Замена прокладки под натяжителем цепи

Замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения

Виновник сего торжества под №14

Первым делом я снял минусовую и плюсовую клеммы с аккумулятора (надевать наоборот: сначала «+», затем «-» — так руководство по ремонту советует!), боюсь я трогать всякие датчики в этой машине без снятия клемм — она и так на каждый «чих» ошибками ругается… Далее снимаем фишку с датчика натяжителя, отсоединяем проводку от катушек зажигания и убираем ее в сторону, достаем катушки, затем снимаем верхнюю часть Вентиляции Картерных Газов, которая «входит» в клапанную крышку (отмечено желтым) (я откручивал и снимал тройник полностью, таким образом вертикальный металлический патрубок остался на месте, а горизонтальный металлический патрубок (предварительно открученный от клапанной крышки) вместе с «грибком» просто откидывался в другую сторону). Снимаем защитный кожух ремня Газораспределительного механизма и затем аккуратно откручиваем гайки (9 шт.), держащие клапанную крышку (отмечены красным);

Клапанная крышка у нас в руках и нашему взору открывается вид на валы, впускной закрыт пластиковыми накладками (маслоотражателями), которые просто лежат там, убираем эти накладки и откручиваем 3 торкса, которые держат сам натяжитель снаружи. Рекомендуется также осмотреть цепь и башмачок натяжителя.

​

Но проблема в том, что натяжитель весьма неплохо прижат к валам цепью, так что выход только один — приподнять впускной вал. Для этого откручиваем и снимаем его крепежи (крышки подшипников) (советую заранее подготовить чистую картонку или другую поверхность для того, чтобы в нужной последовательности разложить на нее снятые детали), так же откручиваем крепление датчика Холла и слегка откручиваем сам натяжитель (центральный винт), но не полностью;

Наконец вал приподнялся и теперь можно выдернуть из под него старую прокладку. Синяя уплотнительная резинка видимо стёрлась за давностью лет, а полукруглая прокладка по ощущениям была похожа на переваренные макароны =))

На заднем плане, видно, на сколько нужно открутить сам натяжитель цепи

Новый комплект прокладок:
— Прокладка клапанной крышки: VAG 058 198 025 A, я брал Victor Reinz 15-31946-01 — 650 руб.
— Прокладка натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения: VAG 058 198 217, я брал Victor Reinz 15-34364-01 — 250 руб.
Victor Reinz выглядит немного менее аккуратно оригинального VAG’а, но к качеству претензий нет.​

Заодно, кстати, можно привести в порядок клапанную крышку (если конечно требуется). Знаю, что последние 3 года машина ездила на Mobil 3000 5w-40, кажется пора переходить на Motul, что скажете?

Вооружился металлической и зубной щетками и вперед… Второе фото — это в процессе, потом отнес крышку домой и отмыл окончательно

Прокладку натяжителя герметиком не мажем, так как высока вероятность смазать его куда не нужно из-за невозможности по нормальному туда подлезть;

Вставляем на место полукруглую прокладку, плоскую втыкаем над ней

Прикручиваем на место впускной вал (по мануалу крышки подшипников прикручиваются крест-накрест в 2 захода с помощью динамометрического ключа: Сначала на 10 Нм, затем дотягиваем до 15 Нм, но у меня такого ключа нет, так что тянул по памяти пропорционально силе откручивания, а затем дотягивал на еще чуть-чуть), натяжитель и датчик Холла, проверяем метки на валах (насколько помню, от метки до метки должно быть 16 звеньев, но вы, конечно, посчитайте их заранее))), затем кладем на место пластиковые маслоотражатели;

По книге прокладку клапанной крышки по углам промазываем герметиком (не забываем предварительно отчистить старый и обезжирить поверхность), я брал высокотемпературный Abro, всё ОК. Главное промазывайте без фанатизма, только по внешнему краю прокладки, герметик в движке вам ни к чему!

