Как стучит цепь в моторе

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

• Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

• Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

• Гремит на «холодную»
• Стучит на «горячую»
• Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
• Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(40 голосов, средний: 4,75 из 5)

Похожие новости

• 

Через сколько моточасов менять масло в двигателе. Знать обязател.

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет .

Как открутить масляный фильтр (не применяя ключа). Что делать ес.

Источник

Если стучит цепь ГРМ: можно ли ездить когда гремит цепь

Привод механизма газораспределения на подавляющем большинстве двигателей реализован за счет цепной или ременной передачи. При этом цепь ГРМ считается более надежным и долговечным решением, так как газораспределительный механизм не требует обслуживания на протяжении, как минимум, 80-120 тыс. км.

Сильный стук, скрежет, пропуски зажигания, сбои в работе ДВС четко указывают на то, что двигатель лучше не запускать. В такой ситуации следует доставить авто в сервис на эвакуаторе. Если цепь ГРМ сорвется, может загнуть клапана, повредить поршни и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.

Стук цепи в двигателе: как определить

Начнем с того, что цепной привод может быть установлен как на бензиновых, так и на дизельных авто. На обоих типах силовых агрегатов верным признаком проблем с цепью можно считать появление лязгающего, металлического стука в области расположения цепи (зачастую под передней крышкой двигателя).

Цепь ГРМ стучит преимущественно в трех случаях:

• гремит на холодном моторе и затихает с прогревом;
• стук продолжается на «горячую», но может стать немного тише;
• после прогрева на холостых не стучит, но есть стук цепи под нагрузкой под сброс газа.

Звук цепи обычно лучше прослушивается на холодном моторе и немного затихает или даже полностью пропадает с прогревом. В любом случае, если бензиновый мотор работает как дизель, (дизеление двигателя) приводу ГРМ нужно уделять особое внимание.

В любом случае, как для бензиновых ДВС, так и для дизельных двигателей, необходимо периодически проверять привод ГРМ в рамках прохождения плановых ТО. Опытные специалисты могут воспользоваться стетоскопом, а также отдельно изучить совокупность других признаков, после чего принимается решение о необходимости замены привода газораспределительного механизма.

Растяжение, проскакивание или обрыв цепи ГРМ: последствия

Следует отметить, что многие автолюбители часто затягивают с вопросом замены цепи ГРМ и продолжают активно ездить на машине. Причина вполне очевидна. Дело в том, что данная процедура требует определенных финансовых расходов, причем на некоторых моторах весьма серьезных.

Двигатель нужно частично разбирать (снимается крышка), выполнять замену цепи, а также параллельно требуется замена целого ряда других элементов (натяжитель, успокоитель цепи, сальники, прокладки, болты и т.д.).

При этом не все автовладельцы знают, что сбои в работе мотора могут четко указывать на механизм газораспределения и являться признаками критических проблем с цепью. В свою очередь, симптомы быстро прогрессируют. В конечном итоге цепь ГРМ проскакивает или рвется.

Последствия обрыва цепи ГРМ следующие:

• происходит удар клапанов об поршни (гнет клапана);
• кроме клапанов, возникают повреждения самих поршней, зеркала цилиндров;
• в отдельных случаях блок цилиндров пробивает, появляются дефекты коленчатого вала, распределительного вала и т.д.

Кстати, на старых моторах проблема не была настолько серьезной. На поршнях выполнялись специальные проточки (так называемые «безвтыковые» поршни). В случае обрыва привода ГРМ (цепи или ремня), клапана не упирались в поршень, так как попадали в проточки без последствий для двигателя. При этом современные моторы не имеют таких проточек, так как проточки на поршне означают уменьшение степени сжатия, что также снижает и мощность двигателя.

Вполне очевидно, что за исправностью ГРМ, а также состоянием привода данного механизма, на современных моторах нужно постоянно следить. Если же появился стук или цепь стала греметь внутри, это повод для немедленного проведения диагностики двигателя.

Стучит цепь ГРМ: на что обратить внимание

С учетом достаточно высоких рисков, следует обращать внимание на малейшие признаки неисправности привода ГРМ. Как правило, на необходимость диагностики и замены цепи ГРМ указывают следующие признаки:

• натяжитель цепи вышел более чем на 70% (проверяется визуально через заглушку путем осмотра меток на натяжителе);
• шумная работа двигателя на холостых оборотах (когда отчетливо прослушивается металлический шум или лязг при запуске двигателя или в процессе его работы);
• цепь ГРМ стучит и гремит на холодную и/или на горячую (явный шум, идущий со стороны крышки привода ГРМ);
• плавают обороты двигателя на ХХ, работа мотора нестабильна, имеются проблемы с запуском, пропала мощность двигателя, горит чек двигателя и т.д.

