Замена гидронатяжителя цепи 2ar fe

Замена гидронатяжителя цепи 2ar fe

При прогреве появился шум цепи (на ХХ). На прогретом и на рабочих оборотах — нет. Все как народная молва: на ХХ проявляются звуки, такие, чтоб было похоже на работу дизеля.
Решил попробовать заменить натяжитель. Пока.
Ну, про саму замену все писано и переписано, см. рук-во по ремонту, как взвести и т.п.
В запчасти он поставляется взведенным и вполне себе в технологической смазке. Что и было проверено разрядкой.
Я его все же маслом пролил и взвел заново. Старый производил на ощупь заметно несколько разболтанное впечатление, плунжер немного проворачивался а новый — прям зайка и finemechanics.
«Репортаж с места работ» и фото уже есть тут:

Предварительно так же снимаем брызговик, только весь полностью, и разъем датчика и его жгут с кронштейна, подвязав его шнурком назад, в сторону коробки.

Прокладка после снятия — такая жепочти, как на фото на drive. И в таком же состоянии фланец блока, в смысле — с остатки кусками покрытия прокладки, только аллюминий чистый, там, где все отошло (прокладка металлическая, с двух сторон с полимерным покрытием). Герметика — не надо, чушь все это. Главное — чистим фланец блока острым обломком нового лезвия канцелярского (последние секции 4, за дырочку — привязать шнурком, чтоб не улетал, целым там не повернуться, простым ножом нельзя, чтоб царапин не наделать, шпильки выворачивать — вообще не стоит). После чистки фланец блока и плоскость натяжителя — протереть с ацетоном. Прокладка должна быть абсолютно без дефектов, мне пришла первый раз вот такая:

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Пришлось менять. Ставим отбортовкой к натяжителю.
Второй главнейший момент — затягивать гайки строго моментом 12 Нм, никакой самодеятельности в стиле «дя я перебрал моторов стопятьсоттыщ» (обратите внимание на профилировку прокладки).
После замены все так же: пол-оборота назад против часовой — целчок, т. е. плунжер вышел, крутим вперед — пошли щелчки, плунжер натягивает цепь. Кручу и кручу вал, а в двигателе все пощелкивает. Завернул свечи обратно (вывернуть решил, чтоб шло легко и без рывков), взял на трещотку рычаг поболе, еще оборотов 10 . Все, не щелкает.
Ставим все на место. Никакого кратковременного «грохота цепи» сразу после пуска, как на drive обещали, не было (маслом я его уже накачал как крутил, что ли. ), сразу тишина.
И не подтекает.

molikir @ 22.7.2018, 14:36
При прогреве появился шум цепи (на ХХ). На прогретом и на рабочих оборотах — нет. Все как народная молва: на ХХ проявляются звуки, такие, чтоб было похоже на работу дизеля.
Решил попробовать заменить натяжитель. Пока.
Ну, про саму замену все писано и переписано, см. рук-во по ремонту, как взвести и т.п.
В запчасти он поставляется взведенным и вполне себе в технологической смазке. Что и было проверено разрядкой.
Я его все же маслом пролил и взвел заново. Старый производил на ощупь заметно несколько разболтанное впечатление, плунжер немного проворачивался а новый — прям зайка и finemechanics.
«Репортаж с места работ» и фото уже есть тут:

Предварительно так же снимаем брызговик, только весь полностью, и разъем датчика и его жгут с кронштейна, подвязав его шнурком назад, в сторону коробки.

Прокладка после снятия — такая жепочти, как на фото на drive. И в таком же состоянии фланец блока, в смысле — с остатки кусками покрытия прокладки, только аллюминий чистый, там, где все отошло (прокладка металлическая, с двух сторон с полимерным покрытием). Герметика — не надо, чушь все это. Главное — чистим фланец блока острым обломком нового лезвия канцелярского (последние секции 4, за дырочку — привязать шнурком, чтоб не улетал, целым там не повернуться, простым ножом нельзя, чтоб царапин не наделать, шпильки выворачивать — вообще не стоит). После чистки фланец блока и плоскость натяжителя — протереть с ацетоном. Прокладка должна быть абсолютно без дефектов, мне пришла первый раз вот такая:

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Пришлось менять. Ставим отбортовкой к натяжителю.
Второй главнейший момент — затягивать гайки строго моментом 12 Нм, никакой самодеятельности в стиле «дя я перебрал моторов стопятьсоттыщ» (обратите внимание на профилировку прокладки).
После замены все так же: пол-оборота назад против часовой — целчок, т. е. плунжер вышел, крутим вперед — пошли щелчки, плунжер натягивает цепь. Кручу и кручу вал, а в двигателе все пощелкивает. Завернул свечи обратно (вывернуть решил, чтоб шло легко и без рывков), взял на трещотку рычаг поболе, еще оборотов 10 . Все, не щелкает.
Ставим все на место. Никакого кратковременного «грохота цепи» сразу после пуска, как на drive обещали, не было (маслом я его уже накачал как крутил, что ли. ), сразу тишина.
И не подтекает.

