Как стучит цепь в двигателе ваз 2106

Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

• на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
• на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.

Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.

Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

• после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
• автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
• появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
• увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

• рожковый ключ на 14;
• рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
• торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.

Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

• штуцер натяжительного башмака;
• натяжительный башмак;
• успокоитель цепи ГРМ.

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

• поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
• поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Источник

Как определить что стучит в двигателе ваз 2106 + видео обзор

Почему стучит мотор: ищем возможные причины и устаняем неполадки

Стук двигателя — звучит устрашающе. Почему? Может быть, это потому что у многих из нас фраза ассоциируется с близкой «двигатель стуканул», и это обычно ведёт за собой большие траты. Но даже если ассоциаций никаких нет, то просто осознание большого количества движущихся металлических частей, которые, трутся, стукаются, отталкиваются друг от друга — все они могут стать причиной появления стука в двигателе.

Стук мотора также известен другими терминами, которые только добавляют тревожности. Если Вы слышали термин «детонация», то это в некоторой степени то же самое, что и стук двигателя. Мотор также может ненормально рокотать, звенеть, цокотать и издавать ещё много разных звуков. Но всё это можно собрать в единый термин — «стук двигателя«.

Мы рассмотрим все причины, почему стучит двигатель по разным условиям и дополнительным симптомам такого стука. Конкретные проблемы могут включать в себя следующие визуально (точнее, аудиально) отличимые симптомы:

Все эти и некоторые другие симптомы неисправности «движка» мы и рассмотрим, выясним, к каким неисправностям они ведут и что делать в каждом конкретном случае.

Стук двигателя на оборотах и при нагрузке — детонация топлива

Детонация — это раннее зажигание. Мы знаем, что работа двигателя заключается в 4 тактах сгорания топлива в воздухе, и что воспламенение должно происходить строго в определённый момент этого цикла тактов. Но есть небольшая проблема — бензин при определённых обстоятельствах может воспламениться до того, как свеча даст искру, а от сильного сжатия, а дизельное топливо просто воспламениться раньше нужного момента. Вот тогда и происходит детонация топлива, которая мешает работе цилиндров и получается стук двигателя.

Как стучит при детонации?

При детонации звук стука двигателя довольно звонкий и частый (синхронен с оборотами двигателя), а появляется он обычно только при нагрузках на двигатель:

Чтобы идентифицировать детонацию при появлении стуков в области двигателя, просто попросите послушать опытного водителя или автомеханика работу мотора — звук детонации практически неповторим, и опытному человеку его сложно перепутать с другими звуками. Кроме того, почти на всех автомобилях установлен датчик детонации — он безошибочно определяет её и передаёт эту информацию на бортовой компьютер, в результате чего чаще всего загорается индикатор «Check Engine».

Послушать звук детонации VW Golf.

Одной из причин детонации двигателя является некачественный бензин или таковой с низким октановым числом. Эта же причина вызывает целый кластер проблем, таких как повышенная температура камеры сгорания мотора и более высокие давления в цилиндрах. В общих случаях чем выше степень сжатия в двигателе (например, в турбированных моторах), тем более высокооктановый бензин должен в них использоваться. А низкооктановый бензин в двигателе с высокими степенями сжатия как раз более вероятно может воспламениться раньше времени от сжатия.

Таким образом, если Ваш автомобиль рассчитан на 95 бензин, а Вы заливаете 92, то детонация произойдёт наиболее вероятно.

У детонации есть плохие последствия. Дело в том, что бензин, детонируя, сгорает неправильно и не полностью, в результате чего несгоревшие примеси остаются на стенках цилиндра и камеры сгорания. Эти отложения могут сыграть злую шутку — сами по себе, они будут вызывать детонацию уже после того, как Вы зальёте даже нормальный бензин.

Ещё одно последствие детонации в крайних случаях — пробит поршень

Причиной детонации может быть не только плохое или низкооктановое топливо. Другие причины тесно связаны с четырьмя наиболее распространёнными «преступниками» и включают в себя грязные форсунки, неисправный датчик детонации, изношенные кольца и уплотнения клапанов, а также перегрев двигателя по различным причинам.

Глухой стук мотора на холодную — зазор в коленвале

Как стучит коленвал?