При этом далеко не всегда в двигателе может присутствовать постоянный металлический шум. Часто бывает так, что стучит (гремит) цепь ГРМ на холодную или на горячую. В этом случае стук или лязганье цепи привода газораспределительного механизма проявляется только при определенных условиях. Также металлический шум в двигателе может и пропадать, особенно на ранних этапах, когда износ привода ГРМ только начинается.

Почему гремит цепь в двигателе

На практике, если привод ГРМ отработал более 100-150 тыс. км пробега, появляется стук в результате износа. Можно выделить как износ самого цепного привода, так и натяжителя цепи. Для лучшего понимания давайте поверхностно рассмотрим общий принцип работы системы.

На большинстве современных моторов натяжитель цепи гидравлический. Общий принцип работы сводится к тому, что из системы смазки в натяжитель попадает обычное моторное масло. Далее создается давление масла, под воздействием которого происходит выдвижение штока гидронатяжителя цепи. Указанный шток давит на башмак или воздействует на шестерню, в результате чего цепь натягивается.

Также проблемы могут возникать и с самим натяжителем. Фактически, гидронатяжитель можно считать своеобразным клапаном, который срабатывает от давления масла. Если происходит износ или загрязнение, работа натяжителя нарушается, он перестает натягивать цепь. При этом недостаточно натянутый цепной привод будет производить шум, цепь в двигателе лязгает, стучит и шумит.

Шумит цепь ГРМ на «холодную» и/или на «горячую»

Во многих случаях владельцы сталкиваются с тем, что можно услышать посторонние звуки при работе двигателя стразу после его запуска, то есть «на холодную». Также шум в двигателе может быть более сильным, когда наружная температура достаточно низкая. При этом с прогревом стуки в области привода ГРМ пропадают.

• В этом случае проблема может заключаться как в приводе или натяжителе, так и в моторном масле и его давлении. Например, если в двигатель залито неподходящее по допускам и вязкости или неправильно подобранно по сезону моторное масло. В этом случае давления «на холодную» может быть недостаточно.

В свою очередь, натяжитель цепи нормально работать также не будет и мотор шумит. При этом цепь ГРМ перестает греметь с ростом температуры двигателя, так как масло разжижается, повышается его прокачиваемость и появляется нужное давление для полноценного срабатывания гидронатяжителя.

Также нужно подобрать наиболее подходящий для двигателя тип моторного масла (по вязкости, по сезону, с учетом износа мотора и условий его эксплуатации, а также принимая во внимание все допуски и рекомендации производителя автомобиля).

Как правило, если привод ГРМ не изношен, на неподходящем масле даже полностью исправный натяжитель может начать работать некорректно. При этом грамотно выполненная замена масла в двигателе в подобной ситуации часто решает проблему стука цепи «на холодную».

• Теперь перейдем к стуку «на горячую». В случае, когда цепь ГРМ гремит уже на прогретом моторе, основная причина в износе привода. Выйти из строя может натяжитель или сама цепь привода механизма газораспределения.

Что касается цепи, на современных моторах, которые подвержены максимальному облегчению одновременно с высокой степенью форсирования, цепь ГРМ сильно и достаточно быстро вытягивается. Также в последние годы производители активно используют так называемые «пластинчатые» цепи вместо роликовых.

Если же установлена роликовая цепь, такое решение считается более долговечным. Однако следует помнить, что даже такая цепь растягивается, только произойдет это позже. При этом растяжение на 10-15 мм уже считается достаточно сильным, так как натяжитель уже не способен компенсировать такой износ и цепь может перескочить на шестерне. Как минимум, это приведет к сбоям в работе мотора. Если же проскакивание цепи будет слишком сильным (на несколько зубьев сразу), возникает большой риск погнуть клапана.

Стук цепи в двигателе: можно ли ездить

Если в двигателе гремит цепь ГРМ, от эксплуатации автомобиля лучше сразу отказаться. В том случае, если стук цепи незначительный и проявляется только на «холодную», при этом заменой масла решить проблему не удалось, допускается непродолжительная эксплуатация ДВС.

Еще следует помнить, что риск проскакивания на зубьях или полного обрыва цепи ГРМ существует всегда, даже если стучащий металлический звук незначительный и не усиливается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что при возникновении любых посторонних стуков и шумов в двигателе оптимально прекратить эксплуатацию и сразу доставить автомобиль для диагностики и определения причины.

Основная причина — остаточный ресурс других деталей неизвестен. На практике, это может привести к необходимости скорой повторной разборки двигателя и замены изношенных элементов. Также в значительной степени понижается общая надежность привода ГРМ, что может в дальнейшем стать причиной серьезных поломок ДВС и сбоев в его работе в рамках активной эксплуатации автомобиля.

Источник