Установка зажигания ГАЗ-3110
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы.
Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя. В бегунке установлен помехоподавительный резистор*.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка момента зажигания
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
1. Для этого на двигателе ЗМЗ-402 совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
2. Для двигателя УМЗ-4215 выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
3. Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра.
Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
- 4. Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора
- 5. Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).
- 6. Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора
- 7. Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре).
Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт.
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.
Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ. Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.
Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров 1–2–4–3
Направление вращения ротора распределителя против часовой стрелки
Угол опережения зажигания max, град:
- — центробежный регулятор 15–18
- — вакуумный регулятор 8–10
Зазор свечи зажигания 0,8 мм
- Сопротивление резистора бегунка*, 5–8 кОм
- Сопротивление наконечника свечи, 4–7 кОм
- Сопротивление центрального контакта крышки*, 8–13 кОм
- Сопротивление обмотки статора 0,4–0,45 кОм
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.
Более точную установку момента зажигания можно проверить с помощью стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.
Источник
Неисправности коммутатора зажигания газ 3110
Доброго дня! Столкнулся с такой проблеммой! Машина не заводилась, до тех пор пока не поменяли транзисторный коммутатор, однако он стал постоянно греться (можно на нём жарить яичницу). Стали разбираться с маркировкой и вот тут и непонятно, какой ставить . Есть на выбор два варианта — коммутатор с маркировкой 13 3734-01 и 131 3734-01. В чём между ними разница? Буду благодарен за любую информацию.
Доброго дня! Столкнулся с такой проблеммой! Машина не заводилась, до тех пор пока не поменяли транзисторный коммутатор, однако он стал постоянно греться (можно на нём жарить яичницу). Стали разбираться с маркировкой и вот тут и непонятно, какой ставить . Есть на выбор два варианта — коммутатор с маркировкой 13 3734-01 и 131 3734-01. В чём между ними разница? Буду благодарен за любую информацию.
Ставь 131, это Старо Оскольский, из тетста за рулем занял второе место, ток пробоя 7,6 А, был еще како-то что занял первое место у того ток пробоя был 9, с чем-то, но как они написали, не каждая катушка его выдержит. Так что покупай 131, именно оригинал, есть еще 131 аналог, это г.
Доброго дня! Столкнулся с такой проблеммой! Машина не заводилась, до тех пор пока не поменяли транзисторный коммутатор, однако он стал постоянно греться (можно на нём жарить яичницу). Стали разбираться с маркировкой и вот тут и непонятно, какой ставить . Есть на выбор два варианта — коммутатор с маркировкой 13 3734-01 и 131 3734-01. В чём между ними разница? Буду благодарен за любую информацию.
он всегда греется и сгорает когда нагрузка большая — короткое замыкание.
проверь проводку — где-то провод придавил к массе..))
Я сэтой проблеммой справился таким оброзом:
Купил ипоставил 131 комутатор старооскольский ( принцип работы у него ресколько иной чем у 13 и не вдаваясь вподробности греется гораздо меньше) , затем убрал вариатор (добавочный резистор) ,он вреден данному комутатору и наконец заменил штатную катушку на восьмёрочную и с этой частью схемы зажигания у меня больше небыло проблем
ставь тот что стоял с завода. Т.к. он подобран по катушке и они работают в паре . проверено на электронном зажикании с камутатором 903702 и катушкай Б116-02 с. другие камутаторы горели через 20 километров пробега
Был гимор,менял почти каждый день.
Оказалась жуткая хрень-выключатель массы выгорел изнутри,50 рублей электрику. Он выкинул сей девайс и было мне счастье.
Тема запиленная в усмерть, скоро моль полетит и грибы вырастут, но все же напишу статейку, может кому поможет. Скажем так как обычно соберу всю информацию воедино.
Так вот коммутатор как устройство появилось с внедрением бесконтактного зажигания примерно с 1985 года на машинах ГАЗ-2410 и им подобных.
А это вариатор, т.е. нагрузочное сопротивление для таковой схемы. Это именно та самая коробка которая стоит на моторном щите и не известно для чего.
Я великолепно понимаю что данная схема в львиной доле не применялась на 3110, но мною была встречена на очень ранних 3110 1997 года. А на УАЗах и 2000-х годов. Так что «Врага нужно знать в лицо!»
