Ремонт раздатки тойота хайс 4вд
Ремонт раздаточной коробки (раздатки) Toyota Hiace (Тойота Хайс)
В конструкции трансмиссии автомобиля Toyota Hiace (Тойота Хайс) или другой иномарки с полным приводом имеется раздаточная коробка. Он способна правильно распределить крутящий момент и помочь уменьшить скорость вращения вала в тех случаях, когда это необходимо или увеличить его на требуемом уровне.
Раздаточная коробка, можно сказать, сохраняет трансмиссию Вашего автомобиля, помогая экономить и средства владельца. Устройство достаточно дорогостоящее, поэтому, так необходим контроль и своевременный ремонт раздаточной коробки Toyota Hiace (Тойота Хайс). Важно иметь это устройство в рабочем состоянии для разных ситуаций и разного передаточного числа.
Неисправности раздаточной коробки Toyota Hiace (Тойота Хайс):
- Постоянное наличие неустраняемых вибраций
- Присутствие постоянных характерных шумов в месте расположения устройства
- Тяжелый ход работы рычага
- Невозможность включения передач
- Постоянные утечки масла.
Ремонт раздатки Toyota Hiace (Тойота Хайс)
Ремонт раздаточной коробки потребуется при перегрузках, неправильном стиле вождения или при использовании некачественной топливной жидкости, не подходящей для автомобиля Toyota Hiace (Тойота Хайс).
В любом случае при первых признаках и подозрениях на неисправность, потребуется полная диагностика системы раздаточной коробки. Для этого необходимо обратиться к помощи специалистов — опытных сотрудников нашего автотехнического центра по ремонту автомобилей любых марок.
Устройство раздаточной коробки Toyota Hiace (Тойота Хайс):
- Дифференциал под установку межосевого назначения
- Устройство для передачи крутящего момента
- Блокиратор
- Приводные валы.
- Устройство понижения передач
- Ведущий вал.
Ремонт раздаточной коробки Toyota Hiace (Тойота Хайс) — очень важный процесс, который стоит доверить профессионалам. Только в этом случае Вы получаете гарантии, что ремонт будет произведен качественно и проблема будет решена полностью!
Приветствую неравнодушных! Продолжим.
Раз уж всё так капитально разобралось, грех не поменять сальники.
Обязательно скажу сразу – все сальники не имеют упора для посадки! Это усложняет процесс установки, поскольку приходится постоянно контролировать глубину их посадки (в легионовской книге всё указано)!
Сбил металлический пыльник и извлёк с помощью самореза сальник. Новый сальник установил согласно мануалу, а металлический пыльник просто набивается лёгкими постукиваниями молотка. В общем-то ничего хитрого.
В последнюю очередь заменил сальник на фланце заднего кардана. В последнюю, потому что все предыдущие манипуляции я делал на донорской раздатке, а этот сальник вместе со всем окружающим всё ещё находился на автобусе. И свою раздатку я снял в самом конце, когда понадобилось извлечь из неё…
… и привод спидометра. Тогда уже поменял и сальник. Сальник виден на заднем плане. Он, пожалуй, самый удобный в установке.
На этом по сборке раздатки, пожалуй, всё.
Отдельно стоит упомянуть о снятии раздаточной коробки. По сути всё сводится к откручиванию болтов по её периметру, с помощью которых раздатка крепится к АКПП. Есть пара неудобных, но при наличии набора инструмента – не проблема, а именно неудобство.
Предварительно помечаем положение передней части относительно остального кардана. Я пометил краской, а затем ещё и царапинами. И не зря: к концу всех манипуляций краска стёрлась, а царапины выручили.
А ещё нужно открутить 4 гайки, крепящие к заднему фланцу раздатки кардан. Точнее, с этих гаек и нужно начать. А после откручивания – сложить кардан, как телескоп и отвести в сторону.
И вот тут меня ждал нежданчик :)) Не, я понимаю, что то, о чём я напишу ниже, у кого-то вызовет смех, но я столкнулся с таким в первый раз.
Гайки откручены, а кардан сдвинулся на сантиметр с небольшим, и упорно не хочет сниматься со шпилек! Я и монтировкой пытался его отжать, и покручивать – ни в какую!
Ларчик открывался просто.
На кардане есть пресс-маслёнка, с помощью которой шприцуется шлицевое соединение. Хайс когда-то не был лишён обслуживания, и в кардане было много смазки. Когда я попытался сдвинуть кардан, смазка не могла продавиться через шлицы. Точнее, она продавливалась, но очень-очень медленно. Решение напрашивалось само собой – я выкрутил маслёнку, и кардан сложился.
