Volvo xc90 v8 замена цепи грм

Замена цепи и маслосъёмный колпачков на двигателе Вольво 3,2.

#VolvoXC90 2007 года с рядным шестицилиндровым мотором 3,2. На пробеге 340 000 км наблюдается серьезный расход масла. Течёт крышка цепи #ГРМ, так что под машиной образуется масляная лужа. Кроме этого сильно изношены маслосъёмные колпачки и протекают уплотнители свечных колодцев.

Под замену все вышеперечисленные #запчасти. Соответственно, сначала демонтируется боковая крышка цепи, муфты и сама #цепь с механизмом натяжения. Затем снимается крышка #гбц.
Меняем не только прокладки и уплотнители. Устанавливается комплект новой цепи с натяжителем и пластиковыми направляющими.

Для корректной сборки механизма необходимо наличие специальных приспособлений для фиксации валов, муфт и направляющие для установки крышки цепи.

Москва ул. Автомоторная 4/6, телефон +7925 504 5323

PBMotors в соцсетях с ежедневной информацией и фото:

Инстаграм https://www.instagram.com/pbmotors_volvo/
Фейсбук https://www.facebook.com/PBmotorsrus
Драйв2 https://www.drive2.ru/o/PbMan#blog
Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/5e31562a64088326d930d631
Twitter https://twitter.com/pb_motors
Сайт https://www.pbmotors.ru

Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео по ремонту автомобилей Вольво, и приезжайте к нам, если вдруг Вашему Volvo понадобилась профилактика или ремонт! Мы сделаем все с высшим качеством. Дадим гарантию и покажем весь процесс ремонта на видео!

Источник

Замена цепи грм volvo xc90

8 тысяч км тому назад сопливила крышка цепи, нужно было поменять прокладку, т.к. по работе можно было увидеть цепь и все содержимое то решился я на замену всего что есть там, хорошо что поменял помпу т.к. она гнала антифриз.

Поменял шарнир кардана, пыльник ушел куда то🤷‍♂️
Масло поменял на 5w40 Mobil
Вообщем список что покупал и что делал выставлю, брал что то оригу, что то заменитель

По моим расходам на запчасти получилось на 74т.р +
Цена работы с некоторым материалом.
Покупал то что отмечено точками.

Запчасти

Volvo XC90 2008, двигатель бензиновый 3.2 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 32

Я правильно понял, в 20 тыс. вышла работа толь ко замене цепи с прокладкой?
Думаю набор фиксаторов распред валов прикупить 10 тыс.
При таком ценнике работ по мотору набор окупится при первой же работе, ну это для тех кто сам ремонтировать будет.

Да в 20 тысяч с учетом скидки в 50% но это только добраться до крышки и поменять прокладку, снятие и установка. Плюс 8 с копейками доп работы по двиглу это и есть установка цепи и всего прочего

Так мне крышку и так надо было снимать, удовольствие не из дешевых, смысл потом опять за снятие платить?+ помпа страшная у меня была.
Мне кажется не зря я туда полез))
Кстати цепь более чем живая была, без каких либо отклонений)
Так что думаю 300-350 т.к. спокойно могла пойти

Точно также свою цепь менял, просто потому что полезли туда)

На моем пробеге можно было и не менять, но так как крышку снимали решил махнуть ее)думаю лишнем не будет

Пластиковый башмак имел выработку?

Не смотрел, но забрал с собой, сейчас все на даче в коробке валяется, если интересно то летом могу сфоткать

Лучше сделать и больше не думать про это!
Хотя на моем пробеге наверное мало кто такое делает, у меня сейчас 198 тысяч пробега

На пробеге 250000км делал переуплотнение.

Лучше сделать и больше не думать про это!
Хотя на моем пробеге наверное мало кто такое делает, у меня сейчас 198 тысяч пробега

206.000км, масло уже «ручьем» льется.
А началось всего то 10 т.км назад.
Сейчас собираю зч.
Хочу еще мск поменять, ревизия генератора.

