Признак растянутой цепи грм ниссан альмера

Признаки растянутой цепи грм ниссан альмера н16

вот нашел схожее. Прежде всего здравствуйте, чуловеки добрые!На этих выходных задался целью поменять на своём марчелле цепь и маслосъемные колпачки(двигатель CR12),так как пробег уже по одометру 194000 км,жор масла на 1000 км 300-400гр,стук на холодную,ну и динамика мне кажется не та,которой хотелось бы,эти причины меня и сподвигли убить своих два выходных. Добравшись до цепи, начал совмещать метки цепи грм,прокрутив за колено цепь,у меня метки встали так:
1.коленвал:метка цепи (темная)совпадает с меткой шестерни
2.впускной распредвал(VVT-i):метка(желтая) цепи не совпадает с меткой шестерни VVT-i,т.е. метка цепи на один зуб назад относительно шестерни
3.выпускной распредвал:абсолютно такая же ситуация как с впускным распредвалом
Получается,что распредвалы смещены на зуб вперёд,сколько я ни крутил звенья цепи не попадают так,чтобы все метки совпали,я думал уже гоню blink.jpg ,но едем дальше,все снял,но прежде пометив маркером как стояла цепь изначально,поменял колпачки,они кстати были дубовые и посадочные места колпачков на клапана были уже доволно большие по сравнению с новыми колпачками.Дальше решил собирать цепь по меткам,она новая брал комплект OSK(не реклама),да кстати сравнил старую и новую,визуально растяжения цепи не замечено.Все поставил по меткам как и должно быть,в итоге заводить,а он не хочет пытался хватать,но нет,и газу давал всё бестолку,только свечи залил.Ладно,думаю я,не хочешь поставлю тебя я на прежние метки(эт я про цепь говорю),скинул правую опору движки,открутил клапанную крышку,ну и верхнюю боковую крушку цепи грм,выставил по меткам,снял натяжитель и аккуратненько перекинул цепь на распредвалах,как оно и стояло.Собрав на скоряк,так как 2-ой день уже мучался я с этим мотором mad.jpg .Ну ключ на старт,завелся и заглох падла. Дал ему газку все же завелся,из трубы полетело вонючее облако, так как в первый раз залил цилиндры топкой,но свечи я прокаливал,в общем заработал на старых метках.Слава яйцам подумал я rolleyes.jpg . а то я уже был на пределе.Так вот отсюда следует вопрос:почему по меткам ставишь он не хочет работать,а ставишь как стоял(я уже выше описал) работает. Я третий хозяин,до этого судя по русскому белому герметику, в мотор лазили меняли прокладку это стопудово,так как видно что её покрывали каким то бронзовым спреем для прокладок,а что эти не хорошие чуловеки там натворили я не догоняю. поэтому прошу вашей помощи,мож кто знает blink.jpg По поводу стука на холодную и жора масла отпишусь позже,ну а по динамике ничо не изменилось. sad.jpg

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже — 15 загорается чек, после прогрева проходит.

Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?

вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

Так это ХАДОвское масло — ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 — оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать — отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.

да и хадо туда не просто так залили 😉

А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?

Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже — 15 загорается чек, после прогрева проходит.

Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.

Уважаемый, а по каким критериям ты определил кончину цепи? Все страхи на эту тему сильно преувеличены, поверь, проверено на практике. Если бы я вовремя это понял, то замена поршневых колец, прокладки головки блока и сальников клапанов полностью решила бы мой вопрос. Тем более при твоем пробеге. На моей было 310 тысяч на момент ремонта, и даже хонинговка цилиндров в порядке, и цепь в принципе живая. А вот замена цепи вылилась в вечный огонь желтой лампочки чек энджин. Диагностика пишет пропуск зажигания, все катушки новые, рабочие. Думаю, не попали на зуб.

