СМАЗКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СНЕГОХОДОВ
СМАЗКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СНЕГОХОДОВ
Синтетическая смазка
Смазка МС для снегоходов – специализированная морозостойкая EP-2 пластичная смазка.
Изготовлена на основе смеси минеральных и синтетических базовых масел, литиевого загустителя и комплекса противоизносных присадок.
Предназначена для универсального применения в шасси и подшипниках навесного оборудования снегоходов.
Подходит для смазывания подшипников промежуточного и ведущего вала, опорных катков, элементов подвески и механизмов рулевого управления.
Работает в условиях низких и экстремально низких температур, обеспечивая надёжную защиту от износа подшипников качения и скольжения.
Обеспечивает низкотемпературный момент страгивания подшипника.
- Температурный диапазон от -60°C до +120°C
- Вязкость базового масла при 40°C, 15-25 мм2/с
- Класс консистенции по NLGI 1/2
Где купить?
Описание
* приведенные характеристики являются актуальными на 08.2022 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта. ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции. ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.
Основные преимущества:
- Повышенные противоизносные свойства
- Не содержит твердых присадок
- Отличные уплотнительные свойства
- Создает прочную защитную пленку
Заменитель смазок:
- YAMALUBE SNOWMOBILE GREASE
- RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG2
- ESSO Beacon 325
- Aeroshell Grease 7
- POLARIS All Season Grease
- BPR XPS Multi-purpose Grease
Источник
Смазки для снегохода
Смазки для деталей и агрегатов.
Это группа продуктов, которая работает в одних из самых тяжелых условиях, и ей действительно сложнее других. Потому что любая электрика на снегоходе не любит влажность, а она иногда очень высока, особенно при резких перепадах температур.
Начнем со смазки Termoflex.
Температурный диапазон от −60 до +150. Эта смазка для широкого круга различных механизмах на синтетической основе, вследствие совместима с различными пластиками, не вызывает их повреждения, в отличие от смазок на основе минерального масла, которое совместима только с ограниченными видами пластика.
В первую очередь, предназначена для подшипников, поэтому различные подшипники направляющего скольжения требуют смазку второго класса а эта прекрасно подходит. На самом деле по снегоходу это очень популярный продукт по большей части узлов.
Есть узлы снегоходы, где по умолчанию прописано применение только силиконовых смазок. Если взять наш ассортимент, то есть 3 варианта: силикон с губчатым аппликатором, для различных резиновых уплотнений, чтобы было удобно наносить на уплотнители кофров, покрышек и всего прочего.
Есть 100 мл тюбик 3312 — это густой силикон второго класса и применяется там, где необходима закладка в шарниры, металла-пластика, пластика, резина-металл и т. д. То есть там, где контакт двух разнородных поверхностей.
Есть вариант аэрозольный, соответственно где нужно обрабатывать большие площади, лёгким составом, который после испарения испарителя просто превратится в обычную силиконовую смазку, достаточно стойкую. Поэтому прекрасно подходит именно для ухода за резиновыми и пластиковыми деталями. Опять же очень широкий круг применения, по большому счету это две основные смазки. Обе обладают хорошими низкотемпературными свойствами.
Если брать снегоходную технику, то тут чаще всего востребована именно силиконовая смазка. Для менее нагруженных частей силикон он тоже хорошо подойдет. Но помимо пластичных смазок иногда нужны сухие смазки, называемые лаками скольжения. Допустим есть у нас направляющие гусеницы или склизы, которые очень сильно нагружаются при движении по льду. С чем это связано? По движению по снегу они разогреты и за счет трения о гусеницу, попадающий снег тает и превращается в снежно-водяную кашу, которая обладает определенной смазывающей способностью. То есть по сути дела смазка идет при помощи влаги. В чем проблема, когда снегоход съезжает на сухой лед? Теперь он движется не по снежной целине, а по какому-то озеру, покрытому толстым снежным покровом. В этом случае в контакт — гусеница-склиз снег практически не попадает, подтаивать нечему. И как следствие, у нас нарушается режим смазывания, возникает увеличение сопротивления скольжению, у нас повышается трение, температура, соответственно увеличивается износ гусеницы и т. д. И чтобы этого не возникало, т. к. пластик там достаточно капризный не рекомендуется применять пластичные смазки. Вот как раз для такого узла нам подходит тефлоновый спрей. Обладает высокими водоотталкивающими свойствами и смыть его водой крайне сложно, вода просто скатывается с тефлона и его совсем никак не размывает. Поэтому прекрасно помогает защитить пару гусеница-склиз. Продукт очень любим владельцами снегоходов, ведь всем ним нужен тефлоновый лак, так как очень удобно его наносить и не заморачиваться. Так же этот продукт есть в версии пролайн, соответственно здесь уже баллон 400 мл. По большому счету, если у вас сервисная станция по обслуживанию требует больших объемов, то оно прекрасно подойдет.
