Какую цепь грм выбрать ваз

Содержание

Какую цепь грм выбрать ваз
Какая цепь грм лучше на ваз 2106
Цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106: оригиналы, аналоги, артикулы и цена
Причини износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106
Признаки износа цепного привода на ВАЗ 2106
Последствия несвоевременной замены цепного привода ГРМ
Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Какую цепь грм выбрать ваз

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

А я звезды менять не буду у маей машины первые 100т.км

а скажи у тебя старый башмак изнасился или нет ?

успокоитель оставил старый

брат шумы
Ну звезды ходят под 250 т.км. а у меня звезды еще Сделаноы в СССР Нехочу на сыромятину менять может после 200 т.км.

Слушай а шкиф ты сьемникам дергал ? Или он там легко снимаеца ?

Если звезды не менять, тогда может имеет смысл расклепать цепь (чтобы через верх поменять). Вот только сомневаюсь в надежности этого метода, хотя. поперечных нагрузок на цепь там нет, по идее все пучком должно быть.

*У меня товарищу на шохе так цепь меняли, так он год отъездил а потом продал. Поскольку себе я менял вместе со звездами, то ничего более конкретного сказать не имею

ЗЫ
По производителям: доверяю маркам АвтоВАЗ, Балаково-резинотехника, Дмитровград

А где брать з/ч тогда? У «проверенного мужЫка на рынке»? А как узнать что он проверенный? На них же не написано какой проверенный а какой так.
Я езжу (ремонтирую) три года всего — сначала экспериментировал, а теперь беру все подряд в биби (ну кроме шестерни моторедуктора ).
Ответственное царапаю чертилкой. Радует возможность вернуть товар если не пригодился (я имею ввиду удобность: быстро без особых вопросов и недовольства оформляют + не надо вспоминать где какую приблуду покупал). Низкие цены.
В общем, если озвучишь альтернативу, буду благодарен.

ЗЫ
Как пытался расклепывать? Двумя молотками или струбциной? На весу или по шестерни стучал?

progresalex
Везет! А я гайку шкива пол-года снять пытался. Столько ключей хорошим людям поломал Короче, пока головку «под лом» не купил, так и не сдалась она.

На счет цепей тоже заметил — все сердечники согнуты из пластин. Целиковые только латвийские ну и наверное «оригинал из СССР». Я плюнул и взял QML. Подумал, что сейчас уже все так делают. По идее на неё нагрузка то не особо велика.

Там хитрость одна есть — гайка шкива прекрасно откручивается только с помощью зубила и молотка, проверено лично. Ключами нереально — ломаются

Ключи ломал не только «храповичные», но и усиленные и даже хром-ванадиевые ссср на 36 расточенные на 38. Грел феном, заливал вэдэшкой. Русским ключом (зубилом) слизал две грани. Херачил так, что думал коленвал треснет. Нихрена!
Только головка на 38 помогла: лом в лонжерон и крыло и раз 10 быстро-быстро дергал стартером. Короче намучился Very Happy Потому и говорю «Повезло» ))

Вячеслав Карпов А ты неправельно откуручивал гайку Надо было не ломом а купить ключь храповика вон в магазе продается на 38 если им просто крутить то он от дури гнется а надо просто рукой нажать до изгибания ключа и молотком по ключу дубасить после 10 ударов пошло как по маслу Там в пиках при ударе молотка создается акуительный крутящий момент Способный даже заржавевшую гайку открутить Правда я его после первого изгидания немного молотком рехтанул чтоб прямее был

Все в общем уже закрыл капот и завел , завелась Но поначалу както крутило очень вяло думал что на зуб ошибся Но пришол к выводу что надо было цепь перед установкой полностью в масло окунуть , а не сверху местами полевать Но в общем раскрутился смазалось и работает , после первого запуска второй с пол тыка завтра буду масло менять на сегодня хватит

Знаю что неправильно не должно хорошим людям такой херней заниматься. Ну да я пока её откручивал, я такого нашептал, что у того, кто её так закрутил, уж поди *** на пятке вырос.

