Тема: Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.
Опции темы
Поиск по теме
Пушистый 
Регистрация 22.12.2006 Адрес Санкт-Петербург Возраст 40 Сообщений 30,220
| Спасибо: |
| Получено: 6,726 Отправлено: 4,701 |
Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.
Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)
Прокладки ГНЦ (оригинальные)
Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)
Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)
— Откручиваем болты и снимаем защиту картера
— Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала
— Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10
— Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)
— Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны
— Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота
— Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку
— Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера
— Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер
— Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева
— Снимаем передний усилитель бампера
— Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра
— Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева
— Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)
— Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого
— Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ
— Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками
— Последствия протечки сальника ГРМ
— Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм
— Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.
— Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)
— Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух
— Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия
— До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))
— Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ
— Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)
— Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)
Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)
— Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)
— Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками
— Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону
— Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)
— Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм
— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону
— Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его
— Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера
— Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров
— Вид форсунок после снятия штекеров
— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку
— Откручиваем гайки крепления КК
— Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.
— Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала
— Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)
— Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ
— Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось
— Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников
— Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов
— Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото
— Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника
— Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов
— А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….
— Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)
— Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?
— Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное
— Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня
Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели
— Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность
— Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.
— Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение
— Очищаем поверхность двойной крышки подшипников
— Готовим «операционное» поле для монтажа
— Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом
— Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом
— Общий вид демонтированных запчастей
— Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их
— Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)
— Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут
— Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ
— Кладем на место прокладку ГНЦ
— Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)
— Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.
Не забываем. Что. Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу.
Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий.
Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах.
Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.
— Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм
— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм
— Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора
— Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм
— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)
— Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники
— Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.
— Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев
— Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК
— Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм
— Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….
— Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам
— Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта
— Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее. Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера
— Сжатый демпфер со стопорной пластиной
— Устанавливаем демпфер на место
— Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление
[
— Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно. вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ
— Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора
— Затягиваем болт звездочки распредвала
— Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один
— Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ
— Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки
— Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором
— Прокладываем на место ремень генератора
— Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя
— Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики
— Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.
Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет. При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!
Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:
— После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт
— Снимаем подшипник с натяжителя
— Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
— Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников
— Вставляем сальники в подшипник
— Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок
После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.
Источник