Натяжение цепи уаз патриот 409

Как натянуть цепь на уаз 409 двигатель инжектор

За год владения автомобилем, шум и грохот в моторном отсеке порядком достал. Все началось с банальной замены ремней и ролика натяжителя. Ремни поставил BOSCH, ролик усиленный. При замене, стало ясно, что подшипники генератора также просят скорейшей их замены-заменил, собрал все на место, завел, радости не было придела — мотор шепчет!
Но как только закончились прогревочные обороты и мотор вышел на обычный холостой ход, радость закончилась! С правой стороны мотора стало постепенно наростать торохтящее бряканье (до этого я его не замечал т.к. гена и ролик гремели похлеще) Дело было явно в натяжении цепей!
Покурил форумы, узнал много интересного и решил отделаться малой кровью, поменяв гидронатяжители цепей. Процесс на фото:

Перед установкой нового гидрика, ОЧЕНЬ аккуратно снимаем с него стопорное кольцо и не вкоем случае не нажимаем ему на шток! В противном случае он разрядится и придется его муторно заряжать обратно!(пробовал на старом-не вышло)
Смазываем гидрик маслом и вставляем на место…

Немного промазываем прокладку крышки герметиком ставим все на место и затягиваем болты, выкручиваем центральный болтик…

Вставляем в отверстие шестигранник(или отвертку), упираем его в донышко гидронатяжителя и давим на него, после взведения он должен вытолкнуть инструмент!

Закручиваем пробку на место и все готово!
С нижним гидриком все тоже самое, если кузов лифтован, то замена еще проще, в зазоре между кузовом и рамой — отлично проходят руки и ключи!

Газораспределительный механизм 409 двигателя УАЗ Патриот имеет сложную конструкцию. В случае его поломки и самостоятельного ремонта выставление метки ГРМ ЗМЗ 409 представляет наиболее ответственную часть работы. Эксплуатация мотора показала, что ГРМ требует мало вложений, но, вместе с этим, регулярного внимания и контроля для предупреждения поломок.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

Где расположена цепь

Цепь ГРМ образуют замкнутые звенья фрикционных ячеек. Она расположена на фронтальной части двигателя и соединяет валы отбора мощности и промежуточный. Основная задача – синхронизация работы всех механизмов, связанных с распредвалом и коленвалом мотора. ЗМЗ 409 Евро 3 оснащен пластиковыми успокоителями цепи и ее натяжителем. Схема работы похожа на ЗМЗ 406 с инжектором.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

• ее физическое состояние;
• металлический звук в подкапотном пространстве;
• пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

• шестигранный ключ 6 мм;
• рожковые ключи № 10 и 17;
• воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
• молоток с зубилом;
• плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

• снимается радиатор системы охлаждения;
• с насоса ГУР высвобождаются ремни;
• подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
• демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
• снимается насос системы охлаждения;
• с генератора снимается приводной ремень;
• вынимается датчик оборотов коленвала;
• откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
• удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
• снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
• отсоединяется пластмассовый успокоитель;
• съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Процесс сборки

Основные операции проводят в обратной последовательности. Пошаговый процесс сборки ГРМ:

Метки ГРМ и затяжка

При сборке ЗМЗ-409 следует добиться точного совмещения меток ГРМ. Даже малое несовпадение приведет к нарушению синхронизации работы узлов двигателя. Затяжка болтов с несоблюдением карты усилий приводит к незаметным перекосам и малым смещениям, что нарушит синхронизацию газораспределения и прочих узлов.

Едва высохли слезы счастья от установки комплекта ГРМ конторы «Прогресс», как на себя обратили внимание мерзкие ритмичные постукивания и клацанья, издаваемые двигателем в первые минуты после холодного старта. Под подозрение попали:
1. Гидронатяжители «Прогресс» из комплекта.

Следует отметить, что главным виновником обрывов цепей на всех цепных моторах являются отнюдь не башмаки или звезды, не вкладыши осевой фиксации распредвала и коленвалов, не грубо обработанные звезды или цепи. Безусловно, качество их изготовления прямо влияет на ресурс привода, но все же чаще всего обрывы происходят из-за гидронатяжителя.