А если сурьезно, то храповичные ключи я в такую спираль скручивал, что там рихтовать уже нечего было

Поздравляю с победой

Источник

Какая цепь грм лучше на ваз 2106

после замены всех звёздочек лобовой и распред вала,и цепочки ГРМ на новые,метки перестали совпадать,хоть на одно звено перекидывал что в право что в лево,если выставлять метки на распред валу,то на крышке коленчатого вала метки не совпадают с меткой на шкиве,метка на шкиве уходит вперёд примерно 5мм от длиной метки на крышке коленчатого вала

Есть мнение, что новая цепь вкупе с новыми звездами будет полюбому на пол метки вперед за длинную метку перескакивать. После притирки звезд и растяжки цепи все будет совпадать.

Ага, 114 звеньев — это на низкий 011 блок. На 2103 блок нужна цепь 116 звеньев.

С чего бы это. После замены цепи и звезд все встало ровно по меткам, так и стоит уже три года.

Вообще, смещение на ползуба — признак необходимости замены цепи.
У меня после 80 тыс было ползуба разница. Поменял — стало ровно.

на многих НОВЫХ машинах без пробега смещение ползуба, и при полной замены звезд и цепи всегда получалось смещение ползуба начиная от копейки и заканчивая нивой. ниразу невидел еще чтобы вровень метки стояли хотя много машин ковырял

Возьми талмуд и погляди. Там написано, метки должны стоять точно. Если расхождение ползуба — менять цепь. Возможно твои проблемы в некачественных запчастях, либо в том, что при замене цепи не менялись звезды.

да читал я толмуд. тоесть на машинах с завода надо сразу менять звезды и цепи. я машин 10 смотрел без пробега. везде на ползуба смещено. и у меня на новой машине 07 на ползуба было, на шахе тоже поменял цепи и звезды такаяже байда, нива у меня была- тоже хрень на ползуба, и даже при однорядной цепи на ползуба. на шевинивке новой тоже на ползуба у знакомого

Погоди. У тебя же блок высокий, цепь 116 звеньев берешь. Кстати какую, Даугавпилс?

я не считал ниразу скока звеньев. просто брал комплекты целиком и менял все сразу. скока в нете лазил у многих на ползуба смещение.
в этом году уже 2 комплекта однорядок поменял на разных машин. в коробочке такие со звездами и автонатяжителем. непомню производителя. тоже на ползуба смещение было

Если возьмешь короткую цепь (114 звеньев вместо 116) — то и будет смещение. А еще если голова фрезерованная, то тоже вероятно такой результат. Или звезда разрезная.

ну предположим ты прав. тогда почему на новых тачках смещено на ползуба куда вообще никто не лазил?
отрыл я что ставил. 116 зубов

Ползуба — самый дурацкий износ. Ни туда, ни суда. Остается только ждать, когда он увеличится и перекидывать цепь назад.

мне говорили мужики что на пол метки уход,главное чтоб на распред валу метки точно стояли,а метка на шкиве чуть уходила,за длинную метку на крышке,это допустимо

Что до ремонта, что после ремонта у меня как на пол зуба было смещено так и осталось.
Но есть подозрения, что это шкив разбит на шпонке и ходит туда — сюда. Тоесть метки физически и совпали, а вот визуально не совпадает.

Непонятно. Есть только одно понятие: взаимное совпадение меток на распредвалу и коленвале. На распредвалу может совпадать, а коленвале на 180 градуов не попадать.

Так ты определесись совпадают или нет. Если у новой цепи так сразу то я нерискнул бы ее ставить. А если у старой то это нормально.

если новые значит исправные то смещение на ползуба значит нормально.

Снова началось.
В исправном новом двигателе метка на РВ должна совпадать с меткой на КВ. Если не совпадает — то неисправные комплектующие (Брак).

Специально интересовался 2 недели тому назад у ребят, что на гаражах движки чинят. Говорят что почти всегда при новой цепи и звездах есть смещение на пол зуба. И при эксплуатации, после небольшой притирки и растягивании звеньев, все метки совпадают.
И еще раз говорю. У многих может быть физически правильное совпадение меток, но визуально быть перекос, из за того что шкив болтается на шпонке коленвала, а смотрим то мы по шкиву.