Финишная прямая — прикручиваем клапанную крышку, момент затяжки 10 Нм, затягивать рекомендуется от центра к краям крест-накрест… Через недельку советую еще немного подтянуть гайки клапанной крышки. Ну вот и все, теперь проверяем рабочее место на наличие/отсутствие лишних деталей, прикручиваем навесное и снова делаем опресовку. Если на этот раз все тихо, то ура! — наши победили, если нет — то продолжаем тянуть, крутить. В конце можно провести заключительный тест — секунд через 40 после накачки системы достаньте масляный щуп, если он вылетит с характерным свистом улетающего шарика, то счастье действительно где-то рядом)).

Источник

Замена прокладки натяжителя цепи тойота авенсис

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Замена гидронатяжителя цепи 1ZZ (фотоотчет)

Небольшая предыстория.
«Потеет» уже давно,но я как бы на этот счет шибко не заморачивался,масляных пятен на полу гаража нет,и ладно.

Беспокоить стало другое. В холодную погоду (даже при нуле градусов) иногда,подчеркиваю иногда при старте в начале работы двигателя, особенно после ночевки стал появляться металлический звук,как на дизеле.Через несколько секунд пропадает.
Пока не наступили морозы,что бы не возиться с ремонтом в холоде решил поменять гидронатяжитель цепи.
Купил 13540-22022

Уплотнительное кольцо можно купить отдельно 90301-22013
Я,подготовил инструмент
-зеркало
-накидной на «10»
-головка на «10» с маленькой трещоткой.На случай если гайка заупрямиться.Но этого не произошло.Потребовалось только сорвать,а дальше пошло всё легко,от руки.
-головка на «19»,вороток,удлинитель.

Снимаем пластиковую декоративную крышку с двигателя и защиту или утеплитель точно не знаю как называется (три капроновые гайки)

Подлазить к гайкам не удобно,очень мало места.Но если вам удастся просунуть локоть правой руки в пространство сверху двигателя,это намного облегчит задачу.

Гаечки откручены,натяжитель легко вытаскивается из посадочного места.
Уплотнительное кольцо просевшее и немного задубело.

Устанавливать на место аккуратно чтобы плунжер не соскочил с крючка.Закручиваем гаечки.
Здесь момент затяжки,может кому пригодиться.

Итак,натяжитель установлен теперь нужно,что бы он встал в рабочее положение.
Что бы снять плунжер с крючка нужно повернуть коленвал против часовой стрелки. Вы должны услышать щелчок,значит натяжитель занял нужное положение. После чего сделайте ещё пол оборота вала по часовой.

Внимание!
Не заводите двигатель,не освободив плунжер. Без натяжения,цепь может проскочить.
Собираем,прикручиваем всё на место. Затрачено времени примерно час.
На десерт- видео,как устроены внутренности натяжителя и принцип работы.

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.

В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.

Какие инструменты и расходники потребуются для замены:

Рекомендуем

Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.

Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.

Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.

Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.

Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.

То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.

Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.

Рекомендуем

Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.

И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.

• цепь газораспределительного механизма;
• натяжитель;
• башмак;
• приводной ремень.

• Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
• Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
• Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
• Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
• Выполняем сборку в обратной последовательности.

1. Замена натяжителя – не панацея

Рекомендуем

1zr, замена прокладки натяжит. цепи, ошибка р0017, 99% перескок цепи вЫпускного вала

Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, — метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.

Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.

Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.

Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже — забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?

1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не вИдя при этом метку коленвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, — метка коленвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.

Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.

Крышку планирую снять сегодня вечером, т.к. снимать ее все-равно придется..
Где клапан VVT-i находится?

Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.

Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже — забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?

Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.

Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.

Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.

Перед какой сборкой?
Еще раз: производили только замену прокладки натяжителя цепи — это откручиваем 2 гайки и достаем натяжитель, более ничего не разбиралось. по когду р0017 — либо перескок либо растяжение, но склоняюсь больше к перескоку незначительному, т.к. если бы цепь была не натянута, сбилось бы, наверное, все — и КВ и оба РВ. А ошибку показывает всегда только по одному РВ (вЫпускному).
Хотя мб и цепь недонатянута..

