Замена цепи грм на volkswagen passat b6 2 л fsi

Неужели цепь на самом деле за 60 ткм вытягивается до такой степени, что её нужно менять? Меряли длину? Ведь есть какой-то допуск.
Может достаточно поменять только натяжитель?

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

Да вообще цепи обычно гораздо дольше ходят чем 60 ткм. Так можно полмашины поменять, и она станет золотой. Поэтому интересна именно степень её иноса (растянутости).

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 — продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver — продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 — продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue — продан

смотреть стоит не на пробег, а на признаки проявления износа. конкретно это звон и лязг который издает цепь. если у вас нет этих признаков, катайтесь спокойно дальше.

по сравнению с натяжителем, цепь стоит копейки, смысл потом еще раз оплачивать туже работу, поменял и забыл.

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 — продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver — продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 — продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue — продан

Лязгает-то цепь, НО не оттого что изношена, а потому что не натянута!

по сравнению с натяжителем, цепь стоит копейки, смысл потом еще раз оплачивать туже работу, поменял и забыл

Не вижу смысла менять цепь из-за уставшего натяжителя.
На максимальную длину цепи существует допуск. Если цепь не попадает в этот допуск, тогда другое дело.

у меня пробег 167000 по этому цепь видимо уже растянулась а не из-за того что бракованная. Кстати где то я читал что после замены цепи у человека даже расход бензина уменьшился примерно на литр интересно так ли это ?

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

может я нетак понял, но судя по вашему посту, речь о пробеге

колокольни у всех разные
ИМХО. выработка на башмаке натяжителя+вытянутая цепь=лязг, причем выработка на башмаке не такая уж большая, значит цепь вытягивается.

Кстати где то я читал что после замены цепи у человека даже расход бензина уменьшился примерно на литр

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

Это ты предполагаешь. А вот я предполагаю, что изнашивается натяжитель, так как цепи обычно ходят очень долго . Померять бы цепь, вот я к чему .

Не буду на что-то ссылаться, но при недавней покупке нового авто на моторе 1.8T 6DSG пришлось по форумам искать болезни/косяки этих моторов/коробок. Перелопатил массу разных ресурсов (Шкода/Фольксваген). Пришел к выводу, что менять надо обязательно цепь/натяжитель, т.к. замена одного из двух не гарантирует абсолютно ничего. Чтобы не возникло ситуации с ремонтом ГБЦ, при значениях контрольного замера (насколько я понимаю, в новой эльзе регламент прописан) выходящих за рамки допустимых к эксплуатации, цепь + натяжитель предназначены к замене. Судя по всему, там, как раз, все происходит из-за растяжения цепи, но цепь нельзя менять без натяжителя.

Я люблю эксперименты за чужой счет. Предлагаю Вам поступить согласно точке зрения, которую вы отстаиваете. 🙂

VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 — продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver — продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 — продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue — продан

VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 — продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver — продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 — продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue — продан

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 — продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver — продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 — продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue — продан

При попытке демонтажа фазовращателя (для снятия цепи), специальным ключом попытались отвернуть болт которым он крепиться к распредвалу. грани болта «слизались», это было печально.

приветствую.
подскажи как валы фиксировали при откручивании/закручивании болта муфты? без спец фиксатора реально обойтись?

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

отвечаю сам себе
фиксатор нафик не нужен, разве что косой и пьяный человек сможет криво их выставить, если цепь одета правильно то все будет стоять ровно.
болт муфты имеет спец размер, забивание биты типа торкс решает проблему

кстати у когонибудь со стороны ГРМ есть подобный цокот/стук? на горячую прям неприятно звучит, может форсунка стучит так, отдает по рампе но ближе к ТНВД не слышно почти.

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

Ребята вопрос собираюсь менять цепь и натяжитель при снятии цепи метки не сдвиниться снял поставил и все

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

отвечаю сам себе
фиксатор нафик не нужен, разве что косой и пьяный человек сможет криво их выставить, если цепь одета правильно то все будет стоять ровно.
болт муфты имеет спец размер, забивание биты типа торкс решает проблему

кстати у когонибудь со стороны ГРМ есть подобный цокот/стук? на горячую прям неприятно звучит, может форсунка стучит так, отдает по рампе но ближе к ТНВД не слышно почти.

Запоздалый ответ. У меня все также звучит. Это после смены цепи или до? И еще, плиз, по подробнее, как открутить болт фазорегулятора, нужно ли закреплять распредвал от проворачивания. Ведь болт сидит крепко? Если да, то каким образом.? Ты пишешь, что не надо, а если он начнет крутится, как его(распредвал) удержать?

Замена цепи ГРМ на автомобиле Фольксваген Пассат Б6 с бензиновым двигателем VR6 3.2 FSI, с буквами мотора AXZ и мощностью 249 л.с.

Причин для замены было несколько, одна их них это пробег 260 00км., другая — это не ровная работа на полностью прогретом двигателе.

После вскрытия и дефектовки увидели как сильно изношены пластиковые успокоители цепей.

Кроме этого, из-за растянутых цепей износились и металлические элементы мотора, например, крышка ГРМ и звезды.

Регуляторы фаз также были изношены и имели больший люфт по сравнению с новыми.

По впускному ваносу замен не было, номер остался прежним, а на выпуске была модификация с 03H109088A на D.

Установили новые цепи, натяжители, звезды, ваносы и выставили метки ГРМ.

Для замены использовали оригинальные запчасти с номерами:

• 03H 109 503 — цепь ГРМ верхняя
• 079 109 465 — цепь ГРМ нижняя
• 03H 109 569 — звезда большая на 32 зуба
• 066 109 570 — звезда малая на 18 зубьев
• 03H 109 087 A — регулятор фаз газораспределения впуск
• 03H 109 088 D — регулятор фаз газораспределения выпуск
• 06E 109 467 H — натяжитель цепи средний
• 03H 109 507 — натяжитель цепи верхний
• 021 109 467 — натяжитель цепи нижний
• 021 109 469 — успокоитель
• 03H 109 509 A — натяжитель/успокоитель
• 03H 109 513 B — успокоитель
• 066 109 514 A — успокоитель верхний
• 03H 103 483 E — прокладка клапанной крышки
• 021 103 051 C — сальник коленвала задний
• 066 109 091 A — сальник клапана ваноса 2 шт.
• 03H 133 237 B — прокладка впускного коллектора
• 03H 198 149 — ремкомплект топливных форсунок

После выполненных работ двигатель стал работать тише и ровнее, пропала вибрация и подергивания на полностью прогретом моторе.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Источник