до капиталки тоже мучался с тем что при новом железе пол зуба была разница. щас стоит однорядка. все метки выставлял без шкива и со снятой крышкой. щас 100% совпадение меток. Отсюда я думаю можно сделать вывод о том,что продают в магазинах и что ставят на заводах. упс. пардон. небольшая поправка. что ставили на заводе

должно совпадать и то что в реале разница очень сильно.
даже со смещением в ползуба я проверял и распред стоит так как надо. так что это издержки русской сборки и производства деталей

Это только у нас, на классике может что то не совпадать при новых деталях,и после капиталки что то обязательно стучит,а машина ездит и не хера,раньше обычный автол в движки лили и машины ходили,а щас мы паримся какое масло лучше!

раньше в автоле присадок не было, нынешнее масло отличается присадками,как например 10w-40 лукойл люкс полусинтетический,оно облегчаете пуск двигателя при морозе,а в летнею погоду присадки действуют как загуститель масла,я менял масло не давно,масло с поддона текло как кисель,это притом что двигатель был примерно 60 градусов,масло как кисель,а давление как обычно

Тоже,сколько раз делал жиговские движки и не помню случая,чтоб метки в точ совпадали.Всегда туды-сюды отклонение.Я эту проблему решил раз и навсегда изготовив кондуктор-шаблон из старой шестерни.Обточил её болгаркой,лишнее обрезал. Потом ставлю шестерню и по прозрачной пластиковой линейке меряю необходимое смещение.Потом шестерню снимаю,накладываю кондуктор и под сверлильный станок-бац-бац одну дырку под штифт сверлом»на 6″,а вторую не сквозную под меткусверлом «на 4».И проблема решена.А ещё у меня куча шестерён с разными смещениями в запасе-на 1/4зуба,на1/2 ит.д-как говориться на все случаи жизни.Главное-не ошибиться при установке-какая метка какому отв под штифт соответствует.Угол между меткой и штифтовым отверстием 67 градусов(это для справок).Хочу отметить тягло увеличивается-заметно!Вроде чепуха какие то 9 градусов(если на 1/2 зуба не совпадает).
Нюансы в том,что при переборке снятии головки лучше найти»реальную ВМТ»часовым индикатором.С меткой на шкиву они реально,на несколько мм,не совпадают-у меня аж на 4мм!А ещё нюанс:если 114 звеньев цепь-то каждый зуб шестерни ходит по своему звену цепи-числа кратные 114 звеньев:38зубов=3.Поэтому даже выработанная цепь не изменит положения при вращения.смещение может появиться только при дальнейшей выработке.А вот 116. Если выработка,а она не равномерная,то после нескольких оборотов при выработке цепи метка»уходит».Это,кстати,один из способов проверить выработку!Но только на 116 звенной под длинные блоки.
Ещё:не советую ставить «однорядки».Они предназначены для работы с гидрокомпенсаторами-ударные нагрузки меньше.
Пробовать смещать вал на туда-сюда для того,чтоб двиг «понизовел» или «поверховел» смысла нет.Он действительно низовеет(или верховеет),но и падает макс кр.момент!Это потому что меняя мометн закрытия впускного клапана(главный фактор) ТУПО меняются все другие фазы,в т.ч. и фазы перекрытия оказываютя»не на своём месте».Лучший результат-установить всё «в ноль».

Отсюда вывод. Не смотрим на шкив. Совмещаем метки на звездах РВ и КВ.

Всем привет!Кто какую цепь ставил (фирмы,производства)?Купил МАСТЕР СПОРТ,из всех что были самая дорогая,сказали произв. Германия.Но что-то,она не внушает доверия.Как определить подделка или нет?

Купил какую-то немецкую. Но покупал не на базаре, а в большом магазине.

К стати, может пригодится. Цепь менял строго по учебнику. Метки все совпали, все хорошо. Но когда начал заводить, то дым пошел из воздухана. Машина, понятно, не завелась. Оказалось что 1-й и 4-й цилиндры поменялись местами по зажиганию. Открутил трамблер, повернул шток на 180 и все заработало.

Купил какую-то немецкую. Но покупал не на базаре, а в большом магазине.

Метки совпадают,я ещё и звёздочки поменял!Просто боюсь чтоб не подделка была!Если порвётся не дай бог, дел натворит!

Купил какую-то немецкую. Но покупал не на базаре, а в большом магазине.

Они обычно не рвутся, а растягиваются =) И если не усмотреть, может оборвать башмак/успокоитель, перескочить на пару зубьев и привет =)

Привинчивая постель РВ, вы перекашиваете пастель, подклинивая РВ. Потому тянутся и рвутся. Без рокеров установите постель и попробуйте покачать. Качается. Если есть желающие, можете отписать сюда, как устранить дефект. Цепи перестанут тянуться и рваться.

