Натяжка цепи tdm 850
Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов. Кратко. Только текст.
Внимание. Все работы производить очень аккуратно. Детали встают легко, либо с небольшим усилием. Никаких 3х метровых рычагов и прочего. Материал крышек легко повредить. Если что то не встаёт на место — остановись, покури, подумай.
Действуем по мануалу. Откручиваем термостат. Вынимаем свечные колпачки. Откручиваем свечи. Засовываем длинный кусок стерильной тряпки в свечной колодец и место крепления трубки термостата к клапанной крышке (аккуратнее с уплотнительным резиновым колечком О-ринг! Оно остаётся в голове.) Сразу проверяем контакты термостата. Загрязнение — чистим.
Метим болты на клапанной крышке белым маркером (желательно закрутить болты на «Свои» места). Аккуратно снимаем клапанную крышку. Если не поддаётся легко стукаем киянкой(с резиновым наконечникам). Никаких отвёрток поддеть, деревяшек и килограммовых молотков! Действуем СТРОГО по мануалу. Будьте осторожны. На порвите прокладку. Она резиновая, нежная и многоразовая:)
На этом этапе проверьте тряпки в свечных колодцах. Их кончик должен торчать для удобного извлечения.
Откручиваем с левой стороны двигателя 2 заглушки. 1я под метки на Валу. 2я закрывает болт. Не потеряйте резиновые колечки О ринг с крышек! Крутим за болт коленвал. чОтко выставляем метки. (см. мануал регулировка клапанов).
Измеряем зазор клапанов.
Записываем значения на 1м цилиндре. Крутим коленвал. Измеряем и записываем значения на 2м цилиндре.
Выставляем Коленвал по метке Т (см. мануал. Обратить внимание на расположение кулачков. См. еще раз мануал). Миллион раз проверяем что все метки стоят точно.
Откручиваем и вынимаем натяжитель цепи ГРМ. Откручиваем верхнюю направляющую цепи ГРМ (железная хрень на 2х болтах. Эти же болты крепят постели).
Мягкой верёвочкой привязываем цепь к чему либо, чтобы исключить падение цепи в картер (для справки, цепь ГРМ можно поменять без снятия распредвалов, но раз полезли и шайбы заказаны мы регулируем клапана. Мотору полезно, нам приятно:) )
Метим болты постелей распредвалов. Откручиваем постели распредвалов перекрёстным способом. Сначала срываем все болты, затем откручиваем. Все движения плавные, следим за расположением валов. Перекоса быть не должно. Аккуратно снимаем крышки. Внимательно следите за втулочками. Они легко ходят, не потеряйте! Уронить очень легко. Постарайтесь оставить втулки в блоке! Вынимаем резиновый башмак (успокоитель?) который ближе к выпускному коллектору. Снимаем цепь со звёздочек и вынимаем выпускной вал. Затем впускной.
Осматриваем валы и постели. Измеряем износ (см. мануал). Кладём в чистое место. Валы не ронять, в солярке не отмачивать! Если вы не успеваете всё сделать за день, смажьте валы литиевой смазкой. Перед установкой её снимите.
«Лирическое отступление. Я выкрутил свечи и не заткнул свечной колодец тряпкой. Одни из втулок постели упала в свечной колодец. 1я мысль — п3.14ц!!111.
Эта втулочка не захотела в гости к поршню 1го цилиндра и встала поперёк колодца. С помощью магнита и какой то матери ситуацию исправил»
На этом этапе я слил масло из двигателя. На холодную. Поставил новый масляный фильтр. Сделал это чтоб не залить всё маслом, т.к. не знал польёца из насоса масло или нет.
Откручиваем крышку масляного насоса. Действия по мануалу, нечего сложного. Внимательно следите за втулочками. Они легко ходят, не потеряйте!
Приподнимаем оставшийся башмак (тот что ближе к выпускному валу), хитрым способом вынимаем цепь ГРМ. Возможно понадобится поддеть цепь отвёрткой.
Пропускаем новую цепь сверху. Помогаем длинной отвёрткой направить в нужное направление цепь. Когда оденете цепь на звёздочку коленвала опустите «левый» башмак, цепь привязываем той же верёвкой чтобы исключить падение в картер. Оставляем так.
Регулировка клапанов.
Значения зазора каждого клапана у нас записаны. Поднимаем 1 крышку клапана(название не знаю:), круглая хрень, закрывающая шайбу ) — достаём шайбу, вычисляем нужное значение и ставим новую шайбу. Так со всеми. Я делал по очереди, чтобы исключить потерю или перестановку крышек клапанов.
В мануале дана подробная таблица и инструкция по регулировке. Не поленитесь внимательно прочитать. Таблицу лучше держать перед глазами.
Не забываем обработать молибденовой смазкой крышки клапанов.
Заменили нужные шайбы. Переходим к сборке.
Установка распредвалов
Цепь болтается привязанная.Оба Распредвала очищаем от пыли, масла и прочего. Смазываем смазкой с молибденом (тонким слоем, точки смазки показаны в мануале).
Тоже самое с постелями. Смазываем.
Сначала устанавливаем выпускной распредвал.. Выставляем по меткам (метки — точка ЗА звёздочкой на самом валу. 2я метка — два углубления торца вала).
Прикручиваем РУКАМИ. Затягиваем строго динамометрическим ключом. Момент затяга очень мал. Болты калённые. Затягиваем перекрёстным способом. У выпускного вала будет чуть чуть свободный ход (по кругу т.е). Это нормально. По меткам более точно выставите чуть позже.
