Как стучит натяжитель цепи уаз патриот

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Основанием для проверки, ремонта или замены гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, является обнаружение стука в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи.

Стук гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, проверка, ремонт и замена гидронатяжителя.

Стук в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 обычно отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа. Приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя. Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана.

Кроме гидронатяжителя причинами стука также могут быть:

— Износ звездочек.
— Повышенная вытяжка цепи.
— Разрушение успокоителя цепи.

Для снятия гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 необходимо:

— Отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя.
— Снять крышку с прокладкой.
— Извлечь из отверстия гидронатяжитель в разряженном состоянии.

После снятия гидронатяжителя с двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 необходимо проверить его состояние.

Проверка состояния, разборка и зарядка гидронатяжителей применяемых без адаптеров.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца. Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо.

— Наружный диаметр кольца 16,3-16,6 мм
— Материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла.

Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине. Осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить.

Разборка гидронатяжителя, применяемого без адаптера, производится в следующем порядке:

— Вывернуть клапан из корпуса. Для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8-1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2-3 мм.
— Установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус.
— Вынуть из корпуса пружину и вылить масло.
— Вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами.

Для этого надо передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо. После чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки.

Сборка гидронатяжителя, применяемого без адаптера, производится в следующей последовательности:

— На закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя.
— В корпус гидронатяжителя вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в поясок оправки. Не допускается разукомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранную пару по зазору.

Размеры оправки и сборка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 с ее помощью.

— Нажать металлическим стержнем диаметром 5-7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса. Будет слышен легкий фиксирующий щелчок. Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо войдет в первую канавку корпуса.
— Заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе.
— Вставить в плунжер пружину.
— На пружину установить клапан гидронатяжителя и, сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус. При этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе.
— Снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6-23,5 Нм (1,9-2,4 кгс·м). Используя пластину толщиной 1,8-1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Зарядка гидронатяжителей ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 применяемых с адаптерами.

После снятия с двигателя плунжер гидронатяжителя должен быть полностью выдвинут из корпуса. Длина гидронатяжителя при этом должна быть 55,5 мм. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене.

Гидронатяжитель с полностью выдвинутым плунжером.

Для зарядки гидронатяжитель следует медленно сжать до длины 39,5 мм. Утапливая плунжер в корпус. Масло при этом будет вытекать через зазор между корпусом и плунжером.

Положение плунжера при зарядке гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.

С целью ускорения сжатия гидронатяжителя и облегчения процесса перезарядки допускается при сжатии нажимать на шарик клапана гидронатяжителя стержнем из мягкого материала (дерево, медь), что позволит маслу вытекать из корпуса гидронятяжителя.

При сжатии гидронатяжителя до длины 39,5 мм запорное кольцо перейдет во вторую канавку корпуса, имеющую специальный профиль, позволяющий плунжеру удерживаться в корпусе в транспортном положении.

Установка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.

— Смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке цилиндров и установить заряженный гидронатяжитель (или гидронатяжитель с адаптером) до касания башмака, но не нажимать на гидронатяжитель, с целью исключения преждевременной его разрядки.
— Закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель. Затянуть болты и вывернуть пробку из отверстия крышки.
— Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем на корпус гидронатяжителя или адаптер. Переместив гидронатяжитель до упора, затем отпустить. Плунжер при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя.

Гидронатяжитель натянет цепь через башмак. Для разрядки гидронатяжителя нижней цепи, применяемого с адаптером, рекомендуется прикладывать ударное усилие небольшой величины.

— Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя. Предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Особенности установка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.

1. Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи. Это повлечет за собой многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

2. На двигатель ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо произвести его перезарядку.

3. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

4. Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус.

5. После замены гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5, при его работе в течение некоторого времени гидронатяжитель стучит. Пока внутренняя полость корпуса полностью не заполнится моторным маслом.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Пн дек 14, 2015 19:22

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Пн дек 14, 2015 20:25

Шаг вперед может оказаться двумя шагами назад.
НО
Если решитесь попробовать эту конструкцию, то
чтобы внезапно, при затяжном спуске с горы или в длинном повороте, не заломать двигатель
в крышке натяжителя ВАЗ сразу сделайте резьбовое отверстие и вкрутите болт М6 со стопорной гайкой, которым можно будет зафиксировать крайнее положение толкателя после надежного натяжения цепи.

