Соединительный пин велосипедной цепи

Соединительный пин велосипедной цепи

Правила форума
здесь.

Этот раздел предназначен для обсуждения вопросов эксплуатации, обслуживания и ремонта велосипедов, компонентов и снаряжения.
Вопросы по выбору этих вещей задавать в другом разделе.

Соединение цепи. (соед. пины и замки)

Я тебе срамовский замочек подарю!

Официально у шиманы все пины одноразовые и используются только одну запресовку. Если вы выпресовали любой пин (в том числе и чёрный) — его нужно выкинуть и взять новый с необломанным носиком чёрный, запресовать и обломать носик — RTFM инструкцию, приложенную с цепью в коробочке

. не спорьте. выпрессовывать можно только соединительный пин. ибо он, в отличие от остальных, не развальцован. при выпрессовке остальные развальцованные пины деформируют отверстия в линках. при обратной установке деформируются уже линки (не замечали?), и вероятность надежного соединения невелика. а соединительный пин имеет фальцы, и при повторной запрессовке он хоть и слабее держится, чем штатные завальцованные, но уж точно надежнее повторно запрессованных обычных. там вообще никакой гарантии.

..носик нужен для первоначальной установки, как направляющий элемент ..новую цепь ведь надо укоротить под конкретный байк, поэтому предустановливать пин на заводе смысла нет, да и в упаковке мешаться будет-торчит вбок. а вот при последующих соединениях он просто до конца не выпрессовывается из линка, и обратная установка элементарна. а с точки зрения замены этих пинов каждый раз на новые-логики не вижу, ибо структура пина не меняется, фальцы сохраняются-они тверже линков, отверстия в линках может и разрабатываются, но к пину-то это отношения не имеет-что новый, что старый-какая разница?

Конектпин устанавливается один раз . Если необходимо снять цепь, выпресовывается любой другой («развальцовка» при этом часто отламывается ) и, уже при сборке, на его место ставится конектпин, который больше по диаметру (ясен перец, что не на сантиметр но садится он с натягом, соответственно увеличивая диаметр посадочных отверстий ).
Именно поэтому и не рекомендуется повторная установка конектпинов в одну и ту-же, извините, дырку — там уже диаметр «не той системы» Болтаться он, конечно там не будет, но того «натяга», который предусмотрели инженеры, уже не получится.

вот выдержка из официальной пдфки:

Заметьте, что имеет значение даже с какой стороны будет нахлест звеньев.

На сайте Shimano. Для каждой из запчастей есть инструкция по установке, для многих есть описание конструкции в виде «взрыв-схемы».

А какие ты рвал? Цепи ведь разные бывают

. на раз!! ..никогда не получалось открыть его, не покалечив.

Сегодня посылочка пришла с Wiggle с цепью Compagnolo 11-скоростной и замками KMC для нее. На упаковке с замками написано «non re-usable», то есть «одноразовые» по-русски. Вот назрел вопрос: что, прям реально одноразовые? Это же не соединительный пин, в конце-концов, который лишь один раз можно запрессовать. Кто сталкивался с таким девайсом подскажите, как он переживет несколько соединений-разъединений? Не порвется ли в самый неподходящий момент?

Не все так просто, он защелкивается — руками не сдвинешь. Поможет либо спец инструмент, либо обычные советские тонкогубцы.

Сбило меня с толку то, что на замках для 10-скоростных цепей написано «re-usable», а для 11-скоростных — «non re-usable» Ей Богу, дискриминация

Видео это я смотрел, но до сего момента с Кампой дел особых не имел, катался себе и не заморачивался. Если я правильно понял, то разница только в том, что камповский пин развальцовывается? Если так, то обычную выжимку можно модифицировать, подложив что-нибудь с обратной стороны, чтоб пин обратно не выдавило и всего делов! Или я не прав?

Потому и говорят Хотя в 18к на одной цепи мне слабо верится.

может и можно, честно не думал над этим. Два с лишним года назад поставил и забыл про это. Ты вот сейчас напомнил. Заняло в пределах получаса в месте с неудачной попыткой, и немножко нервов 🙂 , что может не получиться, а на носу Крым был. Повторять пока желания нет, по этому и замок купил, но может и попробую. Просто замки не очень люблю.
Про замок не скажу, купил первый раз. Но думаю можно не сильно вчитываться в то что на нем написано.

А если порвется цепь, когда будешь вваливать стоя на педалях под 50 км/час? Тут замок бошься повторно ставить, а люди пины повторно прессуют и все Ок Я бы с повторной запрессовкой пина не экспериментировал.

Источник

FAQ: велосипедные цепи

Общие вопросы

Вопросы по обслуживанию

Одинаковы ли цепи, применяемые в велосипедах?

Нет. На велосипедах используются различные цепи. Меняя цепь, вы должны учитывать, на какое количество звезд в кассете (количество передач) рассчитана данная цепь. Обычно, это написано на коробке.

У меня велосипед с 10 (9, 8, 7, 6) ведомыми звездами, какую цепь я могу поставить?

Если у вас в кассете 10, 9 или 8 звезд, то только цепи, рассчитанные именно на 10, 9 или 8 звезд. Причем, 10-скоростные цепи Shimano и Campagnolo несовместимы. Если звезд 7 или менее, то можно ставить цепи, рассчитанные на соответствующее или большее (до 8) количество звезд. Применять узкие (9, 10) цепи на кассетах с малым числом звезд не рекомендуется. «Односкоростные» цепи применяются только на вело с одной ведомой звездой.

Какое количество звеньев является стандартным для цепи?

Цепи, продаваемые в коробках, имеют длину 114-116 звеньев. На велосипеде обычно используется не вся длина цепи.

Как определить необходимую длину цепи?

