Успокоитель цепи ниссан икстрейл т30

Бренчит цепь на X-Trail T30 Nissan X-Trail

Добрый день всем и с Новым годом! Подскажите кто знает, внезапно появился странный звук в районе цепи при запуске на холодную, ощущение как будто успокоитель накрылся или цепь не натянута. После прогрева пропадает. ДВС QR20, пробег 98000 км, была замена ДВС (или блока) точно не знаю.

Здравствуйте и вам! С Новым Годом! Менял цепь на Альмере QG15 при пробеге 172000, ЧЕК горел и выдавал ошибку P0335 (неисправность в цепи датчика А положения коленвала), звона НЕ БЫЛО слышно, обороты движка на холостом ходу и при движении плавали +/- 300 оборотов! Чтобы точно убедиться, что неисправно датчик или же растянута цепь поехал на диагностику, вот её результат:

Импульсы с датчиков коленвала и распредвалов поступают, а вот фазы газораспределения проходят не правильно, значит цепь растянута! Начало второго верхнего импульса должно совпадать с началом первого нижнего импульса!, а у меня между вторым и третьим. Менял цепь, все три шестерни (распредвалов и коленвала), натяжители, успокоитель, сальник коленвала, прокладку верхней крышки, масло, антифриз, еще и помпу пришло сменить.

Старые запчасти видел, гидронатяжитель как новый, планка на которую он давил тоже как новая. Так что скорее всего если у вас звон, то цепь растянута. ЧЕК горит? На диагностику вам дорога, удачи!

Источник

Когда менять цепь грм на ниссан х трейл т30

Если есть в мануале и в каталоге, значит нужен. СтОит заказать или поискать подходящее. Клапан-то капризный, может по этому и не было динамики.

Да я вот то же об этом подумал. Если кольцо должно стоять, а у меня его нет, значит у меня не создаётся нормального давления на шестерню изменения фаз газораспределения(из-за отсутствия прокладки половина масла уходит в поддон), возможно поэтому нет динамики. Только почему то ни кто не отвечает точно, есть она там или нет. Либо не помнят, либо не хотят отвечать. Но вроде бы много людей цепь меняли, неужели ни кто не ответит?

Скорее всего эффект российской-гаражной переборки.
Выпала какая-то мелочь, мастеровому пох. а хозяин голову потом ломает, чего с авто.

Скорее всего эффект российской-гаражной переборки.
Выпала какая-то мелочь, мастеровому пох. а хозяин голову потом ломает, чего с авто.

. значит у меня не создаётся нормального давления на шестерню изменения фаз газораспределения(из-за отсутствия прокладки половина масла уходит в поддон), возможно поэтому нет динамики. .

Кстати, сканером по этой методе
вот
можно посмотреть насколько нормально (ненормально) работает клапан без уплотнителя.

Видел уже, интересная информация, спасибо. Но интересно, как крепится уплотнительное кольцо? На крышке нет ни какой выемки для него. Его можно только приклеить. От чего можно колечко поставить? Мне кажется я наврятли найду в магазинах отдельнопродающееся кольцо.

Кольцо там точно есть и проточка есть на лобовине. В нее колечко и ложится в распор.
Поздно заметил вопрос, извини.

Видел уже, интересная информация, спасибо. Но интересно, как крепится уплотнительное кольцо? На крышке нет ни какой выемки для него. Его можно только приклеить. От чего можно колечко поставить? Мне кажется я наврятли найду в магазинах отдельнопродающееся кольцо.

Добрый день.
Взял X-Treil 2004г QR25
Проблема в том что цепь на двигателе порвана, клапана бантиком.
сегодня сам всё разобрал.
долго пытался понять к чему привязываются метки на цепи.
Парни подскажите пожалуйста а лутше фото.

Добрый день.
Взял X-Treil 2004г QR25
Проблема в том что цепь на двигателе порвана, клапана бантиком.
сегодня сам всё разобрал.
долго пытался понять к чему привязываются метки на цепи.
Парни подскажите пожалуйста а лутше фото.

