Замена цепи ГРМ Kia Sorento 2.5 2
Замена ГРМ на этом автомобиле не самая простая процедура! Для доступа к крышке необходимо достаточно много всего разобрать.
Снимаем верхнюю часть передней панели, электрический вентилятор, гудки сигнала. Сливаем антифриз, откачиваем фреон из системы кондиционирования.
Затем убираем радиатор кондиционера. Обязательно нужно заглушить входные трубки. Радиатор коробки можно не трогать, он не будет мешать… Снимаем патрубки с радиатора охлаждения и подготавливаемся к снятию основного радиатора
Удаляем вискомуфту и приводной ремень
Откручиваем ролики приводного ремня, перепутать в дальнейшем их не страшно, они одинаковые. Выставляем «верхнюю мертвую точку», метки есть на кохухе и шкиве коленвала.
Снимаем шумоизолирующий кожух с верхней крышки ГРМ
Откручиваем верхнюю крышку ГРМ и видим метки на звездах распредвалов. Они обязательно должны быть совмещены.
Снимаем цепь, натяжитель, успокоители… Удерживая специальным приспособлением откручиваем звездочки распредвала. Затем снимаем крышку. Удерживая шкив коленвала откручиваем центральный болт. Мотор проворачивать против часовой стрелки не рекомендуется.
Видим основную цепь и цепь масляного насоса. Для их снятия потребуется открутить звездочку балансирного вала и удалить специальным съемником звезду ТНВД.
Снятие масляного поддона при данной процедуре неизбежно! Для чего придется открутить стабилизатор поперечной устойчивости и балку подрамника…
Поставили новую цепь, натяжитель и успокоители. Обратите внимание на метки. Так же важно использовать динамометрический ключ при затяжке болтов!
Крышки очищаются от старого герметика, обезжириваются и обязательно устанавливается новый сальник коленвала. Мы ставили оригинальный. Герметик использовали немецкий, аэрозольный, черного цвета.
Показаны метки на верхней цепи.
Собираем всё в обратной последовательности, а так же не забываем заглянуть в поддон и прочистить сетку маслозаборника!
Так же мы подготовили видео по замене цепи на Kia с мотором D4CB:
Оставьте комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
2 мыслей про “ Замена цепи ГРМ Kia Sorento 2.5 ”
Здравствуйте. Туарег 3.6 (BHK) поменял цепи, сейчас сопливит масло по задней крышке. Либо криво приклеили, либо прокладка ГБЦ в районе ГРМ. Сколько будет стоить устранить запотевание?
Нужно смотреть. Но скорее всего практически так же как стоит замена ГРМ. Обратитесь по гарантии в сервис который выполнял работу.
Источник
Kia sorento двигатель цепь грм
С самой покупки б/у Sorento 2007 3,3 л меня смущал звук лязгающей цепи при пуске двигателя. После изучения конференции я немного успокоился, но червь сомнения точил. Примерно через полтора года после покупки, я всё-таки решился. Пробег, если не обманули, 82500км.
Изучил TSB: KFR08-12-P121-GHVQBL, KT2006112704 http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=5601
Статью о ремонте узлов ГРМ из KIA-GDS.
Статью о регулировке клапанов из KIA-GDS.
Купил:
Натяжители цепей, рекомендованные в аппликейшине: 24410-3С300 — 2шт
Успокоители цепей: 24820-3С300 — 2 шт
Направляющие цепей 24810-3С200 — 2шт.
Фиксатор маховика 09231-3С300
Цепи и шестерни не покупались.
Моторное масло 5л.
Герметик. KIA рекомендует TBH1217H, но вместо него, мне достался MQ703502 — аналог от NISSAN.
Инструмент, антифриз и время были в наличии.
Сначала я посмеялся, над рекомендациями из статьи KIA-GDS, о том, что необходимо демонтировать: радиатор, генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, казалось, что это излишне. В последствии, я всё кроме радиатора демонтировал, добираясь до цели.
Итак, процесс (я делал в другой последовательности, но так мне кажется, будет оптимально):
1. Сливаем моторное масло и антифриз, в том числе из блока. Весь антифриз, оставшийся в системе, выльется впоследствии в масляный поддон!
2. Отключаем и демонтируем АКБ и площадку под ней.
3. Демонтируем впускной коллектор. Здесь и далее по возможности закручиваем все выкрученные болты и гайки на свои места, так они не потеряются и не перепутаются, а фантазия у инженеров KIA богатая и ассортимент болтов и гаек немного поражает.
