Выжимка для велосипедной цепи чертеж

Инструменты для мото и вело цепей

Инструмент для стягивания мотоциклетной цепи

Чтобы легко и быстро собрать мотоциклетную или велосипедную цепь, можно воспользоваться самодельным инструментом, о котором мы расскажем в данной статье.

Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала khám phá và sáng tạo.

С помощью этого инструмента можно стянуть концы цепи, чтобы можно было установить замок или соединительное звено.

• старый тормозной диск от мотоцикла;
• стальная полоса;
• болт с гайками.

Самодельный инструмент для стягивания мотоциклетной цепи — однозначно полезная вещь в гараже. Пригодится всем, кто занимается ремонтом самостоятельно.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо изготовить рабочие губки инструмента, которые будут стягивать цепь.

Для этого автор использовал обломок тормозного диска от мотоцикла. Но в принципе, можно использовать обычный металл.

Сначала вырезаем из бумаги шаблон, прикладываем его к тормозному диску и обводим маркером.

Затем вырезаем необходимые детали болгаркой. Обрабатываем их на шлифовальном станке — удаляем заусенцы и доводим до совершенства.

Высверливаем в рабочих губках по одному отверстию. Из металлической полосы вырезаем еще две детали, и сверлим в них отверстия по краям.

С помощью соединительных элементов скрепляем рабочие губки. Привариваем гайку и вкручиваем в нее длинный болт.

На следующем этапе вырезаем еще две заготовки из полосы металла. По краям сверлим отверстия, затем соединяем с помощью штифтов, и обвариваем.

Надеваем получившуюся деталь на губки инструмента. С одной стороны к ней надо будет приварить гайки, которые навинчены на болт и округлены на шлифстанке, а с другой — пластинку металла с отверстием, в которое вставляется предварительно обточенный конец болта. Его нужно будет немного расклепать.

В завершении зачищаем сварные швы болгаркой и красим самоделку. Инструмент для стягивания цепи готов.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления и сборки приспособления вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике.

Выжимка для велосипедной цепи

Велосипедные цепи бывают с замками и без. Чтобы разъединить велоцепь без замка, нужно выдавить пин из звена. Обратите внимание: именно выдавить, а не выбить. Если будете выбивать ось звена молотком, то соединение может деформироваться.

Для разъединения велоцепи лучше использовать специальный инструмент — выжимку. Его можно купить в магазине или сделать своими руками. Второй вариант самый оптимальный, тем более что процесс изготовления этого приспособления не займет много времени.

Как самому сделать выжимку для велоцепи

Чтобы сделать самодельную выжимку, потребуется отрезок шпильки длиной 15 мм, хвостовая часть сверла, стальной уголок, пара гаек и четыре самореза для крепления к столу или другой рабочей поверхности.

В торцевой части шпильки по центру делаем метку керном и сверлим отверстие. От сверла подходящего диаметра отрезаем хвостовик, вставляем отрезок в шпильку, а затем фиксируем его клеем. Далее отрезаем кусок стального уголка и привариваем к его внутренней стороне две гайки.

Также необходимо просверлить четыре отверстия под крепления. Затем приступаем к сборке всей конструкции. Крепим на саморезы уголок к столу или деревянному бруску. К одной из приваренных гаек прижимаем велосипедную цепь, после чего вкручиваем шпильку в «ведущую» гайку и крутим ее до упора, постепенно выдавливая пин из звена цепи.

Сама шпилька вставляется в патрон электродрели или шуруповерта, что существенно облегчает работу. Пользоваться этим инструментом очень просто и самое главное — удобно. Причем сделать выжимку для разъединения велосипедной цепи можно своими руками из подручных материалов.

Самодельный инструмент для легкого соединения велосипедной или мотоциклетной цепи

В данном обзоре хотим поделиться с вами очередной интересной самоделкой, которую изготовил автор YouTube канала Samodelki Vitmana.

