Из чего делают успокоитель цепи грм

Успокоитель цепи — что это такое и как используется?

В статье мы расскажем максимально подробно про успокоитель цепи на автомобилях ВАЗ классической серии. Эти автомобили оснащены не ремнем, а именно цепью. Кажется, что она надежна и не может порваться. Но это заблуждение, при определенных условиях и металл разрывается словно резина. Если у автомобиля типа ВАЗ-2107 начинают доноситься из-под капота удары, то это явный признак того, что вышел из строя успокоитель. И если не устранить эту поломку своевременно, двигатель может выйти из строя полностью. И придется выполнять его капитальный ремонт.

Для чего нужен успокоитель цепи?

На ВАЗ-2106 при помощи успокоителя осуществляется гашение рывков и колебаний цепи привода механизма ГРМ. Они возникают обычно при запуске двигателя. Если произойдет увеличение амплитуды колебания цепи, то она может сорваться с шестеренок на коленчатом и распределительных валах. И обрыв может случиться в любой момент.

Да, цепь рвется, и происходит это тогда, когда коленчатый вал вращается с максимальной частотой. Причем обрыв происходит почти мгновенно. Вы при этом не сможете отреагировать оперативно на ситуацию и остановить двигатель. Следствие – сильные повреждения элементов двигателя. Гнутся и выпускные, и впускные клапаны.

Следом разрушаются цилиндры, а это значит, что восстановлению двигатель уже не подлежит. Проще приобрести новый мотор. Именно поэтому можно сделать вывод, что успокоитель цепи на ВАЗ-2107 – это крайне важный элемент, который влияет на состояние всего двигателя в целом.

Как устроен успокоитель?

Это простая пластина, изготовленная из высококачественной стали с содержанием углерода. На ней имеется два отверстия для крепления. Второй элемент системы – это башмак гидравлической конструкции. Он находится непосредственно под крышкой головки блока. Та часть башмака, которая соприкасается с цепью, покрывается прочными полимерными составами.

Для того чтобы получить доступ к успокоителю, нужно выполнить ряд действий:

1. Снять крышку ГРМ.
2. Ослабить ролик натяжения цепи.

В противном случае снять с двигателя успокоитель не выйдет.

Как работает успокоитель?

Когда происходит запуск двигатель, начинают от стартера вращаться коленчатый и распределительный валы. В идеале все механизмы должны работать максимально синхронно, но выходит сделать это не всегда. На обоих валах установлены специальной конструкции звездочки, на них ставится цепь. Она изнашивается и провисает, а еще иногда можно наблюдать и вовсе странное явления – обламывание зубцов. При этом провисание только увеличивается.

В итоге распределительный вал при запуске начнет вращаться после того, как коленчатый сделает треть оборота. Происходит рассинхронизация, цепь провисает еще больше и может соскочить со звездочек. Для того чтобы не произошла рассинхронизация, устанавливается система успокоения. Это башмак и успокоитель. Башмак соединяется с маслопроводом, у которого на штуцере стоит датчик давления. Если провисание цепи достигает критического значения, то при помощи датчика фиксируется падение давления масла.

При этом в маслопровод нагнетается дополнительная порция масла, которая выталкивает башмак. Он выдвигается и начинает надавливать на цепь привода ГРМ. Это не позволяет ей соскочить со звездочек на распределительном и коленчатом валах. Но проблема в том, что давит башмак сильно и резко, цепь при этом колеблется. Причем колебания наблюдаются не под башмаком, а с обратной стороны. Именно для гашения этих колебаний установлен успокоитель цепи. На «Ниве» используется устройство такой же конструкции, как и на ВАЗе классической серии.

Это всего лишь пластина из металла, которая имеет высокую прочность. В конструкции нет подвижных элементов, но без успокоителя цепь и зубья звездочек изнашиваются очень быстро.