Тёмно-серый червяк, вылезающий из отверстия под маслёнку – это смазка. Как видно, кардан прилично сдвинулся.
Затем всё было снято, и старая смазка полностью удалена. При этом мне не понравилась крестовина. Она нормально ходила в одной плоскости и немного закусывала в другой. Решил поменять её, благо уже давно в запасе лежала новая крестовина…
… TOYO с артикулом ТТ-123. Крестовина типа японская, но самое главное – в ней есть пресс-маслёнка. Стопорные кольца также в комплекте.
Первым делом помечаем положение вилок относительно друг друга.
Слава японским инженерам – стопорные кольца ставятся изнутри вилок и без проблем выбиваются отвёрткой.
С выпрессовкой крестовины я как всегда промучился. Ну, не умею я их спокойно вынимать! Для меня реально проще и быстрее распилить всё на месте и выбить. Но тут решил сделать всё красиво, сначала в тисках – не получилось нормально.
Всё в сборе. Маслёнка имеет коническую резьбу и легко доворачивается по месту для удобства шприцевания.
А ещё на раздатке есть сапун.
И вот когда уже, казалось бы, всё нужно собрать, я вдруг вспомнил про задний сальник АКПП.
Он меня смутил небольшим подтёком ATF, который, возможно, вовсе и не подтёком был, а каплей, упавшей с вала раздатки, когда я её снимал.
Что касается установки раздатки на место – тут я прилично измучился. Во-первых, она в сборе весит порядка 30 кг. Во-вторых, в 2 руки ставить в принципе неудобно: сначала надо попасть передним карданом в шлицы на раздатке, а потом шлицами раздатки в шлицы на АКПП. В-третьих, я делал это практически на земле – только морда у хайса была на мини-эстакадах. Спас большой домкрат и различные подручные направляющие в виде отвёрток и т.п., с помощью которых я соединял соответствующие отверстия на раздатке и АКПП, а потом уже сдвигал раздатку. Возился только с этим часа 2, устал, как собака.
Всё собрано, кардан и крестовина прошприцованы. Кардан в шлицевой части удлинился примерно на 3 см, это видно на фото. И ещё из особенностей – датчик скорости стал смотреть чуть ниже, чем смотрел изначально. Это обусловлено несимметричностью корпуса заднего сальника, он ставится только в таком положении.
Ну, и не забываем залить масло. Я залил своё старое. Просто я на нём проехал всего 2000 км, оно от нового ничем не отличалось.
На этом фото видны следы от задних колёс, точнее, следы их пробуксовки. Сначала – ровно, а потом зад захотел обогнать перед. И всё это не под газом в пол! Конечно, хайс выпотрошен и поэтому лёгок, конечно, покрытие слабое, но сам факт!
Но разве ж можно довольствоваться таким? Поехал на нормальную дорогу. Здесь эффект был такой же явный, как будто прицеп отцепили! И это с учётом того, что передние колёса продолжают вращать мост, кардан и часть раздатки.
Да что там говорить, когда раздатка ещё лежала не до конца собранная, я и сам крутил, и предлагал знакомым покрутить вал на входе при 2WD и 4WD. Во втором случае даже на руке ощущалось усилие, гораздо большее, чем в первом. И это только на раздатке! Не догадался я одеть подходящую головку и измерить хотя бы примерно динамометрическим ключом.
И снова здравствуйте!
В прошлой записи я рассказал теорию про внедрение в Hiace системы полного привода part-time. Первым, с чего я начал этот процесс, была установка соответствующей раздаточной коробки.
При покупке нарисовалась проблемка – надломлен верхний штуцер подвода вакуума. Однако, со слов посредника, на других просмотренных им раздатках ситуация была ещё хуже.
При вращении рукой раздатка оставляла самое приятное впечатление. Но разве ж можно просто установить её на машину? Ей же лет 15, что там может быть хорошего с сальниками? Поэтому обязательно надо разобрать и посмотреть, что там такого интересного внутри. :))
Расконтриваем гайку внутри фланца, откручиваем её (затянута ооочень сильно), снимаем фланец на задний кардан. Откручиваем 5 болтов и снимаем корпус сальника заодно с приводом спидометра.
На снятом фланце остаётся шестерня привода спидометра. Подозреваю, что она уникальна для каждой главной пары редуктора. А поскольку я точно не знаю, какая пара была у донора, то при сборке шестерню поставил от своей раздатки. Спидометр, кстати, на доноре был с тросиковым приводом, а у меня электронный. Но это совсем не проблема.