ВАЗовские полуавтоматические натяжители имеют особенность, при движении в режиме торможения двигателем, внезапно «складываться».
Цанговый зажим держит определенную нагрузку, но если ее превысить, то шток начинает сдвигаться, а поскольку трение скольжения равно нулю, шток сдвигается до упора в крышку.
Если вкрутить болт, то «выберется» зазор между затылком толкателя и носком болта и ничего страшного не случится.

Вместо верхнего устанавливать не рекомендую. Он может порвать цепь.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Пн дек 14, 2015 20:26

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Пн дек 14, 2015 20:35

expert_ssd писал(а): Шаг вперед может оказаться двумя шагами назад.
НО
Если решитесь попробовать эту конструкцию, то
чтобы внезапно, при затяжном спуске с горы или в длинном повороте, не заломать двигатель
в крышке натяжителя ВАЗ сразу сделайте резьбовое отверстие и вкрутите болт М6 со стопорной гайкой, которым можно будет зафиксировать крайнее положение толкателя после надежного натяжения цепи.

ВАЗовские полуавтоматические натяжители имеют особенность, при движении в режиме торможения двигателем, внезапно «складываться».
Цанговый зажим держит определенную нагрузку, но если ее превысить, то шток начинает сдвигаться, а поскольку трение скольжения равно нулю, шток сдвигается до упора в крышку.
Если вкрутить болт, то «выберется» зазор между затылком толкателя и носком болта и ничего страшного не случится.

Вместо верхнего устанавливать не рекомендую. Он может порвать цепь.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Пн дек 14, 2015 20:51

Не дайте себя обмануть красивой оберткой изделия с Глобуса Китая.

Возьмите лучше Тольяттинские.
А может нет смысла покупать. Зайдите на форумы ВАЗ-классики.
У многих запасливых лежат снятые перед установкой АНЦ Пилот.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Пн дек 14, 2015 20:56

Усилие этой пружины менее 1 кГс.
По сравнению с нагрузками которые возникают на толкателе натяжителя цепи в двигателях ЗМЗ
120-180 кГс нередко до 500 кГс
услие этой пружинки мизерно и ничего демпфировать она не может.

Эта пружина предназначена для устранения шума, т.е. стука толкателя по площадке башмака устройства натяжения.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Пн дек 14, 2015 20:59

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Ежек » Пн дек 14, 2015 21:44

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Пн дек 14, 2015 22:05

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Пн дек 14, 2015 22:54

Это решение в свое время было проверено, но большого распространения не получило.

Есть более интересные и менее затратные идеи.

Например.
Чтобы штатные гидронатяжители, даже сделанные из . (сами знаете чего), не смогли критически сильно ослабить натяжение цепи можно вдвинуть их внутрь двигателя (в сторону натяжения цепи) так чтобы шток выходил из корпуса не более чем на 1-2 ступеньки шага фиксатора обратного хода.
Поскольку при сборке двигателей на ЗМЗ и при установке новых цепей привода ГРМ поршень штатного гидронатяжителя сразу выходит из корпуса на 7-8 мм, примерно на 1/2 своего полного рабочего хода, значит дорожки первой половины рабочего хода остаются целыми и невредимыми.
.
Для того чтобы вдвинуть штатный гидронатяжитель на 7-8 мм надо вложить в крышку каждого гидронатяжителя (на шумопоглотительную прокладку) «заначки» — по 3-4 монеты достоинством в 5 руб.
И будет Вам счастье надолго.
При этом замечено что давление в системе смазки немного увеличивается.

Подумайте лучше эту мысль.

Или выберите что-нибудь попроще но не менее надежно работающее из моей коллекции.
Идей по замене гидронатяжителей цепей чем нибудь попроще было много.
(сложные в изготовлении пропускаю, только опусы)
Вместо гидронатяжителей цепи обнаруживали:
— деревянные, выструганные ножом чопики (регулировка подкладыванием шайб в крышку),
— пальцы от траков цепей с натянутым на них отрезком шланга (регулировка подкладыванием шайб в крышку),
— выточенные на токарном станке стальные болванки по форме напоминающие гидронатяжители с винтом в передней части под который подкладывали регулировочные шайбы,
и т.д.