+100500 При замене цепи грм при пробеге 200 000 всё оказалось ОГОНЬ.
Новая цепь такого же размера как старая (визуально).
Шестерни — чуть пики подтёрлись.
Башмаки натяжитиля — чуть пластик подтёрся, но я удивился как нечтожно.
Очень расстроился что бабосы зря потратил

Уважаемый, а по каким критериям ты определил кончину цепи? Все страхи на эту тему сильно преувеличены, поверь, проверено на практике. Если бы я вовремя это понял, то замена поршневых колец, прокладки головки блока и сальников клапанов полностью решила бы мой вопрос. Тем более при твоем пробеге. На моей было 310 тысяч на момент ремонта, и даже хонинговка цилиндров в порядке, и цепь в принципе живая. А вот замена цепи вылилась в вечный огонь желтой лампочки чек энджин. Диагностика пишет пропуск зажигания, все катушки новые, рабочие. Думаю, не попали на зуб.

Все началось с того что умер датчик коленвала, заменил датчик, по незнанию поставил фирмы ERA, машина ехать почти отказывалась, заказал оригинал поставил, ситуация улучшилась но стали вылезать ошибки 0300 и 0335 вроде или 0345, короче пропуски в зажигании, ошибка дпкв и распредвала, до 2000 оборотов на любой передаче дерганья под нагрузкой, если педаль почти не жать то дерганий не заметно. ну и в субботу ездил на диагностику к электрику тоже сказал что цепь. как то так

+100500 При замене цепи грм при пробеге 200 000 всё оказалось ОГОНЬ.
Новая цепь такого же размера как старая (визуально).
Шестерни — чуть пики подтёрлись.
Башмаки натяжитиля — чуть пластик подтёрся, но я удивился как нечтожно.
Очень расстроился что бабосы зря потратил

Я бы для начала заменил и датчик распредвала. Затем, при присутствии проблемы необходимо тестированием исключить свечи и катушки зажигания, затем просто обязательно правильно измерить компрессию по цилиндрам сначала на сухую, потом добавляя в каждый цилиндр по 20 мл моторного масла. Начни с этого, вскрыть никогда не поздно!

/. А вот замена цепи вылилась в вечный огонь желтой лампочки чек энджин. Диагностика пишет пропуск зажигания, все катушки новые, рабочие. Думаю, не попали на зуб.

Думаю если б не попали на зуб (у меня было такое поставил не по той метке) Упирались бы клапана в цилиндры.

Как происходят пропуски? На холодную на горячую, на холостом на высоких оборотах, пропуски по всем цилиндрам или по конкретному (коды ошибок).

Жизнь — это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Для диагностики цепи, на предмет «вытянута», ничего разбирать не нужно.

Жизнь — это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Замена при 120 тысячах по одометру, машине тогда было уже более 10 лет.
Эксплуатировалась отвратно (таксовали и пр.), я был 4 хозяин в России.
Так что думаю реальный пробег далеко за 300.

Жизнь — это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

В свое время по незнанию пропарился и выставил цепь по метке на втулке шкива.

Ладно ума хватило провернуть вал. Ну и конечно клапана уперлись в поршень.
Я тогда труханул прилично, думал цепь не та.
Потом снял втулку и увидел метку на звезде.

Жизнь — это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Я бы для начала заменил и датчик распредвала. Затем, при присутствии проблемы необходимо тестированием исключить свечи и катушки зажигания, затем просто обязательно правильно измерить компрессию по цилиндрам сначала на сухую, потом добавляя в каждый цилиндр по 20 мл моторного масла. Начни с этого, вскрыть никогда не поздно!

Доброго дня. Датчик на новый оригинальный я менял, ситуация только усугубляется, стрелка тахометра на холостых начинает просто скакать, и на ходу на малых оборотах движок троит до 2-х тысяч оборотов, после нормально. свечи менял, нагар нормальный кирпичного цвета.

Доброго дня. Датчик на новый оригинальный я менял, ситуация только усугубляется, стрелка тахометра на холостых начинает просто скакать, и на ходу на малых оборотах движок троит до 2-х тысяч оборотов, после нормально. свечи менял, нагар нормальный кирпичного цвета.

и «ездил на диагностику к электрику тоже сказал что цепь.»

И как этот «горюшко» определило, что цепь растянута?

Скатайся к нормальному диагносту.
Обязательно проверить совпадение импульсов КВ и РВ(График выше прикреплял).

Ну,или «менять всё подряд», а вдруг повезёт))

Бывает ДПКВ И ДПРВ начинают показывать инверсный сигнал, особенно на горячую, связано это с выходом из строя внутренней схемы.