Яж тебе написал, будешь кроить и пытатся по краешку акуратненько всё сделать, еще что нибудь свернешь. Неужто не доходит?

Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?

Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?

Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, — метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.

Добрый день!
Обнаружил, что подтекает масло из-под натяжителя цепи. По-видимому необходимо заменить его кольцевое уплотнение.
В мурзилке снятие/постановка описано достаточно подробно, но мне непонятен один момент — зачем перед установкой нужно утапливать плунжер, да и еще фиксировать его крючком?

можно ли установить натяжитель не фиксируя плунжер?

Просто не хочется скидывать клапанную крышку ради того, чтобы потом освободить плунжер натяжителя..

Corolla Х NZE121 — была
Allion A18G ZZT240 — был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
«Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. «

Добрый день!
Обнаружил, что подтекает масло из-под натяжителя цепи. По-видимому необходимо заменить его кольцевое уплотнение.
В мурзилке снятие/постановка описано достаточно подробно, но мне непонятен один момент — зачем перед установкой нужно утапливать плунжер, да и еще фиксировать его крючком?

можно ли установить натяжитель не фиксируя плунжер?

Просто не хочется скидывать клапанную крышку ради того, чтобы потом освободить плунжер натяжителя..

Хм. Почитал в инете, понял принцип работы этого натяжителя 🙂
Переформулирую вопрос — можно ли снять / поставить гидронатяжитель без снятия клапанной крышки и тд (те грубо — отвернул два болта, заменил резинку, поставил на место натяжитель).

В руководстве написано, что можно попробовать немного провернуть коленвал против вращения, вроде от этого крючек должен соскочить со штифта и освободить плунжер.

1ZZFE. ZZT245. Уплотнительное кольцо гидронатяжителя + Сальника заднего редуктора

1. Течь в районе натяжителя цепи ГРМ. Замена уплотнительного кольца.
2. Течь в районе правого сальника заднего редуктора. Замена сальника.

Но кольца и сальника в наличии у них нет. Купите — приезжайте!
В Иркутском Автограде кольцо и сальник найти не удалось. Возник вопрос! Правильно ли я понял? Нужны следующие расходники:

у меня тоже проблема с сальниками заднего редуктора,, сальники нашел но хочу узнать реально или нет поменять их самому. Кстати есть люфт поперечного хода приводов в заднем редукторе — это так и должно или это пипец подшипникам?

Левый сальник мне меняли в прошлом году. Вроде мастер особо не напрягался 🙂
На счет подшипников не знаю.

у меня тоже проблема с сальниками заднего редуктора,, сальники нашел но хочу узнать реально или нет поменять их самому. Кстати есть люфт поперечного хода приводов в заднем редукторе — это так и должно или это пипец подшипникам?

Левый сальник мне меняли в прошлом году. Вроде мастер особо не напрягался 🙂
На счет подшипников не знаю.

Ну ответьте же знающие люди! Тоже интересен данный вопрос ,с той же самой проблемой.На сервисе 2 кило просят за замену 50 рублёвой прокладки.Не скрою,жаба душит.

Реально ли заменить «Кольцо уплотнительное натяжителя цепи ГРМ: 90301-22013» без съёма клапанной крышки?Мож знает кто?

Переформулирую вопрос — можно ли снять / поставить гидронатяжитель без снятия клапанной крышки и тд (те грубо — отвернул два болта, заменил резинку, поставил на место натяжитель)

я снимал крышку клапанов, ничего сложного нет, прокладка подбиралась японская от дизельного мотора саляромаслостойкая по размеру у местных СТО сервисменов.
главное зеркало чтоб видеть что откручиваешь 🙂

Corolla Х NZE121 — была
Allion A18G ZZT240 — был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
«Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. «

Сенькс,жаль что только со съёмом. А чо там в зеркало-то смотреть?И что там с поворотом коленвала?При попытке освободить плунжер,поворотом коленвала против часовой стрелки,цепь реально может проскочить?