В моем понимании гидронатяжитель по своей сути — это гидравлический демпфер, состоящий из корпуса и установленного в него подпружиненного штока (плунжера). Гидронатяжитель устанавливается в блок двигателя так, чтобы пята плунжера упиралась в пяту башмака или звездочки, по которой скользит цепь ГРМ; с противоположной стороны закрывается крышкой, жестко крепящейся на блоке. Таким образом, в систему привода ГРМ включается упругий элемент, задача которого — быстро и эффективно гасить вредные колебания цепи. Эти колебания представляют собой отклонения элементов цепи от оптимальной траектории, возникающие при взаимодействии элементов цепи и звезд в процессе движения, а также под действием различных сил — вибрации двигателя, ударов подвески, движения в повороте и т.п.

Постоянный контакт плунжера и башмака (звездочки) обеспечивается пружиной, которая стремится разжаться и двигает плунжер в прямом направлении. Но пружина в силу механических свойств металла имеет собственную амплитуду колебаний, а потому не может быстро гасить колебания движущейся цепи, и более того — вступает с ней в резонанс при определенных условиях. Именно поэтому рабочим телом гидронатяжителя является моторное масло, которое практически не сжимается, но обладает определенной текучестью. Масло подается в пространство между корпусом гидронатяжителя и плунжером при работе двигателя через обратный шариковый клапан и при воздействии цепи на плунжер через башмак (звездочку) работает как амортизатор, препятствуя обратному движению плунжера в корпус гидронатяжителя. Поскольку скорость поступления масла много выше скорости расхода, гидронатяжитель на заведенном двигателе всегда им заполнен и имеет сопротивление, пропорциональное скорости перемещения плунжера. Излишки масла при обратном перемещении плунжера вытекают через зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя, таким образом удается обеспечить работу привода без резких рывков и ударов.

Другое дело, когда двигатель заглушен. Масло постепенно покидает гидронатяжитель через упомянутый зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя. Первое время после запуска двигателя, пока гидронатяжитель еще не успел заполниться нужным количеством масла, единственным демпфером в нем является пружина. Как уже было сказано, с этой ролью она справляется не может по своей природе. На этом этапе удары цепи по башмаку (звездочке) могут привести к чрезмерному утапливанию плунжера в корпус гидронатяжителя, возрастанию амплитуды колебания цепи до нежелательных значений.

Для компенсации этого эффекта на плунжер устанавливается стопорное кольцо, а на корпусе гидронатяжителя делаются канавки. При движении плунжера в прямом направлении стопорное кольцо выходит из одной канавки и движется до следующей, встает в нее и фиксирует плунжер, не давая ему перемещаться в обратном направлении. Таким образом, амплитуда колебаний цепи с момента запуска двигателя до наполнения гидронатяжителя маслом (пока машина греется, например) находится в допуске для оборотов холостого хода.

Схема привода ГРМ ЗМЗ 406-409:

Нужно сказать, что плунжер имеет определенный рабочий ход в прямом направлении, который позволяет компенсировать износ («вытягивание») цепи. Из вышеизложенного ясно, что исправный гидронатяжитель и его стопорное кольцо обеспечивают автоматическую компенсацию износа цепи. Усилие пружины натяжителя, сечение обратного клапана, давление масла и зазор между плунжером и корпусом натяжителя рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить постоянное натяжение цепи без перетяга и прослаблений.

Теперь рассмотрим ситуации, когда гидронатяжитель частично или полностью не выполняет своих функций:
1. Засорение обратного клапана. Скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла, обратный ход плунжера ограничивается только стопорным кольцом и пружиной — повышенный износ цепи, особенно на высоких оборотах двигателя, работе под нагрузкой.
2. Поломка пружины плунжера. Низкая скорость перемещения плунжера, заклинивание плунжера.
3. Поломка стопорного кольца/засорение канавок. Избыточный обратный ход плунжера, заклинивание плунжера.
4. Производственный брак (очень распространенное явление). Неточное изготовление плунжера, корпуса гидронатяжителя, неверно подобранная пружина, брак обратного клапана — скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла с вышеперечисленными последствиями.