Жизнь — это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Доброго времени суток, вобщем проблемы такая машина ниссан альмера н16 2004г (Qg18de рестаил) в один прекрасный день загорелся чек пропала динамика ошибка 0335 по самодиагностике, на светофора да и на ходу могла заглохнуть заводишь с пол пинка едиш дальше! много гуглил смотрел форумы решил всетаки сам поменять цепь не снимая лобовины путем разбивания цепи соединяя с новой, с трудом но поменял! Пару раз проскакивала на несколько зубцов но все возвращал как должно быть в итоге заменил все на метках по распедвалам нижнюю метку смотрел по шкиву насечка совмещялась с меткой на лобовины т.е. Было положение вмт после соединения ещё прокручивал много раз цепь, проверял метки. все ок завёл непоменялось ничего только пуск стал по тяжелее не с пол пинка,заменил натяжитель так как пытался подзадавить старый думал что зубец на штоке подломил, результата после замены натяжителя нет! ставил оригинал, кстати цепь японский дубль did, теперь и динамики нет и ещё и пуск плохой:'(( решил поменять местами дпкв и дпрв и вуаля машина не заводиться вообще и ошибка уже 0340 т.е. Хана была датчику коленвала! так как я переставил их и не хотелось опять лезть в яму и доставать распредвальный я оставил его там а нерабочий заменил контрактным и о чудо завелась ошибки сброшены и не появляются машина опять валит но есть большое НО стала плохо заводиться! Через неделю похолодало до 0 ночью утром не заводиться крутит стартер но ни как даже намека на схватывание кстати ещё менял свечи перед датчиком так что не они да и не троит едит как и раньше! Так вот тем утром я смотрю свечи мокрые т.е.небыло искры снимаю разъём с дпрв и завелась не с пол пинка но хотябы завелась! вылез чек прогрел потом в самодиагностике сбросил чек был 0340 так как отключил дпрв поехал и теперь такая мутата каждое утро чтобы завести я отключаю датчик положения распредвала как быть что делать?! зима близко! Помогите кто что думает когда менял цепь я ещё отверткой от души методом рычага натянул цепь! мог ли я её перетянуть что зажигание теперь не позднее а раннее или все таки опять датчик распредвала? На выходных ещё попробую с машины отца снять датчик он то точно рабочий тоже с альки отпишусь как и что, а пока помогите! Пробег 180000

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16 производится не менее, чем через 200 000 км пробега. В этом выгодное отличие цепи от ремня, который меняется значительно раньше. Вторым важным преимуществом цепи является её прочность. Цепь не может порваться, что защищает клапаны от повреждений.

В каких случаях необходима замена?

Большим преимуществом Ниссан Альмера Н16 является то, что на них установлен не ремень ГРМ, который нужно менять через 50-60 тыс. км пробега, а цепь. Она обеспечивает надежную работу газораспределительного механизма, пока автомобиль не проедет более 150-200 тыс. км. Цепь может лишь сместиться и растянуться, она никогда не порвется, поэтому клапана не пострадают.

Менять цепь ГРМ нужно как, и ремень, согласно рекомендациям производителя. Но бывают моменты, когда бортовой компьютер выдает ошибку 0330, 0340, что указывает на датчики положения двух валов: коленчатого и распределительного. Причиной ошибки является смещение фаз с датчика этих валов. Точную диагностику можно сделать с помощью осциллографа. Но обычно это говорит о том, что цепь растянулась. В этом случае нужна замена цепи ГРМ. Признаками замены могут быть металлические звуки из-под капота и увеличенный расход топлива.

Признаки растянутой цепи ГРМ Ниссан Альмера

О неисправности цепи ГРМ говорят следующие прикнаки:

• Ошибки при компьютерной диагностике P0335 и P0340.
• Посторонний звон при работе мотора на холостом ходу.
• Двигатель не заводится с первого раза.
• Нестабильные обороты на холостом ходу.
• Рывки и снижение тяги при движении.