С заменой модели на производстве, решили и применять новый коммутатор
Коммутатор Техномаш г. Калуга так же запомним индекс. Он взаимозаменяем с 131,3734, но имеет иной индекс из за применения на Газелях.
Принципиальная схема, возможны некоторые отличая в зависимости от года производства, но суть се та же.
Новый коммутатор, способен работать без вариатора в виду чего схема зажигания упростилась.
Для чего же нужен вариатор? при старой схеме, коммутаторе и элементной базе, вариатор ограничивает постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А. А «Вариатором» его зовут, видимо, потому что имеет отвод для замыкания его части в цикле пуска.
При замене коммутатора с старого на новый, вариатор не только не нужен, но становиться «мелким пакостником», в цикле запуска он может просаживать ток. Так что при замене, выкидываем нафиг и вариатор, а еще лучше в место него можно установить рэле, чем несказанно облегчим жизнь замку зажигания разгружая его.
Если же на оборот, навернулся у вас в дороге коммутатор, да штука не очень надежная, рекомендую возить с собой заведомо рабочий про запас. И вы приходите в магазин и вам дают коммутатор (продаваны не слишком разбираются в этих тонкостях) для старой схемы (вспоминаем индекс), то в новой схеме он умрет спустя несколько минут. Некоторые говорят что мрет бобин, но по моему опыту «свечкой» перегорает именно коммутатор.
Ну коль заговорили про надежность то обрисую некоторый рейтинг коммутаторов типа «131»
1. «Сапсан» Не знаю что за завод их делает или делал, работают долго и вполне хорошо, но греются как сковородки. было 3 штуки и все как один 🙂
2. Техномаш г. Калуга Новаторский вариант, уже применена неразборная интегральная схеме на радиаторе, работает очень достойно и почти не греется, тепленький.
3. СОАТЭ г. Саратов Самый массовый коммутатор, 70% машин гоняет с таковыми. Но поговаривают что встречаются подделки.
Вот такая мало-мальская статья, из жанра «Мысли в слух», надеюсь кому нибудь поможет 🙂
Просмотр полной версии : [Срочная проблема] Пропал + на коммутаторе
Газ 3110 402. Заглохла на ходу. начинаю заводить — стартер крутит впустую. подумал бензин кончился — глянул на приборы — не работают. нет + на коммутаторе, нет искры на центральном проводе катушки, нет искры на свечах. подкапотные предохранители целы
Смотри реле стартера, которое в салоне находится. Не знаю как на 3110, но у меня на 2410 это реле находится слева в ногах водителя за боковой панелью. Эта релюха подает «+» при заводке одновременно на стартер и на коммутатор (там две пары контактов). По-моему маркировка РС507.
кстати амперметр да и все приборы тож не работают
а все-таки где на замке + ??
а то ето может он от замка оторвался. ни с того ни с сего замку борода врят ли настанет. тем более на ходу
С аккумулятора + приходит на 30 и 30/1 ноги замка напрямую и сидит там всегда, независимо от положения ключа зажигания и даже при его отсутствии.
На 50 ноге + появляется кратковременно только при пуске двигателя. Идет на реле стартера и никуда более.
При включении зажигания + появляется на контактах 15/2 и 15/1. С 15/2 напряжение идет на салонные блоки предохранителей, а с 15\1 тоже на
салонный правый блок предохр. и на катушку зажигания с коммутатором.
Вот здесь и надо искать пропавший +.
А пропасть он может по вине контактной группы замка зажигания по
двум причинам:
1. — Раньше в в подвижных контактах были вставки с вольфрам+серебро
и контактная пара служила долго и надежно. Сейчас на этом экономят (век халтуры и лохотрона) и вместо правильных вставок просто возвышение из меди при помощи штампа. И медь по меди довольно быстро горит и стирается с вытекающими последствиями. То есть, отсутствием нужного контакта (ведь всем известно, что в электричестве есть только две неисправности — отсутствие нужного контакта и зовется обрывом. И наличие ненужного контакта, попросту короткое замыкание 🙂 ).
2. — Провода, подпаянные к контактным ламелям, толстенные и не сгибаемые, от вибрации запросто может любой отвалиться по пайке (в лучшем случае) или переломить ламель (в худшем случае). А так, как провода скручены и в пучке, то можно, при беглом осмотре, не заметить
отвалившийся.
Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 оборудованы бесконтактной системой зажигания, состоящей из транзисторного коммутатора, распределителя зажигания типа 19.3706, катушки зажигания типа Б116 или Б116–01, свечей и высоковольтных и низковольтных проводов
Датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы.
Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя. В бегунке установлен помехоподавительный резистор*.
На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Катушка зажигания
Снятие
Отвернуть гайки 1 и отсоединить низковольтные провода от клемм катушки 3.
Отсоединить высоковольтный провод 4 от катушки зажигания.
Отвернуть гайки 2 и снять катушку 3 (рис. 2).
Проверка
Катушки зажигания Б116 и Б116–01 проверяют на стенде мод. К–295.
Катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на разряднике с зазором 7 мм при частоте вращения валика распределителя зажигания не менее 2500 мин –1 .
Осмотреть катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы прогревания или вытекания масла, катушки заменить.
Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.
Омметр должен показать сопротивление 0,48–0,72 Ом.
Омметр должен показать сопротивление 13 200–19 800 Ом. Если измеренные параметры отличаются, катушку необходимо заменить.
Коммутатор системы зажигания
Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на левом брызговике за аккумуляторной батареей.
Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.
Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.
Проверка
- Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.
- Собрать схему, показанную на рисунке 3, на подходящей металлической пластине.
Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины.
При включении выключателя 4 амперметр 1 должен показать ток в пределах 6–7 А, а через 1–3 с ток должен снизиться до 0.
В момент выключения выключателя 4 между наконечником провода 5 высокого напряжения и пластиной должна проскакивать искра (возможно постоянное искрение).
Тема запиленная в усмерть, скоро моль полетит и грибы вырастут, но все же напишу статейку, может кому поможет. Скажем так как обычно соберу всю информацию воедино.
Так вот коммутатор как устройство появилось с внедрением бесконтактного зажигания примерно с 1985 года на машинах ГАЗ-2410 и им подобных.
А это вариатор, т.е. нагрузочное сопротивление для таковой схемы. Это именно та самая коробка которая стоит на моторном щите и не известно для чего.
Я великолепно понимаю что данная схема в львиной доле не применялась на 3110, но мною была встречена на очень ранних 3110 1997 года. А на УАЗах и 2000-х годов. Так что «Врага нужно знать в лицо!»
С заменой модели на производстве, решили и применять новый коммутатор
Коммутатор Техномаш г. Калуга так же запомним индекс. Он взаимозаменяем с 131,3734, но имеет иной индекс из за применения на Газелях.
Принципиальная схема, возможны некоторые отличая в зависимости от года производства, но суть се та же.
Новый коммутатор, способен работать без вариатора в виду чего схема зажигания упростилась.
Для чего же нужен вариатор? при старой схеме, коммутаторе и элементной базе, вариатор ограничивает постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А. А «Вариатором» его зовут, видимо, потому что имеет отвод для замыкания его части в цикле пуска.
При замене коммутатора с старого на новый, вариатор не только не нужен, но становиться «мелким пакостником», в цикле запуска он может просаживать ток. Так что при замене, выкидываем нафиг и вариатор, а еще лучше в место него можно установить рэле, чем несказанно облегчим жизнь замку зажигания разгружая его.
Если же на оборот, навернулся у вас в дороге коммутатор, да штука не очень надежная, рекомендую возить с собой заведомо рабочий про запас. И вы приходите в магазин и вам дают коммутатор (продаваны не слишком разбираются в этих тонкостях) для старой схемы (вспоминаем индекс), то в новой схеме он умрет спустя несколько минут. Некоторые говорят что мрет бобин, но по моему опыту «свечкой» перегорает именно коммутатор.
Ну коль заговорили про надежность то обрисую некоторый рейтинг коммутаторов типа «131»
1. «Сапсан» Не знаю что за завод их делает или делал, работают долго и вполне хорошо, но греются как сковородки. было 3 штуки и все как один 🙂
2. Техномаш г. Калуга Новаторский вариант, уже применена неразборная интегральная схеме на радиаторе, работает очень достойно и почти не греется, тепленький.
3. СОАТЭ г. Саратов Самый массовый коммутатор, 70% машин гоняет с таковыми. Но поговаривают что встречаются подделки.
Вот такая мало-мальская статья, из жанра «Мысли в слух», надеюсь кому нибудь поможет 🙂
Источник