Понятно, что в случае, если гидронатяжитель не работает как должно, амплитуда колебаний цепи возрастает, износ соединений ее элементов происходит интенсивнее, цепь вытягивается и рано или поздно попадает на зуб звезды одним из соединительных элементов. Происходит обрыв.

Почему осевые перемещения валов не играют столь значимой роли? Потому что они компенсируются штатным осевым зазором соединения элементов цепи (см 1:48 — 2:02 на видео).

Кроме того граждане, занятые борьбой с осевыми перемещениями валов, частенько забывают о том, что цепь обладает собственной массой и всегда имеет осевые перемещения, вызванные инерцией различных ее участков при разгоне и торможении автомобиля. Поскольку в конструкции привода ГРМ известных мне цепных двигателей демпферы осевых перемещений отсутствуют, я делаю вывод о том, что крупнейшие мировые автопроизводители (см Nissan, BMW и др.) либо не знают о вреде таких перемещений, либо понимают, что перемещения элементов цепи вдоль оси их соединения не влекут за собой вредных последствий, в отличие от перемещений, перпендикулярных оси соединения.

Гораздо важнее, чтобы цепь была натянута как надо.

Фух, вроде все. Школьные знания физики закончились. Если где неправ, поправьте — статью буду дополнять и корректировать, чтобы она была информативной.

Теперь о том, почему в системе привода ГРМ должен быть демпфер. Демпфирование применяется в тех случаях, когда уравновешивание элементов движущейся системы невозможно, а гасить вредные колебания нужно. Убрать демпфер из привода ГРМ означает убрать элемент, способный компенсировать большинство внешних воздействий на цепь, обеспечить ее движение близко к расчетной траектории, снизить общую вибронагруженность двигателя. Именно поэтому предложения по замене гидронатяжителей конструкциями с мебельными болтами вызывают у меня истерический смех. Это максимум можно назвать успокоителем, т.к. он ничего не демпфирует, а только ограничивает амплитуду колебаний — по типу пластиковых успокоителей, которые есть в приводе и так. Даже если получится отрегулировать их на нужное натяжение, они все равно не будут работать на виброзащиту двигателя, компенсировать температурное расширение и вытягивание цепи от износа.

Чуть лучшим вариантом является механический натяжитель типа ИСАИ (см. также Бон, Пилот и др.).
Проблема подобных конструкций в том что:
1. Применяется пружина с неправильно подобранным (конским) усилием. В итоге получается практически тот же болт, который умеет постоянно перетягивать цепь. Перетянутая цепь радостно пропиливает башмаки и рвется.
2. Применяется пружина с неправильно подобранным (слабым) усилием — получаем недотяг, избыточные колебания и быстрый износ.
3. Отсутствует полноценный демпфирующий элемент, находящийся в постоянном контакте с пятой башмака (звездочки).
По сути это тот же успокоитель, который может частично компенсировать вытягивание цепи.

Таким образом, лично для меня лучшим решением остается гидронатяжитель. Проблема только в том, чтобы найти качественный.

На почве недоверия к изделиям фирмы «Прогресс», по наводке знающих камрадов прикупил натяжители Ina арт. 40904-1006109-00 с адаптером. Такие сейчас ставятся на Профи и вроде как на новые Патриоты, а потому продаются в оригинальной упаковке ЗМЗ.

Натяжитель, если честно, выглядит как игрушечный. Я понял так, что сам он импортный, на вид сделан очень добротно, не придерешься. А вот адаптер к нему отечественный, и это сразу видно по грубой мехобработке.

Установили, завели. К удивлению собравшихся, натяжители сразу же заработали бесшумно. Контраст особенно разителен, если вспомнить сотрясавший два гаража грохот натяжителей от «Прогресса».

На текущий момент проехал на новых натяжителях около 2000 км. Доволен. Изделие своих 750 рублей за штуку стоит однозначно, памятуя о сложностях замены ГРМ. Поделки от «Прогресса» ушли в ЗИП. Наблюдения продолжаю.