Признаки поломок успокоителя

Признаки, которые говорят о поломке, следующие:

1. Громкие удары и скрежет, которые раздаются из-под крышки головки блока. Особенно громкие они сразу же после того, как происходит запуск двигателя. Чем больше провисание цепи, тем сильнее звук.
2. Наблюдаются провалы мощности при работе мотора. Особенно отчетливо их можно заметить при запуске остывшего двигателя. Успокоитель износился и не в силах своевременно погасить колебания. Итог – нарушение синхронности работы цилиндров. Реакция мотора на нажатие педали газа неадекватная.

Почему выходит из строя успокоитель?

Кажется, что ломаться нечему – кусок углеродистого металла высокого качества. Но ведь ломается, а причины такие:

1. Ослабление креплений. Постоянное изменение нагрузки на успокоитель вследствие этого. При непрерывных ударах затяжка болтов постепенно ослабевает, успокоитель сильнее разбалтывается и крепежи ломаются.
2. Усталость материала, из которого изготавливается элемент. При ударах могут появляться микротрещины, которые невооруженным взглядом и вовсе не видны. Некоторое время не происходит практически ничего. Но при следующем сильном ударе трещина увеличивается и происходит поломка успокоителя.

Как осуществляется замена?

Для того чтобы выполнить самостоятельно замену элемента, вам нужно приобрести и подготовить такие элементы:

1. Новый успокоитель для автомобиля вашей марки (стоимость около 500 руб.).
2. Кусок стальной проволоки: длина — 20 см, диаметр — 1,5 мм.
3. Рожковые ключи.
4. Торцовые ключи и вороток, трещотка.
5. Отвертки плоские.

Вам нужно выполнить такие манипуляции при ремонте:

1. Снимите фильтр очистки воздуха. Ключом на «12» выкрутите 5 болтов, которыми он крепится.
2. Головкой на «13» выкрутите болты, которыми крепится крышка ГБЦ и снимите ее.
3. Ослабьте крепление башмака ключом на «13».
4. Плоской отверткой теперь нужно отжать в сторону башмак.
5. Удерживаете отверткой в таком состоянии башмак и затягиваете гайку колпачка.
6. Сделайте из проволоки крючок, которым будете удерживать успокоитель. В противном случае он провалится внутрь мотора.
7. Выкрутите все болты, которыми крепится успокоитель.
8. Прокрутите распределительный вал примерно на 1/3 оборота по ходу движения часовой стрелки.

Далее необходимо извлечь успокоитель при помощи проволоки. Новый устанавливается на место старого, и осуществляется сборка в обратном порядке.

Источник

Какой лучше на ваз 2106 успокоитель цепи на

Если владелец ВАЗ 2106 вдруг начинает слышать странный скрежет, раздающийся из-под капота при езде, то это не сулит ничего хорошего. Причин возникновения странных звуков существует множество, но скорее всего, проблема в износившемся успокоителе цепи ГРМ. Разберёмся, можно ли поменять это устройство своими руками и что для этого необходимо.

Назначение успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

О назначении успокоителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Задача этого устройства заключается в том, чтобы не давать цепи ГРМ слишком сильно колебаться, поскольку при сильных колебаниях цепь ГРМ может слететь с направляющих звёздочек. Возможен и второй вариант: цепь, основательно разболтавшись без успокоителя, просто оборвётся.

Как правило, обрыв цепи ГРМ происходит тогда, когда скорость вращения коленчатого вала достигает максимальных значений. В такой ситуации водитель просто не успевает среагировать на обрыв цепи и вовремя заглушить двигатель. Всё происходит мгновенно. В результате клапаны и поршни мотора оказываются повреждены, причём устранить такие повреждения удаётся далеко не всегда.

Иногда всё бывает настолько плохо, что проще купить новый автомобиль, чем возиться с восстановлением старого. Именно по этой причине за состоянием успокоителя цепи ГРМ необходимо тщательно следить.