Приспособление представляет собой ручной инструмент, который пригодится тем, кто самостоятельно занимается ремонтом велосипеда или мотоцикла. С его помощью легко можно соединить цепь.

Для изготовления самоделки потребуется кусок листового металла толщиной примерно 2 мм.

Первым делом вырезаем бумажный шаблон требуемой формы. Прикладываем его к листу металла, и обводим маркером.

Потом с помощью болгарки вырезаем две одинаковых детали — ручки с удлиненными губками.

Основные этапы работ

На следующем этапе сверлим в заготовках отверстия, а к концу ручек привариваем по одной гайке. Обрабатываем обе детали на шлифовальном станке.

После этого необходимо покрасить части самоделки, и соединить их вместе при помощи болта с гайкой.

В гайки, которые приварены к ручкам, вставляем болт с пружиной, и накручиваем на него барашковую гайку. Самоделка готова.

Подробный процесс изготовления инструмента для легкого соединения велосипедной или мотоциклетной цепи показан на видео. Советуем посмотреть.

Источник

Выжимка цепи своими руками

Простая самодельная выжимка цепи, сделанная своими руками: фото и описание изготовления самоделки.

Это простое приспособление здорово облегчит разборку велосипедной цепи, с его помощью можно быстро и легко разобрать цепь, а изготовление самоделки не займёт много времени.

Материалы:

Итак, первым делом берём удлинённую гайку М10 и вырезаем в ней вот такой проём как показано на фото.

Затем, во внутрь гайки М10 с каждой стороны нужно забить по гайке М5.

Вкручиваем болт М5, в результате получается вот такая конструкция. Резьбу на конце болта нужно сточить.

К головке болта привариваем вороток.

Дополнительно к корпусу привариваем ручку.

Наша самодельная выжимка для цепи готова к использованию, с её помощью можно легко разбирать велосипедную цепь.

Источник

Как поставить цепь на велосипед со скоростями. Снятие и установка цепи – подробное описание, схема и фото. Как измерить износ и стратегии замены

Снять или поставить цепь на велосипед со скоростями достаточно просто. При наличии «замка» (специальное быстросъёмное звено), это можно сделать даже голыми руками и займёт буквально несколько секунд. Также мы расскажем и о том, как определить что цепь пора менять, о причинах износа и последствиях для трансмиссии.

Как снять велосипедную цепь

Если цепь с замком, то разомкнуть его достаточно просто. Обычно замок имеет конструкцию как на фото ниже и нужно просто сжать его, чтобы разъединить цепь. Сделать это можно как специальными клещами, так и плоскогубцами, какими-то подручными средствами (например, стянув замок верёвкой) или даже иногда просто руками.

Если же цепь не имеет замка, то чтобы её разъединить, нужно будет выдавить пин (штырёк, соединяющий звенья). Проще всего это сделать так называемой выжимкой цепи:

Звено нужно расположить так, чтобы пин находился точно напротив выдавливающего его штифта и зажать фиксатором на выжимке (если он есть). Дальше нужно закрутить винт и штифт выдавит пин наружу. Но если вы планируете ещё использовать цепь, то не выдавливайте пин до конца. Нужно чтобы он остался торчать во внешней пластине звена (как на нижнем фото справа), иначе вставить его потом обратно будет достаточно сложно.

Вообще, даже если вы используете замок, выжимка понадобится вам при установке, чтобы укоротить цепь (либо нужны будут какие-то подручные средства, чтобы выбить пин и убрать лишние звенья).

Как поставить цепь на велосипед (схема и описание)

1. Измеряем необходимую длину цепи

Важно, чтобы цепь была строго определённой длины. Слишком короткая цепь не сможет переключиться на большие звёзды системы и кассеты и может повредить трансмиссию, а слишком большая длина приведёт к провисанию цепи на маленьких звёздах:

Необходимое число звеньев можно узнать, сравнив старую и новую цепь, но не всегда длина изначально правильная, поэтому лучше измерить заново. Делается это достаточно просто: нужно приложить цепь к самым большим звёздам системы и кассеты и добавить некоторое количество звеньев.