После экспедиции настала пора провести как необходимый так и профилактический ремонт или лучше сказать обслуживание.
В профилактических целях решено поменять привод ГРМ с пластинчатой цепью на привод с втулочно-роликовой.
Забегая вперед хочется сказать, что уазовод может считаться таком толь при условии что он сам поменял цепи привода ГРМ. 🙂
Если серьезно то в предостережение всем планирующим производить данную работу своими силами. Критически оцените их и постарайтесь что бы с различным инструментом у вас был полный порядок. Может потребоваться все что угодно. Предугадать ни чего нельзя. И время. У вас должно быть много времени.

Сразу решил не связываться с натяжителями на звездочках и подшипниках (ухудшается надежность узла). В процессе так же был отремонтирован радиатор системы охлаждения двигателя (в экспедиции, в Хибинах, лопнули оба верхних кронштейна крепления).

Аргоном приварили накладки из 4мм алюминия.
Итак комплект привода ГРМ «ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА» с башмаком

С комплектностью и отзывами можно познакомится в интернете. Я же хочу рассказать о процессе.
Делал все сам, в гараже, без ямы. Было решено все делать строго по заводской инструкции и весь крепеж затягивать с применением рекомендаций по применению фиксаторов резьбы и рекомендованными усилиями.
Начало.
Слил масло и антифриз. Демонтировал радиатор системы охлаждения двигателя, корпус воздушного фильтра, генератор, насос ГУРа, корпус термостата, водяной насос (помпу), катушки зажигания, клапанную крышку, передняя крышка головки цилиндров, механизм (автоматический) натяжения ремня.
Немного подробнее. В принципе весь крепеж откручивался но вот мне пришлось наблюдать, что преодоление глубоких бродов не проходит для двигателя бесследно (это надо помнить тем, кто собирается на маршруты с глубокими бродами). Некоторые болты крепления были со следами коррозии по телу и по резьбе (значит вода пропила туда). Подшипник натяжного ролика уже шумел и естественно его надо заменить. Подшипник опоры вентилятора также уже шумел и по всем признакам смазка там отсутствовала.
Снятие клапанной крышки не представляет трудностей при условии наличия инструмента. Я применял головки, удлинители, трещетку с квадратом 1/4″.
Снятие передней крышки блока цилиндров. Это отдельная тема.
Сначала надо снять поддон картера. Для этого снимаем приемную трубу — а это 4 гайки крепления к выпускному коллектору, болт и кронштейн крепления к колоколу и усилителю колокола сцепления (со стороны головки болта подлезть получилось со стороны колеса между подкрылком и рамой — рожковым ключом. При сборке на головку болта наварен поперечный упор обеспечивающий фиксацию болта от проворота.), и три болта крепления фланца приемной трубы к гофре глушителя. Далее надо открутить и снять усилитель колокола сцепления. Потом откручиваем все болты крепления поддона и он не снимается. Не снимается КАРЛ!
С завода (оказывается) поддон устанавливается не на прокладку а на клей-герметик Loctite 5900
Поддон достаточно хрупкий, места для «размахнуться» нет. Как его снять?
Срезав небольшой кусочек выдавленного герметика я его подверг испытанию огнем. И он его оказывается боится. расширяется, пучится и потом горит. Но самое главное он становится хрупким.
Находясь в условиях гаража я конечно не полез под машину с горелкой, а воспользовался промышленным феном и насадкой с плоским окончанием. Прогрев соединения продолжался примерно минут тридцать. Наконец я увидел, что герметик в шве заблестел (в районе отлива для зацепа). Поддев монтажной я на удивление легко отсоединил поддон. При его установке на место буду применять прокладку.
Теперь пришла очередь демонтировать шкив и ступицу коленвала.
Шкив снял открутив 6 болтов. И начал спрессовывать ступицу. О том что бы снимать монтажами речь даже не идет. Только съемник. Причем качественный. Имеющийся в наличие треглавый универсальный с\емник неизвестной марки сломался даже не сдвинув ступицу. Пришлось приобрести съемник

С помощью его ступица была демонтирована. Упор осуществлялся в ввернутый стяжной болт коленвала.
Далее были демонтированы оба гидронатяжителя. И снята передняя крышка блока цилиндров. При ее сняти надо не повредить прокладку головки блока.
Снятие и осмотр звездочек и цепей (пластинчатых). Снятие не составляет проблем кроме того, что крепление всех башмаков и успокоителей произведено болтами бод биту Теркс 45. Осмотр не выявил каких бы то ни было криминальных фактов явного износа.

Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ 409 отвечает за равномерное натяжение привода ГРМ в процессе работы. Устройство подключено к системе смазки ДВС. Башмак, который предусмотрен в конструкции, исключает колебания свободных ветвей цепи. В ходе эксплуатации натяжитель постепенно изнашивается, что вызывает проскакивание звеньев привода по приводным звездочкам и нарушение фаз газораспределения.

Для привода распредвалов в двигателях ЗМЗ 409 применяется двойной цепной привод. Нижний натяжитель, расположенный горизонтально на крышке механизма, обеспечивает корректное натяжение привода промежуточного вала. Устройство оказывает воздействие на цепь посредством качающегося рычага. На противоположной части привода предусмотрен пластинчатый успокоитель.

Шестерня промежуточного вала оснащена дополнительным зубчатым колесом, вращающим два распредвала за счет вторичного цепного привода. Второй натяжитель находится в ГБЦ. Конструкцией предусмотрено два успокоителя ветвей цепного привода. И первый, и второй натяжители оснащены запорными кольцами. Благодаря установке в корпусе клапана колебания цепи гасятся механическим и гидравлическим способами.

Принцип функционирования

Устройство состоит из металлического корпуса цилиндрической формы, подключенного к масляной магистрали. В нем находится подвижный плунжер, укомплектованный вспомогательной пружиной. Транспортировочный стопор, предусмотренный в конструкции узла, используется при монтаже или хранении снятой детали.

После запуска двигателя рабочая жидкость подает во внутреннюю полость натяжителя, в результате чего тело плунжера выдвигается из корпуса.

Элемент оказывает воздействие на специальный башмак либо на рычаг натяжного приспособления (в зависимости от модели двигателя ЗМЗ 409).

Плунжер способен перемещаться назад вследствие гашения колебаний цепи. Изменение частоты вращения вызывает колебание привода газораспределительного механизма. Усилие передается на стержень плунжера и на башмак. В конструкции кожуха предусмотрен шариковый обратный клапан, перекрывающий масляный канал.

Колебания гасятся за счет сжатия пружины и фильтрации смазывающей жидкости через щель между корпусом и плунжером. Специальное кольцо, предусмотренное в конструкции узла, автоматически ограничивает обратный ход плунжера по мере износа цепного привода распредвалов.

Как снять гидронатяжитель цепи?

Используйте накидной гаечный ключ с зевом 12 мм и отвертку с плоским жалом для снятия устройств натяжения. Для замены верхнего узла открутите два болта. Корпус устройства при этом придерживайте рукой, так как усилием сжатой пружины изделие выталкивается из посадочного гнезда.

Меры профилактики

Перечень профилактических мер включает в себя очистку натяжителя и проверку работоспособности узла:

• после разборки каждого натяжителя детали сложите в отдельную тару, а затем промойте бензином. Очистку скрытых полостей удобно производить кисточкой с синтетическим жестким ворсом;
• промытые детали протрите мягкой салфеткой, а затем тщательно осмотрите. Если на поверхности элементов есть царапины или сколы, то механизм гидравлического натяжителя нужно утилизировать. Не следует пытаться установить узлы от другого изделия – это приведет к некорректной работе приспособления;
• после сборки произведите тестовый прогон натяжителя. Обратите внимание – стержень плунжера не должен цепляться за внутренние части устройства. Если детали контактируют между собой, дальнейшая эксплуатация натяжителя запрещается.
• недопустим обратный ход плунжера, преодолевающий усилие ограничительного кольца. При дальнейшей работе устройства будут происходить колебания ветвей цепи, влекущие за собой повреждение элементов конструкции ГРМ.

Как собрать устройство?

Устанавливайте очищенный или новый натяжитель только после смазки канала в блоке цилиндров. Чтобы снизить риск течи масла, необходимо заменить прокладку под крышкой натяжного устройства.

Перед монтажом выполнятся зарядка натяжителя, для чего используется специальная оправка или подручные средства.

Источник