Снятие старой цепи ГРМ

1. В первую очередь нужно отключить электрику — снять клеммы с аккумулятора, отсоединить разъемы от катушек зажигания и выкрутить сами катушки. Для удобства пронумеруйте их чтобы не перепутать. Затем нужно раскрутить болты клапанной крышки и снять ее. Прокладка крышки обычно сохраняется, но нелишним будет установить новую.
2. Чтобы получить доступ к цепи, нужно снять защиту ГРМ. Чтобы это сделать необходимо поддомкратить двигатель, так как кожух ГРМ упирается в подушку подвескию если подушка потеряла эластичность и при поднятии мотора есть риск повредить ее, просто откручиваем крепления.
3. Третий шаг — слить масло из картера и жидкость из системы охлаждения. Их тоже желательно поменять, раз уж представился такой случай. Чтобы полностью слить масло, необходимо снять поддон. Этому мешает приемная труба выхлопной системы, которую просто откручиваем от выпускного коллектора. При этом придется заменить уплотнительную прокладку.





Вариант 1

Для того чтобы снять шестерню коленвала можно подставить между его зубцами и внутренней стенкой картера деревянный брусок или что-то в этом роде. Затем снимаем шкив помпы и масляный насос. Прокладка маслонасоса при этом не сохраняется — устанавливаем новую.

Вариант 2

Нужно ослабить цепь, для чего снимаем верхнюю планку успокоителя, гидронатяжитель, а после — нижнюю планку. Теперь она свободна и ее можно с легкостью снять. При этом шкивы останутся в правильном положении.

В каких случаях нужна замена Ниссан Альмера 16: признаки неисправности цепной передачи

Помимо высокого пробега показания к замене цепи ГРМ Ниссан Альмера 16 могут оказаться следующими:

1. При визуальном осмотре видно, что звенья цепи сильно изношены либо повреждены коррозией;
2. В процессе компьютерной диагностики выяснилось, что датчики фаз распределительного и коленчатого валов показывают смещение их фаз. Это говорит о том, что цепь сильно растянута и не в состоянии обеспечить синхронизацию их вращения с должной точностью;
3. Цепь ослабла и невозможно достичь необходимого уровня ее натяжения методом регулировки натяжной шестерни;
4. В момент запуска двигателя цепь издает ранее не характерный для нее лязгающий звук. В этом случае, вполне вероятно, придется заменить не только ее, но и шестерни валов.

ВАЖНО! Чтобы понять, чем столь опасен разрыв передачи ГРМ, нужно представлять принцип его работы. Назначение газораспределительного механизма состоит в том, чтобы, своевременно открывая клапаны цилиндров и перемещая поршни, дозировать и подавать топливо в камеры сгорания двигателя. За движение поршней отвечает коленчатый вал, за положение клапанов – распределительный. Цепь ГРМ и синхронизирует их вращения. При разрыве этого элемента происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего выходят из строя не только они, но зачастую и цилиндры. Результат такой аварии – капитальный ремонт двигателя.

Цепь ГРМ Нисан Альмера N16: цена

Купить комплект цепи распредвала Ниссан Альмера Н16 можно в среднем за пять-десять тысяч рублей. Конкретная цена зависит от производителя.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16: цена

Стоимость замены цепи распредвала в сервисном центре составляет около десяти тысяч рублей.

Сколько стоит замена зависит от конкретного сервиса и квалификации мастеров.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера своими руками

Несмотря на тот факт, что замена цепи ГРМ – процедура достаточно редкая, в Интернете можно найти инструкции и фото работ.

Замену лучше всего производить на подъемнике, в крайнем случае подойдёт яма.

Инструменты для замены:

• Шестигранники и головки
• Молоток
• Зубило
• Динамометрический ключ
• Герметик и обезжириватель
• Чистая ветошь
• Резервуары для отработки и антифриза
• Разводной ключ
• Деревянный брусок

Процесс замены:

• Отключаем питание катушек зажигания и откручиваем их. Подписываем катушки цифрами, чтобы при монтаже не перепутать их местами.
• Отсоединить от крушки клапанов воздушные патрубки .
• Вывернуть болты крепления и снять клапанную крышку.
• Снять правую подушку.
• Слить масло из двигателя.
• Демонтировать масляный фильтр.
• Снять хомут нижнего патрубка радиатора, слить охлаждающую жидкость.
• Открутить пробку радиатора, слить остатки жидкости.
• Снять радиатор и ремень привода генератора.
• Снять подводящий шланг.
• Демонтировать головку блока цилиндров.
• Снять глушитель и открутить поддон картера двигателя.
• Ослабить болты, которыми крепится шкив помпы.
• Снять ремни дополнительного оборудования.
• Вставить брусок между боковой поверхность картера и коленвалом.
• Снять шкив коленчатого вала.
• Открутить шкив водяного насоса, снять его.
• Снять масляный насос.
• Установить первый поршень в положение ВМТ. Метки на шестернях непременно должны совпасть (на любой модификации, в том числе Ниссан Альмера 2л 2000RSR 20)
• Закрепить распределительный вал разводным ключом, выкрутить болты его шестерен.
• По порядку снять детали: верхняя планка успокоитель, натяжитель, натяжная планка успокоителя (надеть на шпильку нижнюю планку).
• Снять цепь ГРМ.
• Поддеть плоской отверткой шестерню и снять её.
• Очистить боковую поверхность двигателя от загрязнений и старого герметика.
• Установить заранее подготовленную цепь, соблюдая метки.
• Заменить уплотнители.
• Нанести на боковую поверхность корпуса мотора герметик.
• Закрепить болты крепления.
• Прикрепить боковую крышку и дождаться, пока устоится герметик.
• Установить помпу вместе с ново прокладкой.
• Собрать детали в обратной последовательности.

Ещё раз обращаем внимание на необходимость соблюдения меток! Иначе может произойти срыв цепи, который приведет к критичным поломкам двигателя.

Замена цепи Ниссан Альмера HR16DE 2001 года производится аналогично.

Доступная замена цепи Ниссан Альмера Н16: цена профессионального подхода

Нужно понимать, что для качественной работы автомобиля желательна плановая замена цепи Ниссан Альмера Н16, цена которой на несколько порядков ниже, нежели когда необходимость в этой операции возникнет после разрыва этой детали. Поэтому по истечении гарантийного срока эксплуатации этой детали, даже если на той и нет видимых признаков износа, ее следует заменить на новую. В сервисной книжке автомобиля четко прописано, в процессе каких из плановых ТО необходимо совершать эту операцию.



Если мы говорим о плановом обновлении передачи ГРМ, то она достаточно проста: старая цепь снимается вместе с прижимной шестерней (при необходимости удаляется и старая пружина) и на место отслуживших свое ставятся новые детали. Но, во-первых, на Альмере второго поколения доступ к цепи непрост – для этого придется не только снимать кожух ремня и демонтировать клапанную крышку, но и снимать правую подушку двигателя, а это уже непростые процедуры. Первым делом мастер ставит опоры под двигатель и только после этого приступает к его частичной разборке.

Но на этом трудности, которые несет с собой замена цепи ГРМ Альмера 16, только начинаются. Недостаточно установить новую деталь – прежде необходимо скоординировать положение клапанов и цилиндров. Обычно они приводятся в положение, соответствующее началу первой фазы работы двигателя, когда поршни пребывают в крайнем нижнем положении и все клапаны закрыты. После этого цепь фиксируется и мастер приступает к регулировке ее натяжения.

СОВЕТ. В этом вопросе очень важно не ошибиться, потому как чрезмерное натяжение цепи приведет к ее преждевременному износу, а недостаточное может стать причиной ее проскальзывания сквозь направляющие шестерни валов, после чего может потребоваться срочная замена Ниссан Альмера 16. Поэтому, невзирая на то, что на замену цепи ГРМ Альмера цена для Н16 достаточно высока, правильнее доверить эту работу специалистам автосервиса.



Цена эта из-за большого общего объема работ и точности, которой эти работы требуют вполне оправдана. А наши специалисты имеют большой опыт в обслуживании двигателей Ниссан, так что в качестве их услуг вы можете не сомневаться. К тому же на все работы, выполненные у нас, а также на детали, приобретенные в нашем сервисе, действует гарантия.

Мы напрямую сотрудничаем с оригинальными и лицензированными производителями запчастей, так что, покупая детали для своей машины у нас, вы будете полностью защищены от приобретения изделий сомнительного происхождения и низкого качества.

ВНИМАНИЕ! Если разрыв цепи произошел во время движения автомобиля, ни в коем случае нельзя совершать попытки запустить двигатель – тем самым вы лишь усугубите поломку. Нужно вызвать эвакуатор и транспортировать автомобиль в сервис, где опытными специалистами будет осуществлена замена цепи Ниссан Альмера N16.

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 12744
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Источник