Гремит цепь на киа сид
Замена гидронатяжителя цепи и не веселое продолжение
Пробег 27000, двигатель 1.6, авто 2014 года Ceed Jd
Вот чего чего, а в двигатель сида я не планировал лезть хотя бы до 100 тысяч пробега, но к сожалению это случилось.
Где-то тысяч 5 назад появился еле слышный шелест со стороны цепи, услышать посторонний человек его бы не смог, по этому я не придал этому особого значения, оказалось зря.
Вечер, машина простояла пол дня на улице, завел без проблем, но насторожили щелчки из мотора, которые усиливались при сбросе педали газа, доехал до гаража и забыл списав все на не прогретый мотор, естественно утром я не доехал до работы и встал. На холостом ходу машина работала без нареканий, хорошо заводилась, а вот ехать отказывалась, тахометр не давал крутить двиг выше 1500 и при сбросе газа глох, при этом был слышен все тот же треск! приплыли.
Оттащили беднягу в гараж, звонил ОД, там выяснилось что бывает с нашими машинами косяк — умирает гидронатяжитель, от этого может перескочить цепь или и того хуже загнуть клапана, сказали надо ехать по гарантии, но ОД от меня в 120км да и газ лень снимать)), по этому принято не простое решение лезть в двигатель самому.
Проверил метки, все совпадает, ничего не перескочило, внутри чистоган, и тут началось веселье, чтоб снять крышку ГРМ нужно снять — генератор, помпу, крепление двигателя, ролик и шкив коленки, что собственно и было сделано.
Башмак с успокоителем остались целыми, износа вообще никакого, а вот гидронатяжителю кирдык, через поршень свободно проходит масло да и сам натяжитель легко сдавливается руками,новый натяжитель с экзиста, почему то уже с новым номером, видимо ревизия.
Идет уже вторая неделя,мотор благополучно собран, все заводится, работает, ошибок никаких нет, НО после прогрева двигателя остался жуткий стук в моторе. Причем в диапазоне 1000-1500 оборотов он пропадает, далее появляется вновь. Уже раз 5 разбирал собирал клап крышку, проверил кучу вариантов, грешил на муфты CVVT, все живое, менял регуляторы подачи масла в CVVT местами, все тоже самое, поочередно снимал катушки, стук тот же, приходили мотористы, слушали чесали репу, предлагали бредовые варианты, выгнаны нахрен. Выхлоп стал с каким то мерзким запахом.
Сегодня поменял масло и фильтр, уже просто чтоб хоть что то сделать. хоть бы чек с*ка загорелся!
Появилась идея на счет мертвого\вых датчиков распредвала, завтра буду нюхать их осцилографом, мысли про поршневую пока стараюсь не пускать в голову, ну не на 27000 пробега же.
Всем привет! Продолжу свой рассказ о специфике корейских двигателей G4FС 1,6 16 кл. Я не буду рассказывать о том, что этот двигатель построен по лицензии японцев и т.д. Все это есть в интернете. Я хочу помочь тем людям, которые столкнулись с такой проблемой как стук в двигателе. Имеется ввиду стук похожий на рокот цепи или шумную работу двигателя (ДИЗЕЛИТ). Не путать со стуком в нижней части двигателя (поршня, коленвал, маслонасос и т.д.) И так поехали!
Как я уже говорил в предыдущей части, после замены цепи ГРМ и расходников с МАСЛОМ, стук в двигателе стал очень громким и пугающим. Что я только не думал. Первое что пришло мне в голову это то, что я намазал толстый слой гермета на прилегающую поверхность гидронатяжителя и при его затяжке герметик затянул масляный канал. Немного подумав меня начало смущать все : не попал метку, не закрутил башмак, попался бракованный натяжитель и т.д. Я уже думал все разбирать обратно, но потом успокоился и решил погуглить вечерок эту тему. Как я был удивлен, что этой проблемой болеет каждый второй владелец KIA и Hyundai с этим мотором! Еще больше я был удивлен тому что 80% обсуждений этой темы заканчиваются фразами типа ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА, У ВСЕХ ТАК СТУЧИТ ПОСЛЕ 30 тис. км., НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!
Я был не согласен с этим мирится и начал изучать этот двигатель глубже. Оказывается, присущая данному двигателю система CVVT — (система изменения фаз газораспределения) очень КАПРИЗНАЯ к вязкости масла. В корейских оригинальных мануалах четко, черным по белому написано (Для системы CVVT применять только синтетическое масло 5W-20 API SM ILSAC GF-IV) Обязательно к применению для двигателей с системой CVVT! НЕ ДОПУСКАЮТСЯ МАСЛА С ВЯЗКОСТЬЮ БОЛЕЕ 5w30 ДЛЯ ЛЮБЫХ РЕГИОНОВ НЕ ЗАВИСИМО ОТ КЛИМАТА И ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ. Я изучил проблему от начала и до конца. Не буду долго Вас больше грузить ненужной инфой. Ближе к делу.
Заказал оригинальное масло ENGINE OIL (PREMUIM LF GASOLINE) SAE 5W-20
API SM/ GF-4. Сказали завтра приедет. Меня крутило и я пошел в гараж и слил 5w40. У меня давно без дела стояла канистра масла Total 5w30, и я в качестве эксперимента решил его залить. Такое масло рекомендовали мне заливать у нас в городе у оф. дилера. Поменял масло и фильтр. Запустил двигатель и вуаля… ни хера не поменялось))) После долгого изучения этой проблемы я был на 100% уверен что проблема в масле! Но разницы не было вообще. Мне все советовали разбирать все заново и не морочить голову. Но я стал себя убеждать что я не мог накосячить со сборкой двигателя.