Устройство успокоителя цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это металлическая пластина из высокопрочной стали. На пластине имеется пара крепёжных проушин с отверстиями для болтов.

Рядом с успокоителем находится вторая часть этой системы — башмак натяжителя. Это изогнутая пластина, которая непосредственно соприкасается с цепью ГРМ. Для предотвращения преждевременного износа поверхность башмака покрыта износостойким полимерным материалом.

Вторая часть системы успокоения цепи ГРМ — башмак натяжителя. Без неё успокоитель цепи не будет работать

Располагается успокоитель цепи в правой части двигателя, под крышкой газораспределительного механизма, между звёздочками коленвала и вала ГРМ. Поэтому для замены успокоителя автовладельцу придётся снять крышку ГРМ и слегка ослабить цепь.

Принцип работы успокоителя цепи ГРМ

Как только владелец ВАЗ 2106 заводит мотор своего автомобиля, коленчатый вал и вал ГРМ начинают вращение. Однако эти валы не всегда начинают вращаться одновременно. Звёздочки валов соединены цепью ГРМ, которая со временем начинает слегка провисать из-за естественного износа. Кроме того, зубцы на звёздочках валов тоже со временем изнашиваются, что только увеличивает провисание.

В результате возникает ситуация, когда коленвал уже успел провернуться на четверть оборота, а вал ГРМ только начал вращение. В такой ситуации провисание цепи ГРМ резко увеличивается, и для ликвидации этого провисания к работе подключается гидравлический натяжитель.

С одной стороны находится башмак натяжителя, а с другой — успокоитель, являющийся второй частью системы успокоения

Его башмак прикручен к масляному штуцеру, который, в свою очередь, подключён к масляной магистрали с датчиком давления масла. Как только цепь провисает, датчик фиксирует резкое снижение давления масла в магистрали, после чего в магистраль подаётся дополнительная порция смазки. Под её давлением натяжительный башмак выдвигается и надавливает на цепь ГРМ, тем самым компенсируя возникшее провисание.

Всё это происходит очень резко, и в результате цепь ГРМ начинает сильно колебаться, причём не со стороны натяжительного башмака (там цепь надёжно придавлена), а на противоположной стороне. Для гашения этих колебаний применяется ещё одно устройство — успокоитель цепи ГРМ. В отличие от башмака натяжителя, в успокоителе нет никаких подвижных частей. По сути, это высокопрочная стальная пластина, о которую бьётся цепь ГРМ после того, как её придавит натяжительный башмак. Но если успокоителя в этой системе не будет, зубцы валов и цепь ГРМ износятся намного быстрее, что неизбежно приведёт к полному выходу мотора из строя.

Признаки износа успокоителя цепи ГРМ

Существует ряд вполне конкретных признаков, при появлении которых владельцу ВАЗ 2106 следует насторожиться. Вот они:

• громкие удары, раздающиеся из-под капота сразу после запуска двигателя. Отчётливее всего они слышны, если двигатель холодный. А в целом громкость этих ударов напрямую зависит от степени провисания цепи ГРМ: чем сильнее разболталась цепь — тем меньше на неё действует успокоитель, и тем громче будут удары;
• провалы мощности, возникающие сразу после начала езды. Это связано с износом успокоителя. Износ приводит к несинхронному вращению вала ГРМ и коленвала, что ведёт к сбоям в работе цилиндров. Эти сбои и становятся причиной ощутимых провалов мощности и плохой реакции автомобиля на нажатие педали газа.

Причины поломки успокоителя

Успокоитель цепи ГРМ, как и любая другая деталь двигателя, может выйти из строя. Вот основные причины, по которым это происходит:

ослабление крепежа. Успокоитель цепи работает при очень динамичных знакопеременных нагрузках: цепь постоянно бьёт по нему. В результате болты, на которых держится успокоитель, начинают медленно ослабевать, успокоитель начинает болтаться всё сильнее и при очередном ударе цепи крепёжные болты просто ломаются;

Замена успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем описывать последовательность замены успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106, определимся с расходными материалами и инструментами. Вот что нам потребуется для работы:

• комплект накидных ключей;
• комплект рожковых ключей;
• плоская отвёртка;
• отрезок стальной проволоки диаметром 2 мм и длиной 30 см;
• новый успокоитель цепи ГРМ для ВАЗ 2106 (в настоящий момент его стоимость составляет около 400 рублей).