Через зеркало удобнее наблюдать за болтами крепления натяжителя, при монтаже/демонтаже.
уж не знаю куда цепь проскочит, на самом деле крышку клапанов очень даже полезно вскрыть:
1. безболезненно длинной отверткой снимается фиксатор плунжера при этом цепь и коленвал и все остальное непроворачиваются.
2. оценить состояние узлов и механизмов (клапанная группа, цепь, звездочки, коромысла)
3. сделать качественные фотографии для анализа и фиксации состояния.
4. поделится фотами с нами 🙂

Corolla Х NZE121 — была
Allion A18G ZZT240 — был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
«Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. «

Делали сию процедуру на новой Калдине 1ZZ тоже текло масло:
Клапанную крышку снимать обязательно, так как при снятии натяжителя ,цепь ослабляется и распредвал делает небольшой поворот ( у нас так было ,хотя мне кажется просто распредвал сыграл на клапанах)
Поменяли колечко,натяжитель взвели,крючок зацепили, вставили,прикрутили.
Крючок снять просто неполучалось з***..ались но сняли, распредвал довернули ключом за болт обратно до полной натяжки цепи.Собрали ,завели всё работает как часы. Поездили неделю таже х..ня, течет масло .Разобрали ,все протерли, при установке кольцо и корпус натяжителя на герметик.Собрали опять всё ок. неделя опять масло появилось.

Говорят что это болезнь этих движков где то температурная деформация в районе соединения ГБЦ и Блока цилиндров ,как выяснилось выдавливает из под прокладки ГБЦ. Нужно было менять прокладку ГБЦ не факт что помогло-бы.
Забили на эту тему, поездили 1 год потом продали так-как вылезло по кузову много чего
А так машина неплохая, но старая калдина 215-я лучше

Рекомендуемая периодичность профилактического осмотра цепного механизма ГРМ Toyota Avensis составляет 80-100 тыс. км. Она проводится, несмотря на указанные сроки эксплуатации, которые предусматривают замену цепи через 150-300 тыс. км (указаны в руководстве от производителя).

Главной причиной этого является механическая деформация цепи во время активного использования автомобиля. Если длина изменится хотя бы на несколько миллиметров, то это повлечет ее смещение, а оно в свою очередь приведет к негативным последствиям:

• поломка успокоителя;
• выход из строя ограничительного пальца;
• откалывание угла башмака;
• аномальные фазы газораспределения;
• прогорание клапанов.

Если по результатам диагностики необходима замена цепи ГРМ, то владельцу Toyota Avensis предстоит неплохо потратиться, и в зависимости от установленного двигателя количество необходимых запчастей и их цена будут различны.

Двигатель	Артикул	Цена руб.
Для двигателя 1.8 1ZZ-FE	Цепь ГРМ 13506-0D020	5450
	Успокоитель левый 13559-0D020	2600
	Успокоитель правый 13561-0D020	5260
	Натяжитель цепи 13540-0D020	2600
Для двигателя 2.0 1AZ-FSE и 2.4 2AZ-FSE	Цепь ГРМ 13506-28010	5400
	Успокоитель левый 13559-28010	1240
	Успокоитель правый 13561-28010	1820
	Натяжитель цепи 13540-28010	1220
	Цепь маслонасоса 13507-28010	1950
	Натяжитель цепи 13549-28012	360
	Пружина натяжителя 13565-28012	160

Худший исход предполагает полную замену двигателя.

Работники автосервиса категорически не рекомендуют диагностировать и самостоятельно заменять цепь ГРМ. Мотивируют это они возможностью повредить работоспособность двигателя. Конечно же, это весьма вероятно, если действовать, не подготовившись заранее. Однако при наличии наборов стандартных и вспомогательных инструментов снятие и установка детали оказывается выполнимой задачей. Правда, займет процедура замены достаточно много времени и сил, а поможет ее провести пошаговая инструкция:

Источник