Распредвала пока нет,буду ставить новый, попробую!Получается что,перекос из-за поведённой головке, бракованной постели или неправельной затяжке гбц к блоку?

Охххх, чего я только не видел =))) Видел на шестерке реактивную тягу загнутую под 45 градусов по середине
следить надобно =))

У меня двухрядная прибалтика. Покупал в Avtopasker. Продавец сказал что в большинстве спрашивают прибалтику.

У нас почему-то нет на рынке Прибалтики,все идет с России (Тольятти,Волгоград).Когда брал посоветовали МАСТЕР СПОРТ.

Уже купил эту,из всех что были самая дорогая.Я и хотел Прибалтику или Чехию, весь рынок облазил, не нашол,хотя и рынок самый большой по всей Донецкой обл.

скажу так как считают у нас.
что кольца «прима» что все что выпущено «мастер-спорт» — обыкновенный ширпотреб,хватит макс. на 70тыс.
а вот расход,две цепи на один комплект звездочек-подтверждают все.

Процедура замены цепного привода на автомобиле марки ВАЗ 2106 не легкая. С задачей справится не каждый автолюбитель.

Потребуются начальные навыки обслуживания авто, специальный инструмент, другое вспомогательное оборудование.

Перед началом работ тщательно изучите материальную базу, получите консультации у специалистов СТО, мастерских.

Цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106: оригиналы, аналоги, артикулы и цена

Перед приобретением комплектующих уточните у менеджеров магазина совместимость детали с моделью ВАЗа. Сверьте артикулы с данными, указанными в инструкции по эксплуатации.

При замене привода ГРМ не забывайте выставить метки на коленвале, распредвале. Не пренебрегайте правилом, в противном случае двигатель не запустится, будет нестабильно работать, сместиться угол опережения зажигания.

Какой производитель лучше: отечественный или импортный. Российские аналоги по качеству не уступают зарубежным. Стоит ли переплачивать решайте индивидуально, но все же прислушайтесь к мнению специалистов.

Причини износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
Установка неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
Несоответствие длины, ширины, количества звеньев;
Агрессивный стиль вождения, скоростные режимы;
Критически высокие (низкие) температурные режимы.

Признаки износа цепного привода на ВАЗ 2106

Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение приводят к нарушению в работе системы зажигания;
Обильное количество дыма из выхлопной трубы из-за обогащения горючей смеси;
Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
Силовой агрегат не запускается, стартер вращается.

Последствия несвоевременной замены цепного привода ГРМ

Износ поршней, вкладышей коленвала, распредвала, клапанного механизма;
Повышенный расход масла двигателем;
Деформация шестерней, головки блока цилиндров (ГБЦ).

Что произойдет, если длина цепи увеличится

Не получится корректно отрегулировать холостой ход на автомобиле, работа мотора будет нестабильной, не вровень с тактом. Настойка клапанов, датчика холостого хода не даст положительного результата.

В процессе работы не все звенья одинаково изнашиваются. Это нужно знать и учитывать при диагностике. При растяжении появляется сторонний шум, звенья налегают на звезду. Успокоитель, ограничитель и башмак также подвергаются нагрузке, деформируются. Самое страшное, когда звенья цепи перескакивают зубья звезды. На практике, от 1 до 4, но и этого вполне достаточно для вывода механизма ГРМ из строя, загиба клапанов.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Выкручиваем колпачковую гайку, извлекаем ее;
Ключом храповика проворачиваем коленчатый вал автомобиля на полтора оборота. В момент проворота пружина на башмаке автоматически регулирует натяжение;
Проверяем шток натяжителя, он должен максимально уйти на глубину внутрь корпуса. Если этого не произошло, дополнительно проворачиваем коленвал;
Устанавливаем на штатное место колпачковую гайку, зажимаем ее.

Некоторые автомобилисты практикуют замену цепного привода посредством рассоединения звеньев старой, связыванием проволокой, протяжкой новой.

Подобное можно использовать, когда в пути и под рукой нет специального оборудования. В домашних условиях придерживайтесь установленного регламента.

Источник

Читать так же: Цепь грм альфа сабур