Когда стучит коленчатый вал, то стук появляется ещё в момент запуска мотора. Более того, именно когда Вы заводите мотор, этот стук слышен наиболее отчётливо, потому что масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленвала. Далее стук утихает, но не пропадает полностью на холостых оборотах. Однако, может пропадать на определённых оборотах при езде.

Послушать, как стучит коленвал на Mercedes-Bens 410D Sprinter.

Звук достаточно глухой на низких оборотах и немного звонче —по мере возрастания оборотов. Частота стуков также, как и в случае детонации, равна частоте оборотов ДВС.

Стук коленвала появляется как на бензиновом, так и на дизельном двигателях по разным причинам, но главная из них одна — износ подшипников коленчатого вала и, как следствие, появление в них зазора. Износ же не всегда является естественным, он может ускориться по разным причинам: из-за некачественного моторного масла или примесей или посторонних частиц в нём, из-за перегрева двигателя или недостаточного уровня масла и ещё небольшого ряда причин.

Определить достоверно, что в двигателе стучит именно коленвал, можно, к сожалению, только в специализированном сервисе, разобрав двигатель и продиагностировав коленчатый вал.

Глухой стук только при запуске двигателя и на холодную — стучит распредвал

Как стучит распределительный вал?

Стук распредвала очень похож на таковой коленчатого вала с тем существенным отличием, что не сильно изношенный распредвал будет стучать только в первые несколько секунд после запуска двигателя на холодную — до того, как на него попадёт моторное масло. После стук должен прекратиться. Но при значительном износе распределительного вала стук будет уже и после запуска, пока мотор прогревается, а также когда мы будем заводить уже прогретую машину. Ещё одним характерным отличием стука распредвала от коленвала является частота такого стука — она в 2 раза меньше частоты оборотов двигателя. Также стук можно локализовать конкретно в верхней части двигателя.

Послушать стук распредвала.

Причины появления стука распределительного вала во многом такие же, как и при изношенном коленвале: это масляное голодание, некачественное моторное масло или наличие вредных примесей или посторонних частиц в нём. Таким образом, изнашиваются подшипники распределительного вала.

При этом, есть существенная опасность изношенного распределительного вала в случае, если двигатель оснащён гидрокомпенсаторами. Последние будут компенсировать появившийся зазор между кулачком распредвала и толкателем, в результате клапаны займут неправильное положение, что приведёт к падению компрессии и соответствующим последствиям в виже повышенного расхода топлива, падения мощности и т.п.

Проверить распредвал также придётся, только сняв крышку двигателя в автосервисе.

Звонкий стук в любых условиях работы двигателя — клапаны

Как стучат клапаны?

Клапаны стучат по частоте также как и распредвал — в 2 раза реже оборотов двигателя. Звук локализован в верхней части мотора. В остальном клапаны звучат более «уникально» — стук довольно звонкий и чаще всего не зависит от работы двигателя в разных условиях: под нагрузкой, на холостых, на холодную или горячую.

Послушать стук клапанов в двигателе ВАЗ.

Стук клапанов в моторе появляется из-за их естественного или повышенного износа. Нередко достаточно просто отрегулировать их, чтобы стук прекратился. Но часто также их требуется всё-таки заменить. Также стук клапанов может быть из-за гидрокомпенсаторов, поломанных клапанных пружин или изношенных кулачков распредвала.

На некоторых двигателях стук клапанов является следствием их контакта с поршнем — такое бывает, когда либо сбит угол газораспределения, либо зубчатый ремень проскочит на один или несколько зубьев, и поршень оказывается в верхней мёртвой точке одновременно с тем, как клапан открыт максимально.

Последствие контакта клапанов с поршнем

Другие причины появления стука в двигателе:

В целом, стучать в двигателе может всё, что угодно — любой зазор, любой нарушивший свою геометрию элемент, любой не настроенный узел может издавать стуки и другие звуки. Поэтому определить самому наиболее вероятный источник стуков в двигателе — непростая задача. Да, значительно поможет дополнительная характеристика стуков: стучит ли при старте мотора, на холодную при прогреве, на горячую, на низких или высоких оборотах, под нагрузкой или на холостом ходу — всё это имеет значение в выявлении причины при симптомах неисправности двигателя. Ниже мы приведём общие положения стуков в двигателе.