Последовательность операций

Сразу следует отметить, что перед началом работы с успокоителем водителю придётся снять воздушный фильтр ВАЗ 2106, который держится на четырёх крепёжных болтах. Они откручиваются с помощью рожкового ключа на 12. Без этой предварительной операции до успокоителя не добраться.

1. После снятия фильтра открывается доступ к головке блока цилиндров. Он закрыт крышкой, которую необходимо снять (удобнее всего это делать с помощью торцовой головки на 14 с воротком-трещоткой).
2. Открывается доступ к натяжителю цепи ГРМ. Он крепится к корпусу ГРМ с помощью колпачковой гайки, которую следует ослабить накидным ключом на 13.

Итак, замена успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106 не является сложной задачей. Даже начинающий автолюбитель вполне может обойтись без помощи квалифицированного автомеханика, и сэкономить таким образом до 900 рублей. Именно столько в среднем стоит замена успокоителя в автосервисе.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

• на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
• большая промежуточная шестерня;
• верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
• двухрядная цепь ГРМ;
• башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
• успокоитель — металлическая пластина с износостойкой накладкой;
• палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

1. Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
2. Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
3. Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

• двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
• моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

1. Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
2. Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут.

Правильная работа механизма определяется одновременным совпадением меток на шкиве коленчатого вала и звёздочке распредвала

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

• цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
• 3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
• башмак натяжного устройства;
• пластина успокоителя;
• прокладка передней крышки силового агрегата;
• герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

• в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
• по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
• операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

• комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
• плоские отвёртки — обычная и усиленная;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• молоток;
• ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

1. Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
2. Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом — монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

1. Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
2. Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101—07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

1. Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
2. Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
3. Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
4. Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

Если из-под капота ВАЗ 2106 при запуске двигателя начинает раздаваться громкий стук и скрежет, наиболее вероятной причиной этого является выход из строя башмака натяжителя цепи ГРМ. В результате цепь провисает и начинает бить по крышке блока цилиндров. Менять башмак натяжителя следует оперативно. В противном случае цепь ГРМ может оборваться, и двигатель будет серьёзно повреждён.

Назначение башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак предназначен для снижения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске двигателя. Если эти колебания своевременно не погасить, коленвал и вал ГРМ, соединённые цепью ГРМ, будут вращаться в разных фазах. В результате нарушится синхронная работа цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к провалам в работе двигателя и его неадекватной реакции на нажатие педали акселератора, а также к резкому увеличению расхода топлива.

Устройство системы натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Система натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 состоит из трёх элементов:

• башмак натяжителя цепи ГРМ;
• масляный штуцер натяжителя;
• успокоитель цепи ГРМ.

Каждый из этих элементов имеет своё назначение.

1. Башмак натяжителя цепи ГРМ представляет собой изогнутую стальную пластину, которая периодически надавливает на цепь ГРМ и снижает амплитуду её колебаний. Поверхность башмака, соприкасающаяся с цепью, покрыта особо прочным полимерным материалом. Этот материал довольно долговечен, но при его износе из-под капота начинают доноситься громкие стуки от биения цепи о блок цилиндров.
2. Масляный штуцер натяжителя — это устройство, к которому крепится башмак. Из-за этого штуцера башмак выдвигается и давит на цепь ГРМ, если она ослабевает, и задвигается обратно, когда цепь натягивается. К штуцеру подключена масляная магистраль высокого давления с датчиком давления масла. При провисании цепи при запуске двигателя датчик фиксирует снижение давления в магистрали. Это снижение компенсируется подачей дополнительной порции масла, которая давит на поршень в штуцере. В результате башмак выдвигается и гасит вибрацию цепи.