Источник

Замена натяжителя цепи «Тойоты»: советы и рекомендации

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что нужно знать о замене натяжителя цепи в «Тойоте»
• Как производят замену натяжителя цепи в «Тойоте»
• Как понять, что требуется замена не натяжителя цепи в «Тойоте», а самой цепи
• Как производится замена натяжителя и цепи в «Тойоте-Королле»
• Замена натяжителя цепи в «Тойоте» глазами и руками автолюбителей

Замена натяжителя цепи в «Тойоте» на первый взгляд не самая сложная процедура, с которой может справиться даже начинающий автолюбитель. Однако мнимая простота может обернуться более серьезным ремонтом двигателя, если что-то пойдет не так.

Для замены натяжителя цепи в «Тойоте», как и самой цепи, лучше обращаться в авторизованный сервисный центр. Если же вы хотите знать, как выполняется подобный ремонт, чтобы проконтролировать мастера или расширить собственный кругозор, прочтите наш материал.

Что нужно знать о замене натяжителя цепи в «Тойоте»

Машины марки «Тойота», укомплектованные мотором 1ZZ, предпочитают другим маркам многие автомобилисты по всему миру. Объясняется это тем, что такой двигатель оснащен цепью ГРМ (газораспределительного механизма), а не ремнем. Именно поэтому автомобиль считается более надежным.

Стоит отметить, что замена натяжителя цепи «Тойоты-Короллы» производится гораздо реже, если сравнивать с точно таким же мотором с ремнем ГРМ. Кроме того, автомобиль с мощностью 140 л. с. потребляет меньше горючего по сравнению с машинами, на которых установлены моторы 7А, 4S с ремнем газораспределительного механизма. И еще одно преимущество двигателя с маленьким рабочим объемом всего 1,8 л заключается в том, что он более мощный, чем моторы с ременным приводом.

ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.

В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.

Многие автомобилисты интересуются тем, когда следует производить замену натяжителя цепи в «Тойоте». Если во время езды под капотом появляются посторонние звуки, то замены не избежать. Причем сделать это нужно заранее, как только возникли первые признаки неисправности. Не стоит тянуть с заменой и ждать, пока цепь порвется.

Как производят замену натяжителя цепи в «Тойоте»

Когда есть масляные протечки, а цепь начинает звенеть, значит, замена натяжителя в «Тойоте» обязательна.

Какие инструменты и расходники потребуются для замены:

• натяжитель № 13540-0D010 для «Тойоты»;
• RTV герметик на основе силикона;
• ключи либо головки с трещоткой и удлинителем на 10 и 22.

Порядок замены натяжителя цепи в «Тойоте» следующий: втягиваем шток на новой детали. Он должен быть зафиксирован в сжатом положении, чтобы сделать это, используйте крючок. На двигателе «Тойоты» 1ZZ-FE объемом 1,8 л механизм находится со стороны пассажира в задней части блока цилиндров.

При откручивании второго болта крепления необходимо быть аккуратным — натяжитель в «Тойоте» подпружинен и может выскочить. Используйте плоскую отвертку, чтобы легко поддеть механизм, так он легче снимется.

На уплотнительное резиновое кольцо в «Тойоте» следует нанести масло либо герметик на основе силикона. Важно, чтобы смазывающий состав не попал непосредственно на сам натяжитель. Герметик наносим в небольшом количестве. В противном случае состав выдавит, когда вы начнете затягивать болты.

Во время замены натяжителя цепи в «Тойоте» обратите внимание, чтобы он был установлен правильно. Как это сделать? Крючок должен располагаться вверху, затем следует затянуть болты крепления с нужным усилием, приблизительно 20 Нм.

Читайте также!

Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.

Как понять, что требуется замена не натяжителя цепи в «Тойоте», а самой цепи

Если двигатель «Тойоты» укомплектован цепью ГРМ, значит, она передает вращательное усилие от коленчатого вала на распредвал, расположенный в головке блока цилиндров (моторы верхнеклапанного типа).

Все цепи в «Тойоте» подразделяются на два вида: зубчатые и роликовые, причем последние практически не применяются. На большинстве машин с газораспределительным механизмом устанавливают зубчатые системы, если используется цепной привод.

Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.

Гидронатяжители, рабочим телом которых является моторное масло, натягивают цепь в «Тойоте». Масло поступает через систему смазки двигателя. От количества распределительных валов зависит количество натяжителей. Их может быть один, два либо три.

Цепная система газораспределительного механизма включает в себя непосредственно цепь, натяжитель, а также систему смазки. С течением времени из-за износа деталей механизм начинает работать хуже: требуется замена натяжителя либо самой цепи в «Тойоте».

Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.

Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.

Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.