Если довести моторное масло до такого состояния, то стучать в двигателе будет всё

Общие советы по определению причины стука в двигателе:

Диагностика неисправности по характеру и локации звука

Посторонний стук в двигателе

Больше всего опасения вызывают посторонние стуки в двигателе, которые имеют разную природу, тональность, периодичность. Они могут возникать в нижней части движка, в середине, вверху. Звук может быть глухим или звонким с металлическим оттенком. Он может появляться в момент запуска мотора и исчезать после его прогревания. Стук может быть громким, а может быть, тихим, приглушённым. Поскольку принцип работы дизельного двигателя кардинально отличается от способа образования и воспламенения рабочей смеси бензинового движка — у них звуковое сопровождение работающего мотора совершенно не похожее. У бензинового ДВС — мягкое, приглушённое, очень тихое, равномерное; у дизеля — булькающее, разной тональности, средней громкости. Посторонние звуки в дизельном и карбюраторном силовом агрегате могут иметь одну природу возникновения (в шатунно-поршневой группе, клапанах, распределительном вале и т. д.), но иметь разное звучание.

Причины образования стуков

Причины стуков в двигателе

В двигателе стуки могут появляться по разным причинам. Обоснование этого тезиса самое простое. Силовой агрегат состоит из множества подвижных деталей, которые подвержены воздействию различных механических нагрузок и высоких температур. Причём нагрузки постоянно меняются. Периодичность изменения зависима от числа оборотов коленчатого вала. Чаще всего эти звуки в силовом агрегате появляются по следующим причинам:

Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

Как правило, на дизельной силовой установке звуки и шумы связаны бывают с плунжерными парами (не критично), неисправным ТНВД (топливный насос высокого давления), коленвалом и т. д. Рассмотрим ниже все основные причины.

Если стучит коленвал на дизеле

Стуки в дизельном моторе появляются не реже, чем на бензиновом ДВС

Чаще всего стучит на таких ДВС коленвал. Это называется стуком шатунов и является очень серьёзным признаком поломки ДВС, в том числе и на турбодизеле. Если на бензиновом агрегате такой же стук имеет несхожую природу, то на дизельном свидетельствует о расширенном люфте в вально-шатунной шейке. В итоге из-за этого поршень бьётся о ГБЦ и появляется шум.

Другая причина, не менее проблемная. Она может говорить об ослабленной шатунной гайке. Этот звук по сравнению с первым более глухой и напоминает больше тихий лязг металла (подобный же звук издаёт неправильно выставленный ремень ГРМ).

При диагностике коленвальных звуков дизельного мотора не принято делать, как в аналогичных случаях с бензиновым. Другими словами, отключать питание на каждый цилиндр здесь не получится, так как работать коленвал продолжит, а поршень будет биться о ГБЦ (головка блока цилиндров).

Внимание. Категорически запрещается ездить на автомобиле с дизельным ДВС, если стучит шатун. Автомашину надо срочно доставить в СТО на эвакуаторе (в крайнем случае на буксире). Здесь уже расточат коленвал, заменят вкладыши, произведут нужные регулировки, шлифовку и т. д.

Интересно, что коленвальные стуки наиболее чётче прослушиваются, когда смазка ещё не успевает полноценно дотечь до подшипниковой группы. После тщательного нагрева проблема сигнализирует не столь интенсивно, прежний шум пропадает. А вот на непрогретом ДВС звук идёт размеренный, напоминает лязг и чередующийся глухой шум. Ритмичность звуков будет возрастать с повышением оборотов.

Как и говорилось выше, застучать вал способен и из-за появления чересчур увеличенного люфта, возникшего в шатунно-коренных подшипниках.

Работу по устранению люфта лучше доверить профессионалу. Она занимает много времени и сил

Эксплуатация автомотора на грязной смазке или масле низкого качества, а также несвоевременная замена его в дизеле способны тоже привести к увеличению зазоров и износу. И ещё застучать коленвал может по причине попадания в смазку горючего, когда повреждается ГБЦ.

Не менее известной подоплёкой дизельного шума является замусоривание масляного процеживателя. Из-за этого мелкие части сора и стружки проникают потом и в коленвальные подшипники.

Также стук в дизеле появляется в результате падения масляного давления или нехватки смазки — обязательной составляющей подшипников. К проблеме приводит нередко и нестабильное функционирование маслонасоса.