Масляные шутцеры натяжителей отличаются надёжностью и долговечностью: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус; 3 — стержень; 4 — пружинные кольца; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина стержня; 9 — сухарь

Виды натяжительных систем

В разное время задача поддержания постоянного натяжения цепи ГРМ решалась различными способами. По конструкции различают натяжительные системы:

Сначала была разработана механическая система, в которой натяжительный башмак приводился в действие силой упругости обычной пружины. Так как пружины с башмаками давили на цепь непрерывно, такая система быстро изнашивалась.

На смену механической пришла гидравлическая система успокоения, которая и используется на ВАЗ 2106. Здесь движение башмака обеспечивается специальным гидравлическим штуцером, в который по мере необходимости подаётся масло. Такая система служит гораздо дольше, а проблем с её обслуживанием у водителя заметно меньше.

Замена штуцера и башмака натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Для замены штуцера и башмака натяжения потребуется:

• новый натяжительный башмак для ВАЗ 2106 (стоит около 300 руб.);
• набор торцовых ключей;
• вороток-трещотка;
• набор рожковых ключей;
• стальная проволока диаметром 2 мм и длиной 35 см;
• отвёртка с плоским лезвием.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо снять воздушный фильтр — без его демонтажа добраться до башмака натяжителя невозможно. Работы выполняются в следующем порядке.

Торцовой головкой на 14 откручиваются пять болтов крепления воздушного фильтра. Фильтр снимается.

Видео: замена натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Ремонт башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак ВАЗ 2106 ремонту не подлежит. Если он ломается (например, из-за усталости металла), то сразу меняется на новый.

Поверхность башмака покрыта прочным полимерным слоем, который наносится производителем с использованием специального оборудования. Восстановить такое покрытие в гаражных условиях невозможно.

Натяжение цепи ГРМ

Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:

• комплект рожковых ключей;
• плоская отвёртка;
• накидной ключ на 19.

Порядок действий

Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.

1. По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
2. На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
3. С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.

Видео: натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Таким образом, заменить штуцер и башмак натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и точное выполнение инструкций специалистов.

Собственно вот что получилось. регулируемый натяжитель цепи.Распилил корпус обычного натяжителя со стороны башмака запрессовал на резьбовой герметик гайку м8,с обратногй стороны нарезал резьбу м8,болт длинной 12см))) с наружней стороны контр гайка.В корпусе также просверлил отверстие для масла

Тоже была проблема с натяжителем. Приобрёл «Автоматический натяжитель Pilot», у него на толкателе нарезана рейка и стоит сухарь, который фиксирует рейку и не даёт цепи выдавить толкатель в обратную сторону.

Автоматический натяжитель цепи Пилот для двигателей ВАЗ 01-06

Если цепь растянута то новый натяжитель не поможет. вылета штока не хватает. делаем просто. берем втулочку из уплотнителя кастрюли воздухана и напяливаем её на шток. В последствии во втулку можно ввернуть болтик на 6 . Работает будь здоров.

Помогите пожалуйста! У меня примерно месяц назад из под болтов успокоителя цепи начало течь масло и болты начали сами откручиваться. Я купил новый успокоитель и решил его заменить. Снял крышку двигателя и увидел что у меня стоит пластмассовый успокоитель и он серьезно поеден цепью (глубокие борозды на нем). Открутил верхний болт, а вот нижний прокручивается от руки и не открутить — не закрутить. Скорее всего гайка, запресованная в нем проворачивается. Провозился 2 часа но так и не смог его снять. Пришлось собрать все обратно, кое-как герметиком залепил но масло все равно течет. Думаю срезать головку болта болгаркой, но там трудно подлезть. Подскажите как снять старый успокоитель.