Вячеслав. Самое геморойное-это чтобы не сбить расположение цепи малой у балансировочного блока. Там есть метки и на цепи и на звездах. Если с ними все гуд выставляй колено чтобы первый поршень был в ВМТ, на цепи три метки-одна удалена от двух других, её на колене выставляй, а подвум(которые ближе друг к другу) подводи звёзды распредвалов. Как то так.

И ещё добавлю если собрал рпавильно-у первого цилиндра кулачки распредвалов должны располагаться горизонтально в разные стороны, т.е. клапана закрыты.

Замена цепи ГРМ

Привет дромовцы! Купил месяц назад X-Trail 2001г и как оказалось с сюрпризом внутри! До меня машина прошла 193000. Через неделю появился шум в двигателе на холодный. Поехал к механику,говорит надо цепь ГРМ менять. и как обычно беда не приходит одна.вместе с цепью еще целый список запчастей 1) цепь ГРМ 2) натяжитель цепи ГРМ 3) башмак 4) успокоитель 5) еще один успокоитель 6)цепь балансировочная (на маслонасос) 7) шестерня коленвала 8) натяжитель цепи на маслонасос 9) сальник коленвала и самая ПЕЧАЛЬНАЯ деталь это шестерня фазораспределения (вроде бы так она называется) которая стоит 11500р. механик говорит что она нужна,но я пока не знаю тратиться или нет! все это удовольствие стоит 21000р! без работы! подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой цепи ГРМ нужен ли весь этот список чтобы устранить этот шум? обязательна ли замена шестерни фазораспределения?

Интересует вопрос, чего из деталей меняли, а-то мне тут один диагност пишет, что шестерни распредвалов меняют , а чего уж так мелко, можно и валы тоже, за компанию.
Там есть хитрая шестерёнка за 26 кусков.

это та что фазы меняет?? других особо дорогих чета не увидел, в пределах 50 USDов.

голосовать не стал, т.к. менял на марче недавно, менял цепь, натяжители, успокоитель, +датчик распреда (сдох). шестеренки были нормальные, пробегу около 100, скока скручено хз, по ощущениям было 150-180, цепь сильно вытянутая была, заводится вообще не хотел, и ехать тоже, а мотор работал тихо. подлец.

Менял на цефире при пробеге под 100 (полюбому был скручен). Менял цепи (3 шт), натяжители, успокоитель как и у Студента.

Кто менял цепь ГРМ, отзовитесь!

Интересует вопрос, чего из деталей меняли, а-то мне тут один диагност пишет, что шестерни распредвалов меняют , а чего уж так мелко, можно и валы тоже, за компанию.
Там есть хитрая шестерёнка за 26 кусков.

Почему возникла необходимость в замене цепи ГРМ?
И если (по словам стошника) надо менять шестерни распредвалов, то почему не надо менять шестерню коленвала? Если менять, то все трущиеся детали разом.
Похоже на развод стошников! Если он говорит: надо менять, то чем он обоснует? Есть ли объективные признаки изношенности шестеренок (уменьшение высоты или уменьшение толщины зубьев)? Думаю, что нет!

Я менял цепь. С цепью менял: натяжитель цепи, планку натяжителя цепи, планку успокоителя цепи, ремень генератора. + незадолго до этого ДПКВ.

Чего-то не могу придумать причину для замены шестерен и распредвалов. Чему там изнашиваться? Понятно цепь ГРМ, она вытягивается. Понятно успокоители, цепь их грызет. А шестерни? ИМХО, развод.
Износ кулачков распредвалов можно компенсировать заменой регулировочных стаканов.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

Замена Цепи на Nissan Xtrail
При пробеге 220 тыс. стал замечать постепенно усиливающийся звук похожий на скрежет при запуске мотора ( пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях, на сто сказали нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя , тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотов.
Полистав интернет нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
Приобрёл:
цепь — 3000 руб.
натяжитель — 1200 руб.
сальник — 300 руб.
и 3 направляющие — 1600 руб.