Если шумит распредвал

Шум от распредвала тише, нежели коленвальный

Распредвал дизельной силовой установки отличается не столь звонким гулом, больше различаемым на первой стадии в момент заводки установки на холодную. По ритмичности звук распредвала почти вдвое меньше по частоте, если сравнивать с той же частотой коленвала. Как только смазка доходит до подшипников распредвала, шум исчезает (как правило, занимает это не более 3 секунд после запуска).

Фактором подобного стучания узла становится неисправность подшипников. Со временем они изнашиваются, что и приводит к стуку. Остальные факторы появления шума аналогичны коленвальным, только с одной-единственной разницей — шум узла по мере изнашивания увеличивается и на горячем двигателе.

Использовать автомашину с такой проблемой под капотом разрешается, но лишь короткое время и при одном условии — если в ГРМ не стоят гидрокомпенсаторы. В противном случае их наличие приведёт к более серьёзным последствиям, очередным дефектам, намного сложнее поддающихся ремонту.

Звуки детонационного характера: причины и последствия

На дизелях ранний впрыск горючего может вызвать детонационное сгорание горючей смеси. Это приводит к грубой и неправильной работе силовой установки.

Понять суть детонации более подробно можно так. Во время детонации горючее не сгорает, как это должно быть, а взрывается. Вся порция горючего мгновенно сгорает, резко возрастает давление на поршень. В результате всего этого образуется ударная волна, разрушающаяся не только сам поршень, но и всю группу: вкладыши, кольца.

Детонация мотора считается довольно опасным признаком

Главнейшей отличительной чертой детонации в дизельной установке становится характерный железный лязг. Кстати, детонации в этом ДВС может легко возникнуть по причине неисправности форсунок.

Ещё причины, которые могут стать источником шума в дизеле:

Причины явления при определённых условиях эксплуатации

Стук в силовом агрегате автомобиля может проявляться при определённых условиях эксплуатации ТС:

Причиной появления стуков в моторе на холодную может стать, в частности, износ «пальцев» поршня

Отдельно стоит заметить, что причины появления стука в двигателе автомобиля аналогичны как для бензиновых и дизельных, так и для инжекторных и карбюраторных двигателей.

Основные источники стуков на бензиновых и дизельных

Если внезапно возникший звук не даёт покоя, то нужно определиться с точным местом его происхождения, ведь двигатель состоит из нескольких взаимосвязанных узлов и деталей.

Силовой агрегат стучит при разгоне или на нагрузке

Раннее зажигание или детонация топлива – наиболее частая причина звонкого стука мотора на высоких оборотах при разгоне или при работе на нагрузке. Раннее воспламенение топлива нарушает работу цилиндров и вызывает частый звонкий стук.

На автомобилях с датчиком детонации идентифицировать проблему раннего зажигания можно по загоревшемуся индикатору «Check Engine». Если же на вашем авто нет бортового компьютера, то опытный моторист без труда определит эту проблему по характерному звуку.

Детонацию двигателя нередко вызывает некачественное топливо или использование бензина с несоответствующим октановым числом. Причиной появления раннего зажигания могут стать и загрязненные форсунки, износ клапанных колец, нерабочий датчик детонации. Точно установить причину можно только после диагностики в автосервисе.

Звонкий и высокий металлический стук в блоке цилиндров во время нажатия на педаль газа при разгоне может вызываться поршневыми пальцами. Его отчетливо слышно во время перегазовки, а также в момент сброса газа.

Бензиновый мотор с цепным приводом нередко начинает стучать при наборе скорости из-за слабого натяжения цепи. Поэтому при появлении стука надо проверить натяжение цепи и подтянуть ее либо заменить изношенную деталь. Эта проблема в особенности характерна для первых моделей ВАЗа, а вот владельцы Приоры, Гранты и Калины с ней не столкнутся.

Проблемы дизельных двигателей Рено

Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/ 1,9/ 2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.

Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.

Опасен ли стук

О чём может сигнализировать стук в трансмиссии или силовом агрегате автомобиля? О том, что где-то ослабло крепление детали, узла или агрегата. Возможно о том, что в сопряжении подвижных деталей увеличился зазор. А может быть том, что при предельном износе тормозных колодок в автомобиле при торможении появляется скрежет и свист. Или о том, что при разряженном аккумуляторе или слабом ремне генератора при большой нагрузке в электрической сети автомобиля в подшипниках генератора появляется резкий свист. Подведём краткий итог: посторонние звуки, шумы, скрежеты — это результат изношенности деталей, узлов и агрегатов автомобилей. У нового, качественно собранного автомобиля ничего подобного случиться не может.

Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

Шум двигателя может сказать о многом

Важно помнить, что для правильной диагностики стуков и шумов силовая установка автомобиля после пуска должна нагреться до 80–85 градусов, иначе показания можно считать ошибочными.

Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность.

Звуки из-за ослабленной фиксации двигателя к кузову напоминают шум мотора

Изначально весь диагностический процесс, связанный с мотором, можно разбить на несколько этапов. Первый из них, прослушка — так делают опытные автолюбители, так начинают свою работу эксперты, так пытаются показать, что они смыслят в машинах, новички.

Да и вообще, неправильно советует пословица, по крайней мере в данном случае, «лучше раз увидеть»… В нашем случае вернее будет раз услышать, чем сто раз увидеть, т.е. столкнуться с проблемой лицом к лицу.

Первое, что надо сделать в процессе прослушивания звуков — это определить, а вернее, доказать — их издаёт двигатель, а не другие узлы или элементы автомашины. Например, нередко стучат составляющие подвески, навесные элементы, потерявшие былую фиксацию и т. д.

Совет. Чтобы частично исключить шумы, издаваемые КПП и трансмиссией, достаточно будет нажать на педаль сцепления.

Таким же логическим способом можно убрать из списка причин некоторые другие звуки, издаваемые не ДВС. К примеру, если покачать силовую установку снизу, удастся выявить звуки, которые связаны с креплением мотора к кузову или раме.

Иногда проблема с креплениями решается навариванием металлических уголков

Понятно, что демонтировав ремни или другие элементы, залив должно количество смазывающих жидкостей, можно исключить их из диагностического анализа.

Таким образом, первое и важное, что делается в процессе диагностики силовой автомобильной установки — это проверяется её «окружение». Цель понятна — тем самым доказывается принадлежность звуков и стуков двигателю.

Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее.

Износ клапанов сигнализирует о приближении капремонта

Определение дефектов в двигателе

Если в движке появились серьезные стуки (в поршневой группе, КШМ) мотор необходимо снимать и проводить дефектовку. Для определения причины неисправности разбирается весь ДВС, снимается:

Во время дефектовки осматриваются гильзы цилиндров – в них не должно быть задиров, выработки, овальности. Допустимым считается зазор между поршнем и гильзой не более 0,15 мм, замер производится щупом для регулировки клапанов, при этом поршневые кольца с поршня снимаются.

Замер опор распредвала и шеек коленчатого вала обязательно производится с помощью микрометра, и если кто-то пытается проверить состояние валов с помощью штангенциркуля, то это – пустая затея. Коленвал должен иметь изношенность всех опор не более 0,03-0,04 мм, и если шейки к/в имеют меньший диаметр, то вал необходимо шлифовать. Обычно шлифуют коленвал в «круг», то есть под ремонтные размеры подгоняются все опоры – коренные и шатунные. В некоторых случаях допускается шлифовка только коренных шеек, если шатунные опоры в идеальном состоянии.

Распредвал должен иметь изношенность опор от номинального размера не более 0,05 мм, если выработка больше, то вал необходимо поменять – из-за износа опорных шеек будет ниже давление в системе смазки, также из-за слабины может появиться стук в двигателе. Следует внимательно осмотреть и кулачки р/вала – они должны быть ровными, без задиров.

При капитальном ремонте в обязательном порядке подлежат замене детали:

Если ДВС имеет солидный пробег, в обязательном порядке следует также заменить и масляный насос – сколько еще прослужит деталь бу, неизвестно, а от давления в масляной системе напрямую зависит ресурс силового агрегата.

Если водяная помпа имеет большой пробег, при капремонте ее тоже следует поменять, особенно важно произвести ее замену на моторах с ременным приводом ГРМ. Все дело в том, что на многих ДВС ремень ГРМ приводит в движение не только р/валы, но и водяной насос, и при заклинивании помпы рвется ремень со всеми очень неприятными вытекающими последствиями. И ремонт сложных моторов всегда необходимо доверять специалистам, не стоит надеяться на собственные силы при недостаточной квалификации.

Источник