Для горных и гибридных велосипедов следует установить цепь на самые большие звезды спереди и сзади и укоротить цепь настолько, чтобы рамка натяжителя цепи была направлена почти горизонтально вперед и дать запас еще в два звена.

Если у вас двухподвесочный велосипед, то подбирать длину цепи необходимо в том положении задней подвески, в котором звезды системы и кассеты максимально удалены друг от друга.

На шоссейных велосипедах цепь устанавливают на большую переднюю звезду и малую заднюю. При этом длину цепи выбирают так, чтобы ось заднего колеса и обе оси роликов натяжителя цепи оказались на вертикальной линии ровно друг над другом.

На односкоростных велосипедах или велосипедах с планетарной втулкой длину цепи выбирают так, чтобы ось заднего колеса надежно сидела в пазах рамы, но при этом еще можно было отодвигать колесо назад по мере удлинения цепи. В этом случае, для более точного позиционирования можно применять «half-link» цепь (или звено), что позволяет иметь нечетное количество звеньев.

Что такое «connection pin»?

Это специальный соединительный штифт (пин) для скрепления концов цепи. Главное преимущество – облегченная установка, после которой, направляющая часть отламывается. У цепей Shimano соединительные пины бывают черными, для цепей серий IG и HG на 8 передач, и серебристыми двух видов: обычные для цепей HG на 9 передач и с канавкой на носике для цепей HG на 10 передач. SRAM и KMC вместо connection pin предлагают быстроразъемные замки цепей, что гораздо удобнее.

Для склепки цепи (кроме 10-скоростных цепей) не обязательно использовать соединительный пин. Если вы снимаете цепь с расчетом еще использовать ее в будущем, никогда не выжимайте соединительный пин, так как он толще обычных и после его выжимки щечки цепи будут испорчены.

Купил выжимку. Как менять цепь на велосипеде?

Установив цепь в направляющие, не забывайте поджать ее сзади упором. Выдавливать пин целиком не следует, чтобы не было проблем при установке цепи в другой раз: хорошо, когда он остается в задней щечке цепи. При повторной установке цепи, ее переворачивают так, чтобы пин был на внешней стороне – это и удобнее, и зоны износа будут находиться немного в стороне.

Shimano настоятельно рекомендуют устанавливать цепь таким образом, чтобы место вашего соединения – а оно несколько менее надежное, чем заводское – было расположено на передней стороне внешнего звена цепи по ходу ее вращения (рисунок справа).

Обратите внимание, что новые 10-скоростные цепи Shimano могут иметь отличную конструкцию цепи лицевой и обратной стороны. Переворачивать их не рекомендуется. Кроме того, для 10-скоростных цепей Shimano рекомендуют всегда использовать новый соединительный пин, который будет запрессовываться в том же направлении, что и выпрессовывался старый.

Нужно ли чистить и смазывать цепь?

Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Чем и как лучше чистить цепь?

Самый простой способ – чистка обычной тряпкой, сухой или пропитанной в керосине. Можно воспользоваться дегризером или смазкой-смывкой: например, WD-40, AB-80 или их более дешевым аналогом российского производства ВТ-100. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи специальных щеток и скребков или, на худой конец, старой зубной щетки. Наиболее эффективный способ чистки – использование специальных машинок для чистки цепи.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?

Новые цепи смазаны пластичной смазкой. Ее роль двояка. Во-первых, она необходима для консервации цепи при длительном хранении, во-вторых, это рабочая пластичная смазка наподобие графитовой. Я рекомендую удалить ее с внешней поверхности цепи сухой тряпкой, так как грязь сильно прилипает ка ней, но не рекомендую промывать цепь перед использованием в растворителях – эта смазка работает в цепи заметно дольше, чем любые жидкие масла и двухкомпонентные смазки.

Как определить, пора ли смазывать цепь?

Момент, когда цепь уже необходимо смазывать можно определить на слух. Если цепь начала «стрекотать» или «свистеть» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

В случае предварительной проварки цепи в пластичной смазке, не стоит лишний раз смазывать цепь, разжижая пластичную смазку легкими маслами, пока смазка не потребуется в явном виде. В обычных условиях, одной смазки жидким маслом достаточно раз в 50-150 км. Графитовая смазка держится заметно дольше. При езде в дождь, смазка вымывается из цепи гораздо быстрее.

Какое масло лучше подходит для смазки цепи?

В общем случае, цепь можно смазывать любым жидким маслом. Но лучше воспользоваться специальными маслами для смазки цепей, например, маслами Finish Line, White lightning, Pedro’s или Weldtite, так как специальные масла отталкивают грязь, в то время как моторные, обладают моющими присадками, собирая всю грязь на себе, что является главным их минусом. Кроме жидких масел можно использовать двухкомпонентные смазки, которые после нанесения загустевают. Возможен вариант проварки цепи в пластичной, например графитовой, смазке, но сам процесс весьма трудоемок. Кроме того, при езде в зимнее время смазки густеют столь существенно, что для облегчения езды стоит ползоваться менее вязкими смазками.

Как смазывать цепь наиболее эффективно?

Перед смазкой цепь необходимо очистить. Смазывать цепь следует по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон. Я использую для этих целей одноразовый медицинский шприц – у меня уходит порядка 1 см 3 на одну смазку. Кто-то смазывает каждый пин отдельно, но я не люблю такую возню и просто держу иглу около зазора, вращая цепь педалями назад. После смазки стоит прокрутить цепь минуту и вытереть насухо выступившее на поверхность масло.

Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его. Дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи, которая наоборот начнет быстрее изнашивать цепь, действуя как абразивная паста.

А что насчет смазки звезд кассеты и системы?

При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трения между ними практически не возникает, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Источник