Неожиданной, а от этого неприятной, может стать износ ремня ГРМ. Работа этой детали автомобиля обеспечивает синхронизированную эксплуатацию коленчатого и распределительного вала. Данное связующее звено позволяет организовать правильную работу газораспределительного узла в транспортном средстве. Важно своевременно проводить диагностику, при необходимости замену этой комплектующей. Чтобы вовремя определить неисправную работу узла, следует обратить внимание на то, как работает движок.

Калькулятор расчёта замена ремня грм volvo xc90

Причины и симптомы износа

Признаки неисправности обычно напрямую связаны с деформацией деталей в Volvo XC90, который может возникнуть как из‐за неправильной, так и из‐за агрессивной эксплуатации двигателя машины. Распознать симптомы износа ремневой газораспределительной системы мотора можно разобрав силовой агрегат, либо прислушавшись к его звучанию во время эксплуатации. Признаки обычно следующие:

• Слышен тикающий звук или иные нестандартные шумы со стороны двигателя;
• Открыв движок, видны на ремне повреждения, трещины, другие признаки износа;
• Возникла течь под кожухом привода ГРМ;
• Стартер работает в холостую, а мотор перестал заводиться;
• Дым черного цвета из выхлопной трубы;
• Двигатель потерял мощность, заводиться сложнее.

Главной причиной служит износ газораспределительного компонента из-за давности установки. Постоянно контролировать состояние этой детали проблематично из-за сложного доступа к ней – компонент защищен кожухом и не виден без предварительного разбора мотора. Чтобы своевременно определить, что требуется замена ремня ГРМ Volvo XC90, важно регулярно обращаться в автосервис для диагностики. Диагностику можно проводить и самостоятельно – но это трудоемкий технологичный процесс. Правильным решением будет обратиться за помощью к мастерам автосервиса DDCAR, который предоставляет свои услуги в столичном регионе по удобному графику, приятным ценам.

Замена ремня ГРМ Volvo XC90 в Москве

Компания DDCAR поможет с диагностикой и заменой газораспределительного ремня с сохранением гарантии от производителя. В сервисе работают слесари, электрики и мастера с опытом работы более 10 лет. Автомобиль ремонтируется и диагностируется в срок – задержек не возникнет. Гарантия на все услуги 6 месяцев. Организация DDCAR является сетью автомобильных сервисов по всей Москве – адреса указаны на сайте компании. По всем вопросам можно получить консультацию по контактным данным фирмы.

Замена цепи ГРМ на автомобиле Volvo XC90 занятие трудоемкое, но интересное. Конструкторы Volvo решили удивить механиков и изобрели интересный привод цепи.

Диагностика и замена цепи ГРМ Вольво XC90

Практически во всех моторах цепь приводится в действие коленвалом, а тут есть посредник — редуктор. Он сообщается с одной стороны с коленвалом, а с другой с цепью ГРМ. Таким образом, цепь получилась меньше по звеньям. Для мотора с объемом 3.2 литра она очень скромных размеров, что продлевает ее срок службы.

Симптомы к замене цепи ГРМ Вольво XC90

Автомобиль, который приехал к нам, имел пробег 310 000 км. Считаем, это весьма внушительно для первой замены цепи. Владелец Volvo XC90 жаловался на нестабильную работу двигателя. Помимо этого причинами нестабильной работы ДВС могут служить неисправности датчиков впуска и выпуска, нарушения в работе блока управления ДВС и тд. В этот раз определить неисправность помогла прослушка двигателя и локализация шума от цепи.

