Натяжитель цепи классики виды

Натяжитель цепи ВАЗ 2107: назначение, виды, признаки износа, замена

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в действие цепной передачей, что обеспечивает безпроблемную работу двигателя. Чтобы цепь постоянно находилась в натяжении, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как ее правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 комплектовался двигателями с ременным приводом ГРМ и цепной передачей. Хотя цепь надежнее ремня, но приводной узел несовершенен и требует периодического натяжения, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, контролируя натяжение цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надежности данного изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа двигателя. При ослаблении цепи демпфер ломается. Кроме того, он может перескочить через зубья, так что клапана ударятся о поршни, что приведет к выходу двигателя из строя.

Механизм натяжения цепи обеспечивает натяжку цепного привода, что необходимо для стабильной работы мотора

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимая величина натяжения обеспечивается поршневой пружиной. Под его воздействием стержень выходит из корпуса и толкает колодку. Усилие передается до тех пор, пока цепь не начнет сопротивляться, т.е не будет достаточно растянута. В этом случае провисание исключено. Натяжитель крепится затяжкой капсульной гайки, расположенной снаружи. При необходимости регулировки натяжения откручивается гайка держателя поршня, в результате чего пружина сжимает шток и устраняет провисание цепи.

Устройство натяжителя цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Для таких натяжителей характерен существенный недостаток: устройство забивается мелкими частицами, что приводит к заклиниванию поршня. Чтобы устранить эту ошибку, нажмите на натяжитель во время регулировки. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

В механическом натяжителе цепи необходимая величина натяжения обеспечивается плунжерной пружиной

Автоматический

Данный тип натяжителя имеет храповую конструкцию. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и стойки. Зубья выполнены с наклоном в одну сторону с шагом 1 мм. Принцип работы автоматического изделия следующий:

1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

Схема автоматического натяжителя: 1 — пружина; 2 — шток; 3 — собачка; 4 — зубчатая планка

При таком принципе работы именно постоянное воздействие пружины на стержень отвечает за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепной привод постоянно находится в натянутом состоянии.

Автоматический натяжитель не требует контроля натяжения цепи со стороны автовладельца

Гидравлический

Сегодня гидравлические натяжители цепи используются в качестве альтернативы в системах газораспределения. Для работы детали используется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет поддерживать необходимое натяжение, не требующее ручной подтяжки цепного механизма.

Для установки гидравлического натяжителя необходимо подвести трубку от системы смазки двиагателя

В таком механизме есть отверстие для подачи масла. Внутри изделия находится переходное устройство с шариком, которое находится под высоким давлением и регулируется редукционным клапаном. Благодаря резьбовому поршневому устройству гидронатяжитель способен контролировать состояние цепи даже при выключенном двигателе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

• поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
• износ пружинного элемента;
• поломка пружины демпфера;
• большой износ штока возле крепления цангового зажима;
• повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость снять и заменить механизм возникает, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи свидетельствует характерный металлический звук, исходящий из передней части двигателя или стук из-под клапанной крышки. Возможно, что башмак натяжителя также нуждается в замене. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, где замена обуви не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• рожковый ключ на 10 и 13;
• натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

1. Откручиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь находится с правой стороны двигателя возле помпы. Чтобы снять натяжитель цепи, отверните 2 гайки с моментом 10
   Для снятия натяжителя цепи отворачиваем 2 гайки на 10
2. Снять блок с головки блока. Если новой прокладки нет, разбирайте ее осторожно, чтобы не порвать. Открутив крепления, снимаем натяжитель с головки блока
   После отворачивания крепежа вынимаем натяжитель из головки блока

Проблемы с натяжителем обычно связаны с натяжной втулкой. Для проверки достаточно открутить колпачок ключом на 13. Если было обнаружено, что лепестки механизма сломаны внутри гайки, можно заменить саму гайку или весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

• набор отвёрток;
• набор гаечных ключей;
• ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

1. Снимаем защиту картера двигателя.
2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.Для снятия ремня генератора потребуется отпустить верхнее крепление
   Для снятия ремня генератора потребуется отпустить верхнее крепление
3. Демонтируем кожух вместе с вентилятором.Чтобы подобраться к передней крышке двигателя, неообходимо демонтировать вентилятор
   Чтобы подобраться к передней крышке двигателя, неообходимо демонтировать вентилятор
4. Откручиваем гайку крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив.Специальным или разводным ключом отворачиваем гайку крепления шкива коленвала
   Специальным или разводным ключом отворачиваем гайку крепления шкива коленвала
5. Ослабляем и выворачиваем крепление поддона.Отворачиваем крепление поддона картера в передней части двигателя
   Отворачиваем крепление поддона картера в передней части двигателя
6. Откручиваем крепёж передней крышки двигателя.Для демонтажа передней крышки отворачиваем крепёжные элементы
   Для демонтажа передней крышки отворачиваем крепёжные элементы
7. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её вместе с прокладкой.Поддевая крышку отвёрткой аккуратно снимаем её вместе с прокладкой
   Поддевая крышку отвёрткой аккуратно снимаем её вместе с прокладкой
8. Отворачиваем болт крепления натяжителя (2) и снимаем башмак (1) с двигателя.Откручиваем крепление и снимаем башмак натяжителя
   Откручиваем крепление и снимаем башмак натяжителя

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового натяжителя необходимо надеть деталь на торец и запрессовать шток в корпус. В таком положении затяните гайку капсюля, после чего можно ставить механизм на машину, не забыв про прокладку. По завершении процедуры ослабьте гайку натяжителя и затяните цепной привод с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие натяжителей, каждый из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподводящего патрубка, клинят и дороги, автоматические натяжители отличаются низкой надежностью и также дороги. Проблема с механическими изделиями сводится к тому, что масло, попадающее на шток и втулку, не позволяет сухарику удерживать шток в нужном положении, в результате чего теряется соосность и ослабляется цепь. Кроме того, может заклинить сам поршень. Как известно, чем проще конструкция, тем надежнее. Поэтому есть способ модифицировать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Откручиваем гайку капсулы и вынимаем бисквит, который фиксируется специальной пробкой. Откручиваем гайку капсулы и вынимаем бисквит, который фиксируется пробкой
   Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, фиксирующийся стопором
2. В гайке изнутри просверливаем отверстие диаметром 6,5 мм.В колпачковой гайке необходимо просверлить отверстие диаметром 6,5 мм
   В колпачковой гайке необходимо просверлить отверстие диаметром 6,5 мм
3. В образовавшемся отверстии нарезаем резьбу М8х1.25.
4. Заворачиваем барашковый болт М8х40 с гайкой М8, ввернутой в накидную гайку. Заворачиваем барашковый болт в накидную гайку с резьбой
   В колпачковую гайку с нарезанной резьбой заворачиваем барашковый болт
5. Собираем натяжитель.После проделанных шагов производится сборка натяжителя
   После проделанных шагов производится сборка натяжителя
6. Запускаем мотор и по звуку цепного привода устанавливаем натяжение, после чего затягиваем гайку.

Если при регулировке гремит цепь, барашек надо подкручивать. Если прибавляешь газу и слышен гул — цепь перетянута, значит болт надо немного ослабить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107, стоит отметить, что механизмы ГРМ на инжекторных и карбюраторных двигателях абсолютно одинаковы. Натяжение цепи состоит из следующих этапов:

1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
3. Затягивают натяжитель.
4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление проблем с натяжителем и замена механизма помогут избежать серьезных поломок двигателя. Пройдя последовательность действий, каждый автовладелец сможет провести ремонтные работы, для которых потребуется минимальный набор инструментов.

Источник