На хардтейлах (велосипеды без заднего амортизатора) для переключателей с одинарной системой натяжения (у Shimano это технология Shadow) – это обычно 1-2 звена, с двойной системой натяжения – 5-6 звеньев (т.к. при слишком короткой цепи на больших звёздах вперёд сдвигается не только лапка натяжителя, но и сам переключатель, из-за чего он начинает задевать раму).

Также 5-6 звеньев требуется на MTB-переключателях Shimano последней линейки, рассчитанных строго на определённый размер большой звезды кассеты 45T или 51T. Это переключатели RD-M5100, M6100, M7120, M7100, M8120, M8100, M9120, M9100.

На двухподвесных велосипедах, при работе задней подвески, расстояние между звёздами системы и кассеты может меняться. Поэтому чтобы это компенсировать обычно добавляют дополнительно ещё 2 звена, хотя в некоторых случаях нужно подходить к этому индивидуально. При большом ходе задней подвески возможны ситуации, когда цепь испытывает чрезмерную нагрузку или натяжитель не может устранить провисание должным образом, даже если формально ёмкость переключателя покрывает разницу между сочетаниями самых больших и самых маленьких звёзд.

Если вы будете использовать для соединения замок, то нужно учесть, что на обоих концах цепи должны остаться внутренние звенья. Если же выжимку – одно внутреннее и одно внешнее звено. И в этом случае при укорачивании цепи не забудьте оставить торчать пин в пластине внешнего звена.

Здесь нужно сказать, что на трансмиссии от 10 скоростей и более, лучше использовать замок (либо специальные «одноразовые» пины с обламывающимся носиком). Дело в том, что чем больше звёзд в кассете, тем меньше расстояние между звёздами и тем тоньше должна быть цепь. В цепях менее 10 скоростей, пины длиннее ширины внешнего звена и чуть торчат из пластин, благодаря чему имеют некоторый запас прочности. А чтобы уменьшить толщину цепей на 10+ скоростей, пины в них делают короче – вровень с пластинами. Когда такой пин выдавливается из пластины, обычно его кромка откалывается в виде маленького колечка и повторное соединение им будет ненадёжно.

2. Продеваем цепь

Итак, определившись с длиной, продеваем цепь нужным образом, как на фото ниже. Стрелкой отмечен ограничитель между рамками натяжителя. Убедитесь, что цепь продета правильно, иначе она будет скрести по ограничителю при вращении педалей.

Обычно цепь симметрична и её можно ставить любой стороной, но у некоторых моделей стороны различаются (Shimano CN-HG901-11, CN-HG900-11 и др.). В таком случае сторона с маркировками и скосами на внешних пластинах должна быть с наружной (лицевой) стороны.

3. Соединяем с помощью выжимки или замка

Если используете замок, то соедините им концы цепи и чтобы он защёлкнулся, нужно нажать задний тормоз и надавить на педаль. Замок при этом должен быть на участке цепи между кассетой и системой.

Если выжимку – то вдавите пин, как показано на фото ниже. После этого, нужно убедиться, что соединение звеньев в этом месте не заедает и так же подвижно, как и в остальных.

Если натяжение цепи мешает работать, то для удобства можно скинуть цепь с передней звезды или сделать из проволоки такую конструкцию:

После установки цепи нужно убедиться, что длина цепи была выбрана правильно. Для этого поставьте цепь на самые большие звёзды (должен быть небольшой запас в длине) и самые маленькие (не должно быть провисания):

Почему «растягивается» цепь и чем это грозит

В процессе эксплуатация из-за постоянного трения под нагрузкой пины велосипедной цепи постепенно стачиваются и соответственно при натяжении цепь «растягивается», т.е. увеличивается расстояние между роликами. Но форма звёзд рассчитана на «правильную» длину цепи, а когда растяжение становится слишком большим, звено не может поместиться во впадину между зубьями. Тогда цепь начинает стачивать зубья и постепенно на самых часто используемых звёздах они становятся всё более острой формы:

Как быстро происходит растяжение цепи, зависит от твёрдости стали, условий эксплуатации и, что самое интересное – на каких звёздах вы ездите. Дело в том, что, как мы уже говорили, растяжение цепи происходит из-за стачивания пинов. Если мы разберём старую цепь, то увидим на каждом пине следы износа в месте, где о него трутся пластины внутреннего звена:

Причём обратите внимание, что проточки на пинах расположены только с одной стороны – там, где они подвергаются нагрузке при натяжении цепи (видно на пинах оставшихся торчать во внешней пластине). Износ происходит из-за того, что когда вы крутите педали, в верхней (нагруженной при педалировании) части цепи звенья под нагрузкой смещаются друг относительно друга на некоторый угол. Чем меньше звезда, тем больше этот угол и соответственно по большей поверхности пина «скребёт» внутреннее звено.

На первый взгляд может показаться, что эта разница в углах не такая уж и значительная, но это не так. За 1000 км пробега каждый пин подвергается примерно 150000 таких микроскребков под нагрузкой. Чтобы понять насколько существенно это влияет на износ цепи, можно привести такой пример. Когда на шоссейном велосипеде в основном ездят на малой звезде системы (39 зубьев) и звезде кассеты 14 зубьев, то ресурса цепи хватает примерно на 3-4 тысячи километров пробега. А при таком же передаточном числе (2,79) на большой звезде системы (53 зуба) и звезде кассеты 19 зубьев – ресурс цепи 10-18 тысяч километров!

Передаточное число – соотношение числа зубьев звезды системы к числу зубьев звезды кассеты. Т.е. показатель того, сколько оборотов сделает заднее колесо за 1 полный оборот педалей. Чем больше передаточное число, тем быстрее можно ехать на этой передаче и тем тяжелее крутить педали.

Но не только это влияет на ресурс цепи. Имеют значение и условия, в которых ей приходится работать. Одно дело, когда вы ездите не спеша по сухому асфальту и совсем другое, когда это большие прикладываемые усилия, дождливая погода, грязь, песок, пыль и т.д. Грязь, попадающая внутрь, смешивается со смазкой, водой, ржавчиной и образует своего рода абразивную пасту, из-за чего пины стачиваются быстрее. Если за цепью следить, своевременно правильно чистить и смазывать, то прослужит она дольше.

Когда цепь нужно менять – 3 стратегии

Всё зависит от того, какой стратегии по использованию и замене цепи придерживаться. По сути их три.

Стратегия 1. Цепь не меняется, пока трансмиссия работает

Цепь будет постепенно растягиваться и стачивать зубцы звёзд. В какой-то момент зубцы сточатся настолько, что уже не смогут цеплять ролики и при сильном давлении на педали цепь начнёт проскакивать на самых изношенных звёздах кассеты. До наступления этого момента можно проехать в среднем где-то от 3000 до 5000 км при использовании цепей Shimano, Sram или KMC и до 10000 км на цепи Campagnolo. Если стараться ездить на больших звёздах (о чём мы говорили выше) и следить за состоянием цепи, километраж будет больше.

После этого нужно будет заменить цепь и как минимум кассету. Но также будут изношены ролики заднего переключателя и звёзды (основная звезда) системы и в идеале хорошо бы заменить и их. Изношенные ролики заднего переключателя ухудшают переключение. Зубцов на звёздах системы больше и новая цепь на них проскакивать не будет, но сами зубцы будут короче. Из-за этого переключение передач спереди будет несколько хуже и цепь может чаще слетать.

Для бюджетного велосипеда такая стратегия вполне оправдана.

Стратегия 2. «Круговая замена»

Покупается 2-4 цепи и примерно каждые 500-700 км цепь меняется на менее растянутую (самую короткую). Длину цепей удобно сравнивать, повесив их, например, на гвоздь. После износа зубьев покупается новый комплект цепей и меняется кассета.