Источник
Секреты смазывания цепи
Обладатели карданной передачи или ременной довольно ухмыляются, глядя, как мучаются ребята и девчата со смазкой цепи. Но так ли страшен черт, как его малюют?
Смазка цепи только на первый взгляд муторна и сложна. Кто-то часто недовольно грибится, разглядывая цены на смазки, мысленно прикидывая, как сольет отработку и обмажет ею цепь, что в любом случае не самый лучший вариант развития событий.
— Зачем вообще смазывать эту цепь? — спросите вы.
Цепь больше кардана подвержена износу. Да, за счет комбинаций разных звезд и разумно выбранной цепи можно поиграть передаточными числами, облегчить вес, улучшив характеристики мотоцикла. Но если вы не обслуживаете свою цепь, то вы не просто готовитесь откладывать деньги на покупку новой…
Такая халатность скажется сначала на состоянии звезд, зубья которых страдают от трения не меньше самих звеньев. Отжившая свой срок цепь может быть попросту опасна, особенно, если вылетает на полном ходу на встречу ветровому стеклу другого водителя. Разрыв цепи в пути опасен попаданием ее в колесо или другими неприятностями, которые запросто приведут к аварии и травмам.
Если обратить внимание на строение цепи, то мы узнаем, что заводская смазка присутствует в цепи изначально между штифтами и втулками, защищенными сальниками. Когда сальники изнашиваются, от этого страдает вся цепь: вытягивается, теряется ее подвижность, вымывается смазка, наступает быстрый износ.
Причины, по которым портится цепь:
- Цепь не обслуживается
- Попадание воды, вымывание без последующей обработки
- Обработка не предназначенными для этого способами
Если вам доводилось кидать сальник в растворитель или бензин, то вы можете представить, что произойдет с сальниками цепи, если вы решите почистить ее подобным образом. Именно неверная чистка становится причиной порчи в половине случаев.
Чем нельзя обрабатывать цепь:
Не будем мудрствовать лукаво, перейдем сразу к технике чистки и смазки цепи.
Инструментарий:
- Щетка с мягким ворсом
- Ткань, не оставляющая ворс, микрофибра
- Очиститель мотоцепи (как вариант замены реально использовать солярку, керосин)
- Смазка цепи
Для начала необходимо зафиксировать мотоцикл, снять защиту цепи, если таковая имеется. Есть смысл подложить что-либо под мотоцикл и накрыть колесо, чтобы не пачкать рабочее пространство. Мягкой щеткой удаляем грязь, если работать твердой щетиной, то есть риск затолкать под втулку грязь или сам форс. Особе внимание нужно уделить роликам, на которых скапливается грязь, такие наросты в простонародье обзывают «бородой». Такие же скопления собираются вокруг звезд, эти места нужно вычистить не менее прилежно. Остатки чистящего средства достаточно удалить микрофиброй, немного смоченной тем же очистителем. После обработки следует выждать минут 30, чтобы цепь просохла.
А пока вы пьете чай, можно выбрать к какой стороне лагеря вы принадлежите, потому как некоторые утверждают, что смазывать нужно только сальники, а другие бьют себя кулаком в грудь, мол ролики так же показаны к смазке.
Лично мое мнение, что цепь, как единая система, нуждается в смазке всех компонентов, а излишки смазки можно убрать вездесущей микрофиброй. Заглянем в инструкцию производителя цепей компании DID.
Итак, выбор смазки дело серьезное. Во-первых, важно ориентироваться на класс мотоцикла и способы эксплуатации, потому как для спортивных мотоциклов и мотоциклов эндуро/кросс требуются смазки разной вязкости.
Во-вторых, смазка сама по себе встречается в разных форматах, но спрей, конечно, удобнее. Есть производители, допускающие смазывание цепи трансмиссионным маслом, мотоциклисты активно пользуются таким щедрым жестом.
Наносим смазку с внутренней стороны на сальники/ролики. Делается это для того, чтобы при воздействии центробежной силы смазка равномерно распределилась по звеньям. Если мы распылим смазку с внешней стороны, да еще не дадим просохнуть или вовсе схалтурим нанесением с боковой части, где никаких сальников и в помине нет, то при первой же поездке раздадим нашу смазку направо-налево.
Смазывать цепь рекомендуется после поездки в дождь. В идеале чистить цепь перед каждым нанесением, чтобы не распылять аэрозоль на грязь, образуя, ту самую «бороду».
А для профилактики желательно смазывать раз в 1000км. Для тех, кому кажется, что все это дорого и не нужно, хочется напомнить, что состояние вашего мотоцикла приравнивается к шансам на удачное путешествие.
Источник