«лирическое отступление» Я затягивал хреновым китайским динамометрическим ключом. Теоретически он должен был сработать. По факту Я обломал 1 болт на крайней крышке к впускному валу и прозанимался сексом 2 часа на выкручивание. Благо легко отделался и ничего не сломал в башке. Болты подходят с какого то V-Max’а…
Впускной распредвал. На этом этапе будьте предельно аккуратны. 
Вот так встаёт вал, если устанавливать по мануалу. Закрутить оказалось очень сложно (для меня). Выставить по меткам сразу его не смог т.к. в месте (обведённое) 3мя кулачками вал упирается в клапана и получаются… качели! На этом этапе я сломал клапанную крышку(перекосило). Мне повезло, деталь оказалась НЕ номерная, в каталогах отсутствует, в интернете их продавало всего 4 человека. При чём либо в комплекте с валами, или в сборе голова…
Так вот. Устанавливаем вал по меткам и кладём в постели. При этом чуть чуть проворачиваем его, чтобы ровно лёг. В дальнейшем мы провернём распредвал ключиком на 10ть и выставим по меткам. Прикручиваем постели. Поднимаем цепь над болтами звёздочек (когда вал встанет по меткам, болт не даст накинуть цепь).
Проворачивается чуть чуть с усилием. Я вертел против часовой стрелки. Проверяем метки (цепь всё еще у нас в руках).
Выставляем метки на выпускном валу. Накидываем цепь на выпускной вал, затем на впускной. Ставим на место башмак. Проверяем метки. Цепь встаёт ровно. Слабина цепи должна быть в р-не натяжителя.
Взводим натяжитель и прикручиваем. (действуем по мануалу).
Проверяем метки. Проворачиваем коленвал на 2-3 оборота, чтобы убедиться что все детали встали правильно. Опять проверяем метки. Если ушли — ставим коленвал в ВМТ по мануалу, скидываем цепь и выставляем по новой. Опять проверяем.
Шайбы клапанов встали на места. Проверяем зазор. Если ушёл — регулируем.
Если всё оК — собираем масляный насос. Следует убедиться что башмаки цепь ГРМ встали на свои места в р-не звёздочки коленвала (там есть углубления под них, на самих башмаках присутствует выступ). Ставим новую паронитовую прокладку, прикручиваем крышку масляного насоса.
Заливаем масло в мотор. Я залил 3 литра плохой полусинтетики (промывка двигателя в моём варианте. Плохая полусинтетика непонятно качества, лучше 10ти минутки. )
Вот и всё. Дальше устанавливаем снятые детали согласно мануалу. Прокладку клапанной крышки тонким слоем промазываем чёрным герметиком (места трещин/разрывов).
Затягивать болты клапанной крышки с дино. ключом. Особо сильного усилия не нужно. Эти болты вкручиваются в крышку распредвала (очень хрупкая). Будьте аккуратны.
После сборки заливаем дистиллированную воду в систему охлаждения. Прогреваем мотор.
Даём поработать минут
10-20. (чтобы вымыло пыль, которая неизбежно попадёт в мотор). Следим за включением вентилятора.
Проверяем наличие подтёков масла. В местах где прокладка изношена, либо есть трещина — будет отпотевать.
Далее — сливаем плохое масло, дистиллированную воду и заполняем систему качественными жидкостями.
Берём бутылку шампанского и разбиваем о могучую раму ТДМа. Занавес.
Источник
Ремонт и обслуживание Yamaha TDM 850
Двухцилиндровый дорожный байк с объемом двигателя 849 см 3 , имеет стальную ромбовидную раму, выпускался в 1991–2001 годах. Жидкостное охлаждение, на цилиндре пять клапанов, топливо подается карбюратором, зажигание цифровое. Мощность мотоцикла 77 л. с., сцепление приводится тросом, многодисковое в масляной ванне. Коробка передач пятиступенчатая, передняя подвеска телескопическая, задняя маятниковая, амортизаторы регулируются. Скорость до 209 км/ч, емкость бака 18 л, полная масса 229 кг.
Прайс ТО
Включает следующие работы:
Включает следующие работы:
* Стоимость указана ориентировочная. Фактический объем необходимых работ определятся в соответствии с регламентом обслуживания конкретной модели мотоцикла в соответствии с текущим пробегом и инструкциями производителя, а также предварительно согласуется с владельцем техники до их выполнения. Стоимость работ указана без учета расходных материалов и запчастей.
** При наличии и если требуется по регламенту при текущем пробеге.
Прайс на работы
Характеристики компании
Наши клиенты – владельцы дорогостоящих байков, это особая категория мотоциклистов, выдвигающая жесткие требования к сервисам. Мы имеем среди них положительный имидж, нас уважают и прислушиваются к советам. За счет чего компании удалось достичь такого положения?
- Кадры. Механики не только опытные и квалифицированные, они уважают свою работу, к каждому байку относятся, как к своему личному. Их нет надобности контролировать, специалисты никогда не нарушают рекомендации производителей мотоциклов и технические регламенты.
- Сервис. Менеджеры закупили все необходимое специальное оборудование, аппараты для сварки и покраски, стенды и компьютерные программы. Мастера имеют доступ к совместимым запчастям и мануалам.
Транспортировкой поломанных байков занимается эвакуатор компании. По согласию сторон допускается выезд специалиста в гараж хранения мотоцикла.
Источник