Тут всё просто и одновременно сложно. Цепь, шестерни, муфты, двойная вилка, шток для её перемещения от вакуумного привода, подпружиненные фиксаторы. В принципе, ничего сверхъестественного.
Надо обязательно отметить, что все детали сделаны очень-очень качественно! Никаких заусенцев, раковин, лишних зазоров. Края многих заострены так, что можно легко порезаться. А самое главное, внутри я не нашёл стружки или т.п. Даже магнит на пробке был лишь в мелкой металлической пыли. В общем, это не могло не радовать.
На блоке подключения переднего моста имеется латунный синхронизатор, видимо, благодаря ему можно подключать передок на не высокой скорости. В направляющей муфты на фото отсутствует один фрагмент. А вообще их там таких три, и при снятии муфты они покинули свои места.
Это передняя часть раздатки. Тут всё сложнее и интереснее. Слева виден тоннель для входа переднего кардана, а справа – блок планетарных шестерней понижающей передачи, шток, вилка и муфта её включения, а также заборник маслонасоса. Смазка под давлением рулит!
Лезть в планетарку я не стал, потому что она включается только в сочетании с полным приводом, а он, судя по механизму его включения, использовался крайне редко. Ограничился только промывкой всего и вся.
Внимательно посмотрите на мелкие зубчики. Они соединены с шестерней, на которую одета цепь. А шестерня выше этих зубчиков вращает задний кардан, т.е. крутится всегда. Муфта, сдвигаясь вдоль этой шестерни, соединяет её с зубчиками, и таким образом подключается передний мост. Т.е. вот эти зубчики принимают на себя всю нагрузку от работы переднего моста! Честно, хотел бы там что-то более массивное. Но раз японцы решили в езду, значит, в езду. :)))))
Привет всем. Еще год назад писал после лифта ходовки, что в раздатке появились непонятные звуки. Тогда я ее разобрал всю и выявил что изношена втулка на передней шлицевой, и немного разбита сама шлицевая. Вот так отъездил год все работало не подводило, только вибрация была при включении 4вд.
Все время никак не находил купить раздатку с вакумником и поставить. И тут мне достается раздатка с автоматного хайса LH107 с пробегом 70 тысяч. Сам примерно с полгода назад покупал автомат с этой раздаткой ребятам знакомым. Автомат им поменяли, а раздатку оставили. И вот я ходил смотрел на нее когда к ним приезжал. И вот наконец мне ее отдали безвозмездно.
Мне говорили что раздатка на автомате и коробке разные. Типа у них шлицевая соединения с коробкой разные, но на практике все одинаково абсолютно. Сначала я думал поставить эту с вакуумником, и вывести кнопку и клапана. И даже с погода назад сделал все это. В салоне есть теперь кнопка, и клапана за кабиной висят.
Но передумал и решил переставить механизм переключения (полность механический) со своей на вакуумную. И все получилось, правда я намучился с пружинками и шариками, но собрал.
Соответственно при переборе поменял все сальники и втулку на передней шлицевой, когда вставлял передний кардан очень плотно все вставилось.
А с карданом отдельная история: когда снял кардан сразу решил воткнуть его в новую радатку, и этот эксперимент меня огорчил, был люфт. Пришлось поехать купить кардан контрактный с хайса пассажирского и переставить шлицевую на свой кардан. Сейяас все без люфтов.
Осталось только завтра залить жижу и в путь. Сегодня не стал заливать так как собирал на герметик. Заодно и поменял жидкость в коробке.
Приветствую неравнодушных! Продолжим.
Раз уж всё так капитально разобралось, грех не поменять сальники.
Обязательно скажу сразу – все сальники не имеют упора для посадки! Это усложняет процесс установки, поскольку приходится постоянно контролировать глубину их посадки (в легионовской книге всё указано)!
Сбил металлический пыльник и извлёк с помощью самореза сальник. Новый сальник установил согласно мануалу, а металлический пыльник просто набивается лёгкими постукиваниями молотка. В общем-то ничего хитрого.
В последнюю очередь заменил сальник на фланце заднего кардана. В последнюю, потому что все предыдущие манипуляции я делал на донорской раздатке, а этот сальник вместе со всем окружающим всё ещё находился на автобусе. И свою раздатку я снял в самом конце, когда понадобилось извлечь из неё…
… и привод спидометра. Тогда уже поменял и сальник. Сальник виден на заднем плане. Он, пожалуй, самый удобный в установке.
На этом по сборке раздатки, пожалуй, всё.
Отдельно стоит упомянуть о снятии раздаточной коробки. По сути всё сводится к откручиванию болтов по её периметру, с помощью которых раздатка крепится к АКПП. Есть пара неудобных, но при наличии набора инструмента – не проблема, а именно неудобство.