Для работы нам понадобятся:
-ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
-ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
-головки на 10, 12, 14, 17, 19.
-желательно иметь трещётки.
-мощный вороток (будем откручивать лыжу).
-съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

-два тюбика по 80 гр. герметика.
-монтажка.
-желательно наличия очистителя карбюратора или чего другого для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (спирт , ацетон и др.).
— в конце поменять масло, промывка также желательна, чтобы смыть пыль, и остатки герметика.
Приступаем.
Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день не успеем) посему будьте готовы оставить машину , там где стоит на ночь!
Для справки — работа эта стоит от 6 до 12 тыс. + детали.
— Заезжаем на эстокаду или что-то высокое, так, что б вы могли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

— снимаем правое колесо
— снимаем пластиковую защиту (если она ещё жива)

— опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:))
— снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ 14)

— насос гидроусилителя снимать ненужно!, достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона

— снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)
— снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних( так , чтоб он не зажимал поддон)
— подперев двигатель снизу!, снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями ( для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора, для удобства доступа снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя)

незабудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!
— далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.
— открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

на рисунке видно что откручен поддон, но неделайте этого, я вам описываю оптимальный порядок действий , который ускорит вам работу!
— открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

— приступаем к снятию крышки поддона ( домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску брошенному от одной чашки стойки к другой)

продолжение в части №2 .так как сайт дром не поддерживает более 12 картинок .

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 2

— снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придётся ударить с низу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

— откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).

(на домкрат внимания не обращаем!)
— снимаем лючёк в боковой крышке.

— теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
болты под номерами 1, 2, 3, 4. это болты где крепилась подушка.
Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?
— потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.
( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!
— по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

— со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах , его тоже снимите.
— далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. причина моих шумов была в верхней направляющей. она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)

Сборка.
Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
— ставим правую направляющую.
— устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку , так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
— одеваем цепь.( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

продолжение в части 3. так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 3

нижняя цепь это цепь балансира, мы её не трогали.
— после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

Будьте аккуратны, при затяжке болтов, иначе могут быть неприятности.
У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для исправления проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых есть резьба, у меня таких не было поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.
— далее ставим боковую крышку ( так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и времязатратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.
— прикручиваем поддон.
— ставим все в обратном порядке.
— когда будете ставить лючок на боковую крышку незабудте поставить направляющую!

Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
ВСЕ БОЛТЫ при сборке смажьте солидолом!
НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству «цепных» моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

Также хотел приложить заводскую инструкцию по ремонту двигателя но сайт дром не поддерживает фаилы обьёмом более 600 килобайт ( инстукция 25 мегабайт)
PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. — в общем полное Г. хотя ключи и трещётки хорошие.

Процедура замены в существенно отличается от замены ремня ГРМ. Эту замену владельцы отсрочивают до последнего. Мотаются по сервисам в надежде на чудесника, который восстановит своим сказочным прибором работу двигателя и погасит все лишние зажженные лампы на панели приборов. Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, дабы обмануть блок управления и потушить надоевшую лампу контроля двигателя.

Много советов и по перекидыванию на один зуб звездочки распредвала, но все это только обманные методы, не решающие проблему растяжения цепи.

Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую.

При возникновении спора с клиентом по поводу замены. Убедить на 100 процентов о замене можно показав клиенту выход натяжителя цепи (демонтировав боковую крышку). При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.

Процедура замены не является сильно сложной и по силам подготовленному механику. Демонтируется клапанная крышка, водяная помпа и лобовина с масляным поддоном. Процедура замены составляет 4-5 часов. Замена цепи — процедура дорогостоящая, поэтому диагноз должен быть точен. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих. Чтобы не делать лишних трат. Обязательно меняют цепь, натяжитель и две длинные направляющие.

После замены цепи ГРМ клиенты всегда отмечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.

Источник