В итоге, это получается самый экономичный вариант, но, как и 1-я стратегия, приводит к сильному износу звёзд.

Стратегия 3. Отслеживаем растяжение и при достижении критического порога ставим новую цепь

Критическое растяжение, при котором требуется замена – 0,75-1% от длины новой цепи. Если цепь растянулась более 1%, то когда вы поставите новую цепь, она будет проскакивать и уже потребуется замена кассеты. Либо нужно будет без большой нагрузки на педали проездить 100-200 км, пока впадины звёзд не притрутся под новую цепь.

С финансовой точки зрения, эта стратегия самая затратная, но её использование позволяет поддерживать зубцы звёзд кассеты, системы и роликов заднего переключателя в хорошем состоянии, что влияет на переключение передач и слёты цепи. Поэтому, когда крайне важна скорость и надёжность работы трансмиссии, то это единственный приемлемый вариант.

Как измерить износ цепи велосипеда

Износ цепи можно измерить несколькими способами:

— Калибром (проще всего)

Это специальный инструмент для измерения износа цепи. Когда цепь растянулась на 0,75 или 1%, калибр проваливается между роликов с соответствующей выбивке стороны. Если не проваливается – значит износ допустимый.

— Линейкой или рулеткой (очень приблизительные измерения).

На новой цепи длина одного звена (расстояние между осями пинов) – полдюйма (12,7 мм). Соответственно берём, например, 27 звеньев (чем больше, тем точнее будет результат) и измеряем расстояние между осями пинов на натянутой цепи. На новой цепи это расстояние 342,9 мм (27х12,7).

Износ 0,75% тогда будет составлять 345,5 мм (342,9+0,75%), а 1% – 346,3 мм (342,9+1%).

У нас получилось примерно 342,5 мм, что даже немного меньше, чем у новой цепи. Но это объясняется тем, что рулетка не очень подходит для измерений такой точности.

— Штангенциркулем (можно узнать степень износа)

Возьмём 10 звеньев: 12,7х10 = 127 мм. Минус расстояние от губок до осей пинов. Но даже у новых цепей это расстояние может немного отличаться в зависимости от модели или производителя из-за разной толщины роликов. Поэтому результат измерений для новой цепи обычно составляет 119,3-119,7 мм. Если вы планируете проверять износ штангенциркулем, то после установки лучше сразу же измерить новую цепь (эталонный замер) и посчитать допуск. Либо можно взять среднее значение – 119,5 мм.

Т.е. цепь нужно будет менять при 120,4-120,7 мм. В нашем случае получилось 119,7 мм:

Кстати, на фото цепь Campagnolo Record с пробегом около 1000 км (не реклама). При таком же пробеге, обычные бюджетные цепи других производителей уже приближались бы к замене.

Итак, мы выяснили, что снятие и установка цепи на велосипед со скоростями достаточно простая процедура. Что касается срока службы – можно ориентироваться, что при езде на маленьких звёздах цепи Shimano, Sram или KMC достигают износа в 1% примерно через 1000 км (обычно 800-1200 км в зависимости от условий эксплуатации, на некоторых моделях до 1500 км) пробега. Где-то через 3000-5000 км растяжение цепи достигает фатального значения, когда зубья звёзд кассеты сильно стачиваются и цепь начинает проскакивать. При езде преимущественно на больших звёздах и соответствующем уходе можно существенно повысить продолжительность «жизни» цепи.

Также ресурс цепи очень сильно зависит от твёрдости пинов, которая достигается за счёт их закалки. Хоть процесс изготовления немного и усложняется, но на конечной стоимости это сказывается не так значительно. Однако производителю выгоднее продать за одно и то же время несколько цепей с маленьким ресурсом, чем одну с большим, пусть и немного дороже. Поэтому большинство производителей используют в бюджетных цепях «мягкие» пины. Насколько я знаю, только у Campagnolo во всех цепях используются «твёрдые» пины, что увеличивает их ресурс примерно в 3 раза.

На этом на сегодня всё, надеюсь, статья была полезной.

Источник