Признаки неисправной цепи ГРМ:

Посторонний шум ДВС справа;

Рывки в движении автомобиля;

Этапы замены цепи ГРМ Вольво XC90

Процесс замены цепи ГРМ Volvo XC90:

Откручиваем корпус воздушного фильтра;

Отводим натяжитель ремня кондиционера;

Откручиваем компрессор кондиционера;

Не откручивая трубки, подвязываем его;

Откручиваем кронштейн кондиционера (вместе с натяжителем);

Отсоединяем шланг от вакуумного насоса, откручиваем сам насос (на нем при сборке необходимо заменить уплотнительное кольцо);

Откручиваем обводной ролик;

Для слива охлаждающей жидкости снимаем плиту радиатора;

Сливаем охлаждающую жидкость;

Отсоединяем трубу охлаждения и вынимаем ее (уплотнительное кольцо трубы нужно будет заменить);

Откручиваем болты крышки ГРМ (22 шт.);

Откручиваем заднюю крышку ГРМ;

Устанавливаем фиксаторы распредвалов;

Откручиваем натяжители цепи;

Откручиваем выпускную муфту;

Устанавливаем новую цепь по меткам вместе с выпускной муфтой;

Фиксируем муфты и затягиваем их;

Проверяем метки, прокручиваем мотор 2 раза, проверяем метки;

Собираем в обратной последовательности, не забываем менять все уплотнения, которые мы снимали.

После сборки произошел успешный запуск двигателя. Сердце автомобиля успешно заработало, а признаки неисправности испарились, как вода из луж после летнего дождя.

Стоит отметить, что во время замены цепи ГРМ на Volvo XC90 используется спец. инструмент, который есть далеко не на каждый станции. Соответственно, прежде чем доверять свой автомобиль, убедитесь, что станция располагает таким инструментом.

Спасибо )) вобщем буду спать хорошо, успокоили )
Просто например на инфинити фх в предыдущем кузове примерно на 150-170 цепь уже растягивается и провисает, меняют. Поэтому и поинтересовался на всякий случай )

AlexV8

Ресурс цепи больше ресурса движка, если конечно не изображать участие в автогонках с постоянной работой движка на пределе оборотов

Тоже хотел задать этот вопрос только про s80 V8, мне сказали там аж 3 цепи неужели они переживут ресурс движка (при умеренном вваливании конечно) :dum

V8AWD

Постоянный участник сообщества

у кого нибудь на вольво цепь гремела вообще? я ни разу не сталкивался
на мазде cx7 10г слышал как гремит, на ауди c2.4 мотором слышал
если у кого гремела, хотелось бы знать что стало причиной?

Клубень)))

Fishbed

Помимо увеличения общей длины цепи (что нестрашно т.к. есть натяжитель) увеличивается размер звена цепи. Т.е. цепь перестает одеваться на все зубья звездочки сразу. Получается типа как «чуть-чуть не хватает» или «чуть-чуть много». Хочется на звездочке чуть зубья раздвинуть. Вот это натяжителем не уберется, только заменой цепи.
Ну или звездочки точить под новый шаг звеньев цепи )))

Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят.

Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.

Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют «паразитный») ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: «ремень генератора», хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.

б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.

Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.

Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !

Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.

1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.

2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.

3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.

Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.

4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.

У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания «что нужно снять».

5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос «а зачем его тогда вообще было трогать ?» — там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.

6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под «торкс» (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.

7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.

Вот такой вид у нас сверху.

8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/

9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.

10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.

Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.

11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).

А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.

Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.

12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.

13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.

Расстояние между болтами у меня получилось ровно — 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.

14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.

15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.

С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.

16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены — снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.

17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.

18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.

Метка на распредвале (вернее даже сказать «насечка») должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую «метку», которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.

1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет — поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).

2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На «бензинках» (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.

3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких «приколов», я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.

Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.

А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.

Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.

Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).

Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.

19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.

21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано «закрутить от руки». Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.

22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.

Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.

Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).

23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной — ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про «метки» на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.

24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока «указатель» не займет нужное положение !

Теперь немного об «указателе» и о «нужном положении».

Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.

А указатель на новом ролике имел вид «вилки».

Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.

Источник