Вышеуказанные произведения из экспозиции «Голь на выдумки хитра» у меня есть в коллекции и в свое время была статья в журнале «За Рулем» для которой сфотографировали эти образцы Народного творчества.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение ZamPoteh » Пн дек 14, 2015 23:15

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Пн дек 14, 2015 23:49

Посмотрел. Спасибо за то что предупредил что это «ботаник».

Зайди в гости к Роману Б. там про натяжители много интересного.
ВА топик стартер. Он Джеймс Бонд, в белом костюме, на белом коне, а все остальные . изобретатели млин

А железка у него получилась забавная. У меня в коллекции нет такого образца Народного творчества.
Как ни странно, но с моим комплектом она действительно будет работать без проблем.
Ну разве что проверять натяжение каждые 10 000 км,
как на ВАЗ классике с винтом в крышке — полностью затянуть усилием около 1 кГс*м, проворачивая двигатель ручным стартером, открутить на 1/2 оборота и законтрить гайкой.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение ZamPoteh » Пн дек 14, 2015 23:57

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Вт дек 15, 2015 00:15

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Spir0 » Вт дек 15, 2015 00:48

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Вт дек 15, 2015 06:30

В один прекрасный момент на змз изменили высоту фрезерования гбц под установку крышки натяжителя на 5мм. Так что с заначкой надо по внимательное.

ЗЫ
А видео такие, это ужас конечно, более 6,7к подписчиков. Это сколько людей уже ездят с впихнутым разряженным натяжителем интересно?
А про натяжители на основе законтренного болта с выставлением натяжения на горячую. Нет слов.

Я ещё думал, что за чушь автор несёт в другой серии беседуя с «изобретателем» прошивок для дизеля. А оно вон оно как. Команда дилетантов.
Не ну каждый конечно волен думать как хочет и курочить свою машину как ему видется правильным. Зачем это только в массы нести выдавая за истину с важным видом. Эх, развелось последнее время пророков. )))
имхо

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Вт дек 15, 2015 13:20

Ну наконец-то. Когда это случилось?

Прошло более 15 лет как, прорисовал цепи и доказал одному из Зам.Гл. конструктора ЗМЗ, что
гидронатяжитель первую половину рабочего хода «выстреливает» в пустую, а для натяжения цепей до полной вытяжки верхнему и нижнему не хватает около 4 мм.

Заначками можно как сделать, так и сломать. Это регулировка.
Надо все тщательно измерить, убедиться, что для выдвижения поршня из корпуса на 2-3 мм достаточно места.
Или под наблюдением врача у которого есть длительный опыт удачно проведенных операций.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Александр 70rus » Вт дек 15, 2015 17:35

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Вт дек 15, 2015 18:47

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Вт дек 15, 2015 18:51

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение andrei776ma » Вт дек 15, 2015 18:56

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Вт дек 15, 2015 19:05

Я находил информацию в сети что замеряли бошку 405го, замеры показали изменение.
Вот я и думал, что это коснулось всего семейства. Проблема то одна у всех была, вводить изменения только на дизеле не совсем разумно былоб.
Может конечно зажигалок и действительно не коснулось.
Случилось это кажись летом 2013, емнип.
Попробую найти снова, где читал про бензинки.

И вот, кстати ещё. Оказывается в новом РЭ на 409ый описан новый натяжитель, который ина.
И что-то я там клапана сброса лишнего давления не наблюдаю.
Вот скрин из РЭ:

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Вт дек 15, 2015 19:42

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Вт дек 15, 2015 19:53

«-»
Форма толкателя плоская.
Не понятно как «заряжать» перед установкой в двигатель.
Нет клапана сброса избыточного давления.
«+»
С гидравлической компенсацией.
Есть место для установки фильтра на входе.

Пусть установят. Адаптер можно и заменить.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Вт дек 15, 2015 19:55

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Вт дек 15, 2015 20:00

expert_ssd писал(а): «-»
Форма толкателя плоская.
Не понятно как «заряжать» перед установкой в двигатель.
Нет клапана сброса избыточного давления.
«+»
С гидравлической компенсацией.
Есть место для установки фильтра на входе.