P.S. И еще. Какой должен быть зазор между цепью и успокоителем? А то у меня можно указательный палец просунуть. Наверно еще цепь надо будет натягивать?

ну да болгаркой или зубилом болтик тоненький (не уронить успокоитель) я когда устанавливаю эти болтики обматываю НЕ РЕЗЬБОВУЮ часть лентой фум и не течет и демпфируются нагрузки, не разбивается посадочное место в передней крышки

А что пердпринять если срезало успокоитель, а при установке нового он ( успокоитель ) встает ( при затяжке болтов ) не параллельно цепи а под углом. то есть как я понимаю его по новой срежет.

нее, есть 01, и 07 пластиковый, и всё, они взаимо заменяемые, так как головы у всех то одинаковые!=))

Есть успокоитель 2101-1006100 и есть 2103-1006100. На троечных движках, по крайней мере, раньше стоял именно 2103-1006100.
Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей «жигулей» с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л);
2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов «жигулей» и «нив» (1,5 и 1,6 л) — помечен выступающей риской на рабочей поверхности.

Чтото надумал поставить себе автоматический натяжитель цепи пилот т.к. езжу на бешеных оборотах и цепь прилично быстро растягивает, и псле того как ее растянет даже чуть чуть появляется звук и он меня очень сильно раздражает, а постоянно лазить натягивать лень! Скажите пожалуйста про качество этх натяжителей, стоит савить или нет?

у меня пилот стоит года 2,отношение положительное, характер езды на трасе раскручиваю движок до 4200 на обгон 4500

Чтото надумал поставить себе автоматический натяжитель цепи пилот т.к. езжу на бешеных оборотах и цепь прилично быстро растягивает, и псле того как ее растянет даже чуть чуть появляется звук и он меня очень сильно раздражает, а постоянно лазить натягивать лень!

ИМХО, либо цепь менять, либо дорабатывать натяжитель. Я на двух шестерках выкидывал ограничительный штифтик, увеличивая ход натяжителя. Отцовская отходила так тыс 40-50, потом замена цепи, на моей процедура проделана месяца два назад.

Дык какой выход. Натяжитель доработать.
Если да, то как цепь после этого натягивать. Как обычно.

ребят произошло следующее. Оторвало успокоитель и когда я снимал от него остатки то уронил куда то вниз гайку . так вот насколько это критично. а то как то страшновато( прокрутил ключом за шкив вроде нигде ничего не заедает)

чтобы гайку из поддона достать тебе как минимум надо переднюю крышку движка снять и пробовать выудить ее с помощью проволочки и магнитика, а так как у тебя времени нет на все эти разборки, то езжай так, просто сильно движок не крути, спокойнее и все будет ок.

Вообщем в очередной раз оторвался успокоитель. Залез и заметил что натяжитель больше цепь не натягивает (тоесть он вышел на всю и все) вообщем несколько вопросов.
1 Это что значит хана цепи?
2 Если да то возможно ли мне на этом доехать до сервиса без особых потерь (где то 2 км)
3 Какую брать цепь а то эту поставил всего 4 тк назад?

и еще вопрос в догонку . Я знаю что цепи бывают на 114 и 116 звеньев , а различаются ли башмаки натяжителя

и еще вопрос в догонку . Я знаю что цепи бывают на 114 и 116 звеньев , а различаются ли башмаки натяжителя

цепи 114 — 21010-1006040-00
цепь 116 — 21030-1006040-00

так же и различаются натяжители

и еще вопрос в догонку . Я знаю что цепи бывают на 114 и 116 звеньев , а различаются ли башмаки натяжителя

Отличаются! Когда-то тоже был в недоумении, какого х. цепь не натягивается, а когда менял весь привод ГРМ, обнаружил что стоит 01 башмак (бывшего хозяина вспоминал не добрыми словами )

Вообщем в очередной раз оторвался успокоитель. Залез и заметил что натяжитель больше цепь не натягивает (тоесть он вышел на всю и все) вообщем несколько вопросов.
1 Это что значит хана цепи?
2 Если да то возможно ли мне на этом доехать до сервиса без особых потерь (где то 2 км)
3 Какую брать цепь а то эту поставил всего 4 тк назад?