4. Снимаем пластиковую защиту радиатора, расширительный бак, верхний патрубок радиатора и вентилятор радиатора.
5. Демонтируем натяжительный ролик ремня навесного оборудования, ремень, обводной ролик, шкив помпы. Для того чтобы снять ремень сначала ослабляется болт натяжительного ролика, затем головкой на 19 основание ролика поворачивается и ремень ослабляется.
6. Демонтируем насос гидроусилителя, я открутил только нижний болт и отвёл насос в сторону, этого достаточно.
7. Демонтируем генератор, так как одна из гаек закисла, я провозился с ним добрых полчаса.
8. Демонтируем катушки зажигания, свечи и форсунки я не снимал.
9. Демонтируем крышки головок вигателя
10. Снимаем левое переднее колесо и пластиковую защиту колёсной арки.
11. Откручиваем крепления левой опоры двигателя
12. Снимаем нижнюю переднюю металлическую защиту двигателя
13. Домкратим двигатель за компрессор кондея (ничего более подходящего я не нашёл) примерно на 7 см.
14. Ставим распорку между верхним кронштейном генератора и кузовом, как бы подвешиваем левую сторону двигателя. Распорку выпилил из попавшегося под руку куска фанеры.
15. Убираем домкрат, демонтируем компрессор кондея. Я снимал компрессор, но магистрали не отсоединял, просто отодвинул его в сторону.
16. Только теперь можно открутить и снять левый кронштейн опоры двигателя.
17. Снимаем стартер (кстати, если придётся снимать стартер, процедура, описанная выше, пригодится почти в полном объёме). Я откручивал стартер и сдвигал его в сторону, не откручивая провода.
18. Вместо стартера устанавливаем фиксатор маховика, предварительно выставив метки на шкиве коленвала и распредвалах. Здесь меня ждала засада: фирменный фиксатор рекомендованный в KIA-GDS не подошёл. Он не доставал до зубьев маховика примерно на 1 мм. Пришлось дорабатывать его болгаркой так, чтобы он глубже вошёл в нишу стартера и всё-таки зафиксировал коленвал.
19. Откручиваем 37 болтов, крепящих переднюю крышку двигателя, и 13 болтов масляного поддона. В отличие от верхних крышек ГРМ, здесь всё на герметике. Чтобы не перепутать болты, я руководствовался схемой из статьи и складывал каждый тип болтов в отдельную коробочку, подписанную как в статье.
20. Снимаем поддон и переднюю крышку двигателя.
На это у меня ушло 2 дня, правда без фанатизма и с перекурами-обедами.
Осмотр цепей показал:
1. Неисправен был только один из натяжителей – левый.
2. На левой стороне оказались повреждены крепления пластиковых частей успокоителей левой цепи.
3. На передней крышке появилась выработка от контакта цепи с крышкой.
4. И главное – левый выпускной распредвал был повёрнут на 4 зуба (по звёздочке).
5. Судя по многим признакам, я уже не первый, кто разбирал этот узел, натяжители стояли уже «нового» образца, успокоители были разные, 2 болта крышки перепутаны.
6. Звёздочки в хорошем состоянии – выработка менее 0,1 мм
7. Цепи в хорошем состоянии – натяжители выступают примерно на 1/3 своей длины.
8. Все внутренности двигателя в отложениях, хотя я заливаю мобил и больше 8-10 тыс.км на масле не езжу, сливается всегда очень грязное масло. Наверное, предыдущий хозяин лил что-то не то.
Из этого я сделал свои выводы: Во-первых, «звон цепей» при старте, не так уж безопасен для двигателя, во- вторых, замена натяжителя на рекомендованный в аппликейшине, может не дать долгосрочного результата – это как раз самое неприятное.
Так как запчасти уже закуплены, поменял оба натяжителя, оба успокоителя и обе направляющих. Неплохо было бы ещё поменять верхнюю левую направляющую, но её я не купил.
Собираем:
1. Устанавливаем направляющие, успокоители, натяжители. Не забываем проверить метки на шкиве и распредвалах.
2. Здесь и далее все болты и гайки я закручивал динамометрическим ключом, кроме нескольких мест, где я не смог подобраться. Все моменты есть в статье KIA-GDS.