Утром забрал оригинальное масло и купил промывочное. В гараже слил масло 5w30 и залил промывочное. Запустил двигатель и стал слушать. Звук не изменился, и тут я подумал что все это зря. Поработав на промывке минут 5 мне показалось что звук стал чуть тише. Я взял в руки канистру от промывочного масла и увидел маленькую надпись Mineral. Заглушил машину и очень громко начал гнуть 3-х этажные маты))) Услышав этот порыв эмоций ко мне забежал сосед по гаражу))) Что случилось? Да вот говорю так и так. Рассказал ему свою историю, на что он пожал плечами и сказал РАНЬШЕ ЕЗДИЛ ТЫ НА ВАЗАХ И ПРОБЛЕМ НЕ ЗНАЛ. И я вспомнил как я в любимой девяточке двигло промывал. Думаю последний раз пробую и разбираю. Беру слитое изначально масло 5w40 и заливаю в двигатель 1 литр. Лезу в закрома и беру 2 литра обычной соляры (ДТ) и заливаю туда же. Запускаю двигатель и через 20-30 секунд стук ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ. Моей радости не было предела. Жду 3 мин. и глушу. Потом жду 2 мин. и завожу на 5 мин. Сливаю эту хрень и заливаю оригинальное масло. ПУСК И ТИШИНАААААААААААААААА.
Вывод. В эти двигателя можно заливать только оригинальные жидкости!
Всем добра и удачи!
Замена гидронатяжителя цепи и не веселое продолжение
Пробег 27000, двигатель 1.6, авто 2014 года Ceed Jd
Вот чего чего, а в двигатель сида я не планировал лезть хотя бы до 100 тысяч пробега, но к сожалению это случилось.
Где-то тысяч 5 назад появился еле слышный шелест со стороны цепи, услышать посторонний человек его бы не смог, по этому я не придал этому особого значения, оказалось зря.
Вечер, машина простояла пол дня на улице, завел без проблем, но насторожили щелчки из мотора, которые усиливались при сбросе педали газа, доехал до гаража и забыл списав все на не прогретый мотор, естественно утром я не доехал до работы и встал. На холостом ходу машина работала без нареканий, хорошо заводилась, а вот ехать отказывалась, тахометр не давал крутить двиг выше 1500 и при сбросе газа глох, при этом был слышен все тот же треск! приплыли.
Оттащили беднягу в гараж, звонил ОД, там выяснилось что бывает с нашими машинами косяк — умирает гидронатяжитель, от этого может перескочить цепь или и того хуже загнуть клапана, сказали надо ехать по гарантии, но ОД от меня в 120км да и газ лень снимать)), по этому принято не простое решение лезть в двигатель самому.
Проверил метки, все совпадает, ничего не перескочило, внутри чистоган, и тут началось веселье, чтоб снять крышку ГРМ нужно снять — генератор, помпу, крепление двигателя, ролик и шкив коленки, что собственно и было сделано.
Башмак с успокоителем остались целыми, износа вообще никакого, а вот гидронатяжителю кирдык, через поршень свободно проходит масло да и сам натяжитель легко сдавливается руками,новый натяжитель с экзиста, почему то уже с новым номером, видимо ревизия.
Идет уже вторая неделя,мотор благополучно собран, все заводится, работает, ошибок никаких нет, НО после прогрева двигателя остался жуткий стук в моторе. Причем в диапазоне 1000-1500 оборотов он пропадает, далее появляется вновь. Уже раз 5 разбирал собирал клап крышку, проверил кучу вариантов, грешил на муфты CVVT, все живое, менял регуляторы подачи масла в CVVT местами, все тоже самое, поочередно снимал катушки, стук тот же, приходили мотористы, слушали чесали репу, предлагали бредовые варианты, выгнаны нахрен. Выхлоп стал с каким то мерзким запахом.
Сегодня поменял масло и фильтр, уже просто чтоб хоть что то сделать. хоть бы чек с*ка загорелся!
Появилась идея на счет мертвого\вых датчиков распредвала, завтра буду нюхать их осцилографом, мысли про поршневую пока стараюсь не пускать в голову, ну не на 27000 пробега же.
Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему
Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.
Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.
У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите
Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.
Почему появляется стук?
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить, что стучит цепной привод?
Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:
Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию
Можно ли ездить?
Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!
При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.
Сейчас видео версия, смотрим
На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(26 голосов, средний: 4,88 из 5)
Василий, чтож твой друган тебе про ГРМ рассказал, а про ремень генератора нет?)
По состоянию он меняется.
Отъездил 160 тысяч залез менять, а там все в полном идеале! Даже натужитесь не вылез на половину! Скажем так е*ал я ее и в хвост и в гриву! Так что не парься
Мужики) оцените) планирую продать. 2015год. Я один хозяин. Брал новую. Все ТО у официалов. Пробег 75. Без ДТП и окрасов. Коробка автомат, обычный кондей. Обычная магнитола. Диски оригинал сидовские 16 радиус. Два комплекта резины.
220 все в идеале. Чаще масло меняйте. А не к официалам раз 15000 приезжать. И без всяких отложений будет ходить.
Только не надо путать движки Рио и Сида. У Сида цепь толще и ресурс до 250 по мануалу, а у Рио, Соляриса и Серато (1.6)150. Я купил своего (Сид 2014г.в.) с пробегом 100, цепь слегка брякала, поменял лишь для успокоения души. Друг когда менял, сказал ещё бы 70-90 проехала. Эта линейка Сидов 2012-2015 самая удачная, жидкости меняй во время и не парься.
Источник