Пусть установят. Адаптер можно и заменить.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 12:18

Если найдете двигатель на который устанавливается гидронатяжитель INA, указанный в инструкции, то убедитесь в том что
на ЗМЗ по работе с цепями . Стою на асфальте в лыжи обут, то ли лыжи не едут, то ли я . не в себе.
Вполне могут взять с двигателя в приводе ГРМ которого применена одна цепь и установить на двухступенчатый привод не уменьшив усилие ВДВОЕ.

Если применят вышеуказанную конструкцию без клапана сброса избыточного давления, то
опять гидронатяжитель-гидроцилиндр диаметром 22 мм давлением масла будет выталкивать из гнезда установки,
при давлении в системе смазки 4 кГс/см2, усилием 15 кГс
+ усилие рабочей пружины 8 кГс.
= 23,5 кГс.
Для башмаков натяжения цепей 23,5 кГс по сравнению с достаточным не более 8 кГс — это даже в контакте с «холодными» зубчато-пластинчатыми цепями «пилорама», которая приводит к оплавлению в месте касания с цепью.

Поправить фантазии сотрудников ЗМЗ пытались даже представители американской фирмы DuPont.
Сотрудники DuPont, когда конструировали башмаки для зубчато-пластинчатых цепей, рассказывали, что им сотрудники ЗМЗ предъявили претензию по поводу примененного материала для изготовления башмаков, т.к.
башмаки изготовленные из профессионального Zytel 102L оплавляются.
Я им показал диаграмму нагрузок на толкатель натяжителя в двигателе, которую снял с работающего двигателя и записал при помощи осциллографа барабанного типа, показал ГОСТ и DIN на эксплуатацию цепей, Конструкторский расчет достаточного усилия для натяжения цепей (одного машиностроительного завода) и пожелал Счастливого пути, т.к. меня в 2004г. с этими документами в КБ ЗМЗ уже выслушали и послали далеко и надолго.
Сотрудники DuPont съездили с этими документами на ЗМЗ. Там их тоже внимательно выслушали и послали туда же.

И надо ли давить на цепи?
Заметьте, что
Если гидронатяжители «умирают» то с зубчато-пластинчатые цепи деформирует, звездочки грызет, а поверхность башмаков остается гладкой.
На Волгах с деревянными чопиками вместо натяжителей цепей были проблемы только с давлением масла, а башмаки до замены цепей на 80 000 км оставались как новые.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Ср дек 16, 2015 17:40

Я это понял так:
Чтобы плунжеру переходить из состояния готовности к зарядке и готовности к работе, надо чтобы плунжер доходил до крайних положений. При этом кольцо в заряженном состоянии переходит в одну канавку на плунжере и не даёт отступать плунжеру назад при работе после разрядки, а в полностью разряженном состоянии переходит в другую канавку позволяя сжать его полностью.

По давлению согласен. Остаётся посмотреть как будут ходить в реальности. Но живучесть как то на вскидку не видно что прибавилась. Если клапан засорится и кольцо будет клепать и сможет расклепать то оно перескочит во вторую канавку и привет или не перескочив застрянет в раскоряк на буртике и все-равно привет. Во втором случае жёсткая палка, а в первом вялая пружинка, в зависимости от наличия масла. Из второго может перейти в первое.
Имхо конечно, время покажет.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 18:17

Уже похоже на очень умно продуманный, но очередной лохотрон.

Если внимательно вдуматься в следующее
. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене.

О борьбе с загрянениями двигателя сотрудники ЗМЗ не сознавались, значит ее в двигателях собираемых на ЗМЗ меньше не станет.
Грязь глупая и поплывет вместе с маслом и неизбежно будет попадать в каналы питания гидронатяжителей, находящиеся в тупиках системы смазки двигателя. А дальше только фильтроваться через прецизионную плунжерную пару в гидронатяжителе.
По этим ходам можно оценить идеологию помощников сотрудникам ЗМЗ специалистов АвтоВАЗ.
Раз изделие не разборное как на NIVA Chevrolet, то никто не сможет разобраться в причинах выхода из строя.
Но на двигателях ВАЗ я разрушил хрустальные мечты специалистов по гидро-пидро-пидоронатяжению, предложив для замены АНЦ.