Предварительно помечаем положение передней части относительно остального кардана. Я пометил краской, а затем ещё и царапинами. И не зря: к концу всех манипуляций краска стёрлась, а царапины выручили.
А ещё нужно открутить 4 гайки, крепящие к заднему фланцу раздатки кардан. Точнее, с этих гаек и нужно начать. А после откручивания – сложить кардан, как телескоп и отвести в сторону.
И вот тут меня ждал нежданчик :)) Не, я понимаю, что то, о чём я напишу ниже, у кого-то вызовет смех, но я столкнулся с таким в первый раз.
Гайки откручены, а кардан сдвинулся на сантиметр с небольшим, и упорно не хочет сниматься со шпилек! Я и монтировкой пытался его отжать, и покручивать – ни в какую!
Ларчик открывался просто.
На кардане есть пресс-маслёнка, с помощью которой шприцуется шлицевое соединение. Хайс когда-то не был лишён обслуживания, и в кардане было много смазки. Когда я попытался сдвинуть кардан, смазка не могла продавиться через шлицы. Точнее, она продавливалась, но очень-очень медленно. Решение напрашивалось само собой – я выкрутил маслёнку, и кардан сложился.
Тёмно-серый червяк, вылезающий из отверстия под маслёнку – это смазка. Как видно, кардан прилично сдвинулся.
Затем всё было снято, и старая смазка полностью удалена. При этом мне не понравилась крестовина. Она нормально ходила в одной плоскости и немного закусывала в другой. Решил поменять её, благо уже давно в запасе лежала новая крестовина…
… TOYO с артикулом ТТ-123. Крестовина типа японская, но самое главное – в ней есть пресс-маслёнка. Стопорные кольца также в комплекте.
Первым делом помечаем положение вилок относительно друг друга.
Слава японским инженерам – стопорные кольца ставятся изнутри вилок и без проблем выбиваются отвёрткой.
С выпрессовкой крестовины я как всегда промучился. Ну, не умею я их спокойно вынимать! Для меня реально проще и быстрее распилить всё на месте и выбить. Но тут решил сделать всё красиво, сначала в тисках – не получилось нормально.
Всё в сборе. Маслёнка имеет коническую резьбу и легко доворачивается по месту для удобства шприцевания.
А ещё на раздатке есть сапун.
И вот когда уже, казалось бы, всё нужно собрать, я вдруг вспомнил про задний сальник АКПП.
Он меня смутил небольшим подтёком ATF, который, возможно, вовсе и не подтёком был, а каплей, упавшей с вала раздатки, когда я её снимал.
Что касается установки раздатки на место – тут я прилично измучился. Во-первых, она в сборе весит порядка 30 кг. Во-вторых, в 2 руки ставить в принципе неудобно: сначала надо попасть передним карданом в шлицы на раздатке, а потом шлицами раздатки в шлицы на АКПП. В-третьих, я делал это практически на земле – только морда у хайса была на мини-эстакадах. Спас большой домкрат и различные подручные направляющие в виде отвёрток и т.п., с помощью которых я соединял соответствующие отверстия на раздатке и АКПП, а потом уже сдвигал раздатку. Возился только с этим часа 2, устал, как собака.
Всё собрано, кардан и крестовина прошприцованы. Кардан в шлицевой части удлинился примерно на 3 см, это видно на фото. И ещё из особенностей – датчик скорости стал смотреть чуть ниже, чем смотрел изначально. Это обусловлено несимметричностью корпуса заднего сальника, он ставится только в таком положении.
Ну, и не забываем залить масло. Я залил своё старое. Просто я на нём проехал всего 2000 км, оно от нового ничем не отличалось.
На этом фото видны следы от задних колёс, точнее, следы их пробуксовки. Сначала – ровно, а потом зад захотел обогнать перед. И всё это не под газом в пол! Конечно, хайс выпотрошен и поэтому лёгок, конечно, покрытие слабое, но сам факт!
Но разве ж можно довольствоваться таким? Поехал на нормальную дорогу. Здесь эффект был такой же явный, как будто прицеп отцепили! И это с учётом того, что передние колёса продолжают вращать мост, кардан и часть раздатки.
Да что там говорить, когда раздатка ещё лежала не до конца собранная, я и сам крутил, и предлагал знакомым покрутить вал на входе при 2WD и 4WD. Во втором случае даже на руке ощущалось усилие, гораздо большее, чем в первом. И это только на раздатке! Не догадался я одеть подходящую головку и измерить хотя бы примерно динамометрическим ключом.
Источник