3. Ещё раз проверяем все метки, для этого поворачиваем коленвал по часовой стрелке, если смотреть на него спереди, на два оборота. Все метки должны вернуться на своё место. В статье несколько раз упоминается, что нельзя крутить коленвал против часовой стрелки, я думаю, как раз из-за опасности повредить натяжители цепей.
4. В соответствии с инструкцией, приклеиваем на герметик переднюю крышку двигателя. Сначала все поверхности очищаются от старого герметика и обезжириваются, затем герметик наносится непрерывной «колбаской» диаметром 2,5 мм. Схема нанесения герметика есть в статье. За 5 минут необходимо нанести герметик и прижать крышку. Попутно в статье рекомендуют заменить резинки около помпы и передний сальник коленвала, я не поменял, но резинки продублировал герметиком.
5. Закручиваем все болты в крышку.
6. Приклеиваем на герметик масляный поддон. Прикручиваем. Перед установкой передней крышки и поддона, сначала потренируйтесь устанавливать их без герметика, иначе размажете весь герметик там, где не нужно.
7. Прикручиваем шкив коленвала. Динамометрический ключ у меня был только до 150 нм, а нужно 300 нм. Пришлось сначала закрутить до 150нм, а потом полуметровая труба, и на сколько сил хватило… Возможно есть более правильная методика по закручиванию болта коленвала.
8. Теперь можно снять фиксатор маховика и проверить зазоры клапанов. По KIA-GDS впускные 0,2 +-0,1 мм, выпускные 0,3 +-0,1 мм. У меня все клапана вошли в допуск +-0,05 мм. Метки, выставленные по рисунку, соответствуют ВМТ 1 цилиндра на фазе сжатия – в этой фазе и нужно проверять зазоры. 1 цилиндр это передний правый (по ходу движения авто). 2 цилиндр это передний левый, и так далее. Чтобы перейти к проверке зазора клапанов следующего цилиндра нужно повернуть коленвал на 120 градусов по часовой стрелке, при этом распредвалы повернутся на 60 градусов.
9. Прикручиваем крышки головок. Не забудьте нанести герметик на места стыков передней крышки двигателя и головок, как показано в статье. Кстати прокладки крышек рекомендуется заменить, я не менял.
10. Прикручиваем на место стартер, левый кронштейн двигателя, левую опору двигателя. Прикручиваем кронштейн к двигателю.
11. Прикручиваем компрессор кондиционера на место, домкратим двигатель, убираем распорку. Опускаем двигатель на опору и прикручиваем её окончательно.
12. Устанавливаем генератор, насос гидроусилителя.
13. Устанавливаем ролики, шкив помпы и ремень навесного оборудования.
14. Устанавливаем вентилятор, расширительный бак, патрубок и пластиковую защиту радиатора.
15. Устанавливаем катушки зажигания.
16. Монтируем впускной коллектор и АКБ.
17. На каждом шаге проверяем, установку разъёмов и патрубков, ничего не забываем.
18. Меняем масляный фильтр, заливаем масло. 5 литров не хватило, так как слилось всё масло! Нужно покупать 6 л. По инструкции к герметику, должно пройти не менее 30 минут от момента приклеивания поддона до заправки системы маслом.
19. Заливаем антифриз. Сначала заливаем столько, сколько влезет, потом после первого старта доливаем ещё пару литров, затем после нескольких минут работы войдёт еще литр-другой.
20. Теперь можно первый раз завести двигатель. Если вы всё правильно собрали, он заработает, Check Engine не загорится. Через минуту заглушите двигатель и долейте антифриз.
В результате:
1. Пуск двигателя перестал быть таким звонким, а то раньше люди на улице даже испуганно оборачивались. Хотя холодный двигатель и теперь немного более шумно работает первые 2-3 секунды пока давление в системе не вырастет до нормы.
2. Исчез звон, который проявлялся на высоких оборотах двигателя. Я думал, что звенела какая ни будь плохо прикрученная железяка, но, таких я не нашёл, а звук прекратился. Получается, это была цепь.
3. Других изменений, которых можно было ожидать от повёрнутого на 4 зуба распредвала, я не увидел. Хотя я ещё не измерял расход и не проверял авто на максимальную скорость.
Фото шкива IMG0258 и меток IMG0255, IMG0267.
Фото повёрнутого распредвала IMG0256,
Фото убитого натяжителя IMG0259
Фото живого натяжителя IMG0278
Следы от цепи на крышкеIMG0260
Источник