Также следует осмотреть натяжитель в «Тойоте». Он должен находиться в таком положении, чтобы цепь была натянута хорошо. Заметили, что она провисает? Значит, требуется ее замена. Многие автомобилисты, у которых нет возможности заменить цепь, поступают следующим образом. Они устанавливают болты на натяжитель либо вообще монтируют второй натяжитель. Эта манипуляция считается крайней мерой, и выполнять ее можно лишь в экстренных случаях. Ведь эффект будет временный, и ремонтировать механизм потом будет труднее.

То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.

Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.

Читайте также!

Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.

И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.

Как производится замена натяжителя и цепи в «Тойоте-Королле»

Для замены натяжителя цепи в «Тойота-Королле» потребуются следующие расходные материалы:

• цепь газораспределительного механизма;
• натяжитель;
• башмак;
• приводной ремень.

Если вы не уверены в своих силах, не стоит выполнять замену своими руками. На первый взгляд работа кажется легкой. Однако, если вы допустите ошибку, исправить положение будет непросто: мотор выйдет из строя. Будьте готовы к тому, что на замену натяжителя в «Тойоте» вы потратите много времени и сил. В ходе работы следует быть предельно внимательным.

Для замены натяжителя в «Тойоте» цепь придется снять. Действовать нужно следующим образом:

• Снимаем защитную крышку мотора, а также катушку зажигания свечей.
• Демонтируем клапанную крышку. Под ней находится многоразовая прокладка, ее нужно оставить и по завершении работ установить обратно.
• Машина должна быть зафиксирована, для этого используем домкрат либо подъемник. Демонтируем переднее правое колесо, а также защиту (подкрыльник), она находится в колесной арке.
• Теперь у вас открыт доступ к шкиву на коленвале. Поддомкрачиваем мотор, убираем опору, чтобы дотянуться до цепи.
• После того как натяжка будет ослаблена, снимаем цепь.
• Для снятия цепи выдвигаем нижнюю звездочку, она легко двигается по коленвалу на расстояние 1–1,2 см. Затем снимаем цепь.
• Стопорим шкив коленвала, для этого заклиниваем маховик. Когда болт на шкиве будет откручен, снимаем его со шпонки.
• Демонтируем генератор, насос гидроусилителя руля. Затем откручиваем боковую крышку.
• После того как охлаждающая жидкость будет слита, снимаем натяжитель и башмак.
• Используя сжатый воздух, убираем загрязнения и монтируем новый натяжитель и цепь в «Тойоте».

Как установить натяжитель в «Тойоте»:

• Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
• Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
• Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
• Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
• Выполняем сборку в обратной последовательности.

Ресурс цепи газораспределительного механизма «Тойоты» достаточно большой. Однако следует регулярно проверять ее исправность. Если эта деталь износится, ГРМ не сможет функционировать нормально, а башмак двигателя выйдет из строя, точно так же, как и успокоитель. Чтобы не тратить крупную сумму на восстановление механизма, необходимо периодически выполнять проверку натяжения. Конечно, цепь обрывается нечасто, однако исключить такую поломку со 100%-ной вероятностью нельзя.

Замена натяжителя цепи в «Тойоте» глазами и руками автолюбителей

«Задался вопросом, как должна вести себя цепь после замены натяжителя? На днях на своей «Тойоте» сделал замену, появились посторонние звуки при нажатии на педаль акселератора. Затем шум исчез, но я вот думаю, все ли в порядке? Друг говорит, что будут проблемы с ГРМ. Ведь если цепь вытянута, новенький натяжитель быстро выйдет из строя».

Менять натяжитель самому – страшно

«Взял сегодня натяжитель для «Тойоты». Но сам выполнять замену боюсь. Начитался отзывов автовладельцев, которые меняют самостоятельно. Нередко после такого вмешательства проблем появляется еще больше. Изучил инструкцию, как делать замену, там все показано, как нужно и как не нужно менять, но я разницы не увидел».

Страшного ничего нет

Сделать замену натяжителя в «Тойоте» своими руками просто, даже новичок справится. Лично я поставил натяжитель на крючке, нанес герметик на прокладку. Установил деталь, затянул болты, взял головку на 19 и трещотку. Затем прокрутил коленчатый вал в противоположную вращению сторону. Услышал щелчок — это натяжитель выпрыгнул. Затем прокрутил еще раз, но уже по ходу вращения. Все прекрасно слышно и понятно».

Читайте также!

«Столкнулся с такой проблемой при замене натяжителя в «Тойоте»: прокручиваю коленвал по часовой стрелке, но не знаю, сколько оборотов нужно сделать. У меня за 1 оборот два раза щелкнуло, когда завел мотор, было еще 2-3 щелчка. То есть, когда коленчатый вал вращается по часовой стрелке, во время пуска мотора он натягивает цепь?

Когда в другой раз заводил машину, ничего не щелкало. Прокрутил коленчатый вал — ничего. Никаких шумов нет, вроде, все в порядке».

Источник