Это приговор для всех владельцев
после покупки автомобиля купить два гидронатяжителя, потом еще два, еще два . и два в запас.
Через год-два снова назовут гидронатяжитель расходным материалом.

Задача менеджерам отдела продаж ЗМЗ останется прежней:
Вслед каждому произведенному двигателю продать не менее 20 гидронатяжителей . теперь INA.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Ср дек 16, 2015 18:45

Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки (с). или натяжитель.

А по теме, думается ещё, раз в составе натяжителя имеется адаптер, то надо искать такую конструкцию где-то на существующих уже двигателях.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 19:27

Двигатели на наших машинах, значит должны петь и плясать под нашу музыку.

Адаптер — это подсказка.
Гидронатяжители INA будут у многих, а заменить адаптер — дело техники.
Ручной пресс и два комплекта приспособлений: для выпрессовки и для запрессовки.
Если «схитрят», как на картинке, то еще сверлильный станок для рассверловки.

Если в адаптер установить металлокерамический фильтр от топливной форсунки, то о загрязнении гидронатяжителя можно забыть навсегда.

На ЗМЗ могут сделать и «финт ушами над головой», как в свое время на GM-АвтоВАЗ.
В корпуса первых гидронатяжителей для NIVA Chevrolet были установлены фильтры, а потом их убрали.
Снаружи это не определить.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Ср дек 16, 2015 19:39

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Ежек » Ср дек 16, 2015 19:48

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 19:52

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Иван Шмит » Ср дек 16, 2015 20:01

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 21:03

Есть пример из истории который свидетельствует в пользу фильтра на входе в гидронатяжитель.

В 2000-2001г. на ЯЗТА была выпущена опытно-промышленная партия гидронатяжителей с фильтром от топливной форсунки в крышке.
В то время с эксплуатацией гидронатяжителей, из-за загрязнения двигателей ЗМЗ при сборке, были проблемы не лучше чем сегодня.
Но из этой партии ни один гидронатяжитель не вернулся и те кому посчастливилось купить
стали требовать «продолжения банкета».
Но эта Программа на ЯЗТА была «заморожена» по просьбе сотрудников ЗМЗ.

Значит фильтр в крышке работает.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 21:16

Это первая «волчья яма». Она у многих в пределах 700-800км.

Вас ждет следующая, более глубокая, но тоже неизбежная «волчья яма».
«Молчаливый» перескок зубчато-пластинчатой цепи на звездочке к/в
(симптомы и фото снятых для утилизации деталей в теме про . ошибку 0106).
Эта яма у всех по разному от 20 до 50 тыс.км.
Удастся покататься на эвакуаторе или «прихромаете» своим ходом как повезет.
. и проследите чтобы при этом заменили промежуточный вал двигателя, а то следующая блок-звездочка возможно будет «велосипедить».

А лучше поищите Родиона (romis), узнайте как он сделал, избавьтесь сами и избавьте дилеров на первые 100 тыс.км. от проблем в механизме привода газораспределения.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Ежек » Ср дек 16, 2015 22:11

expert_ssd писал(а): . и проследите чтобы при этом заменили промежуточный вал двигателя, а то следующая блок-звездочка возможно будет «велосипедить».

А лучше поищите Родиона (romis), узнайте как он сделал, избавьтесь сами и избавьте дилеров на первые 100 тыс.км. от проблем в механизме привода газораспределения.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Ср дек 16, 2015 22:42

Хороший вопрос. Если Вам это действительно очень нужно для себя, а не на продажу, то спросите в личку.

Есть несколько системных дефектов сборки двигателей на ЗМЗ, которые приводят к обрывам цепей любой конструкции и окружения.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Ежек » Ср дек 16, 2015 23:00

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Kazakov » Ср дек 16, 2015 23:41

Ежек писал(а): Вы мне лучше скажите как её ( цепь) мне порвать. Я с «нуля» кручу двигло до 5,5 тыс регулярно. Никакой обкатки автомобиля по моей философии. 🙂 Не грею, сел и поехал. Газ в пол!

Вопрос мой был таков — какой режим эксплуатации максимально нагружает ГРМ. и приводит к быстрому ЕСТЕСТВЕННОМУ износу?

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Чт дек 17, 2015 00:13

Этот вопрос проще.
Цепи «убивает» досрочно движение частыми рывками двигателя на малых и средних оборотах,
— при осторожном подъеме в горку по скользким камням,
— спуске вниз по колуару или руслу ручья,
— в тасках с застреванием колес в снегу, песке, грязи, болоте, когда надо самостоятельно «вытаскиваться» враскачку.

Для привода ГРМ двигателей ЗМЗ «волговский» режим «тапка в пол» самый комфортный.

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение Ежек » Чт дек 17, 2015 07:58

Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.

Сообщение expert_ssd » Чт дек 17, 2015 12:56

Но предполагаю что родились под счастливой звездой и Вам попалась Хорошо изготовленная блок-звездочка промежуточного вала.
Так везет по статистике не более чем 3-5% владельцев автомобилей УАЗ Патриот.

Объяснение простое.
Радиальное биение впадин зубьев звездочек более 0,2 мм, ослабляя и рывком натягивая цепь при каждом обороте двигателя, создает в ветвях цепи дополнительное усилие.
У многих радиальное биение «малой» звездочки блок-звездочки промежуточного вала в пределах 0,5-0,7, у невезучих до 1,0 мм и не редко встречаются отвернувшиеся болты крепления блок-звездочки.
В ветви верхней цепи между распределительными валами при каждом обороте двигателя в момент открытия выпускных клапанов есть постоянное «рывковое» усилие 120-150 кГс, которое звенья цепи «прощают» упругой деформацией стальных пластин звеньев в пределах «линии Гука», дополнительное усилие приводит к пластической деформации звеньев цепи. Из-за этого цепи растягиваются раньше положенных 80 тыс.км.

С 2009г. в двигателях более серьезная беда и можно «потерять» коленчатый вал и блок, как в свое время было на Волго-крайслерах.
У Алексея (ZzzzZ) на 60 тыс.км удалось спасти коленчатый вал от этой беды. Автомобиль постоянно участвует в тасках. (фото в БЖ на Drive2). Там и зубья звездочки коленчатого вала «заострились» и готовы были загнуться в ближайшее время.

Следите за давлением масла, если на горячем двигателе оно снизится ниже 0,7-0,6 кГс/см2 желательно не ждать эвакуатор, а срочно заменить полукольца осевой фиксации коленчатого вала , выбросив пластмасюшки и алюминиевое полукольцо на нормальные стале-алюминиевые полукольца.
Заранее найдите стале-алюминиевые полукольца с магнитом. Во многих магазинах пытаются втюхать нижние из стале-алюминия, а верхние из чистого алюминия и ни разу не вкладыши. Если не найдете верхних полуколец из стале-алюминия, то купите два комплекта, все алюминиевые полукольца в мусорное ведро, от двух нижних стале-алюминиевых полуколец отрежьте фиксирующие флажки и они установятся вместо верхних.

При снятом поддоне картера, покрутив коленчатый вал вперед-назад, можно оценить состояние зубьев звездочки коленчатого вала. Если будет обнаружен люфт втулок цепи во впадинах зубьев более 0,1 мм, то . не откладывайте даже на завтра.

А если хотите подломать, то .
Есть один системный дефект который в последнее время не часто, но приводит к внезапному обрыву цепей.
Один болт (чаще правый) крепления верхнего успокоителя или выкручивается из-за того что на его резьбу не был нанесен фиксатор резьбы Унигерм-7 или отрывается у основания резьбы из-за того что был закручен с моментом более положенных 2,8. 3,2 кГс*м (резьба М8).
По первому закону подлости этот болт при торможении выпадает из отверстия успокоителя и падает ровно между верхней цепью и «малой» звездочкой блок-звездочки промежуточного вала.
После этого в приводе ГРМ слышатся непродолжительные звуки борьбы между цепью, болтом и зубьями звездочки . побеждает болт, вывалившись из отверстия в передней крышке цепи.
Если хотите БЕДЫ, то подтяните болт до срыва резьбы и не вынимайте из гнезда.
Он сам вывалится при резком торможении.
И будет Вам НЕСЧАСТЬЕ для предъявления претензий по гарантии.
(в этом случае промежуточный вал следует заменить в обязательном порядке).

Источник