Если оборвался успокоитель — это знак о проблеме!
Я за полгода через каждые две недели менял успокоитель!
Два раза поменял Башмак натяжителя и и сам натяжитель!
Гнало масло с верхнего болта . даже не знал что делать!
Вся проблема в отсутствии натяжки цепи!
Я уже и дорабатывал натяжитель, ставил пластиковый успакоитель, менял болты крепления — результат на неделю-полторы.
Мне это все надоело приехал я на сервис к знакомому и говорю . так мол и так — посмотри!
Короче оставил я машину на три дня — он поменял мне:
1.Цепь
2.Успокоитель
3.Башмак натяжителя
4.Натяжитель
5.Все шестеренки
.
Мораль
Не занимайтесь самодеятельностью — успокоитель так просто не вылетает!

Мастер мне описал проблему в следующем — Цепь при длительной эксплуатации растягивается и не попадает на зубья шестеренок, а если попадает то с перенатяжкой с одной стороны и расслабление с другой, вот это расслабление и бьет по успокоителю. перенатяжка убивает башмак, цепь проскальзывает, метки со временем сбиваются и т.п.

В системе цепной натяжки все связано! Так что делайте выводы сами!

может не в тему, но вопрос такой: как правильно натянуть цепь? Если можно то с фотками. Примного благодарен
З.Ы. Где-то читал на форуме но не могу найти

может не в тему, но вопрос такой: как правильно натянуть цепь? Если можно то с фотками. Примного благодарен
З.Ы. Где-то читал на форуме но не могу найти

может не в тему, но вопрос такой: как правильно натянуть цепь? Если можно то с фотками. Примного благодарен
З.Ы. Где-то читал на форуме но не могу найти

Здорова:)извените что пишу не в те тему:(мужики у меня такая проблема:( батя сдедал кап.ремонт на ваз 2106, зажигание всё отлично, сцепоение и кальбюратор всё сделали:) но на 3-х тысяч оборотов ток 85 идёт и всё а дальше движок жалко хотя он сотку должен идти))))подскадите что ещё можно посмотреть, может потому что что у меня вакуп пропускает(((((

Мораль
Не занимайтесь самодеятельностью — успокоитель так просто не вылетает!

Мастер мне описал проблему в следующем — Цепь при длительной эксплуатации растягивается и не попадает на зубья шестеренок, а если попадает то с перенатяжкой с одной стороны и расслабление с другой, вот это расслабление и бьет по успокоителю. перенатяжка убивает башмак, цепь проскальзывает, метки со временем сбиваются и т.п.

В системе цепной натяжки все связано! Так что делайте выводы сами!

но те же самые мастера говорят что сейчас в натяжителях хреновая фиксация и сами вкручивают болт.

Привет всем! Сегодня сорвало успокоитель. Это уже второй. От первого до второго 200 км. Когда сорвало первый, он рассыпался на три части. При этом движок заклинило — согнуло шатун. В общем, цепь поставил новую, башмак, успокоитель тоже новые. Движок, естественно полностью перебрал, заменил коленвал, поршешь и все, что полагается. Проехал около 200 км, заметил, что течет масло рядом с верхним винтом успокоителя, около «одинадцатого болта». Оказалось — верхний винт продрал три канавки внутри и сделал дырку. Дырку сначала заделал сваркой (стержень поджигал), сегодня она с успехом отвалилась. Заделал холодной сваркой. Купил новых успокоителей аж две штуки, пока ехал с магазина, рассматривал их, они от 2103. А у меня движок 21011. Когда поставили, видим — успокоитель под наклоном стоит. Поставили второй — то же под наклоном. Думал, так и должно быть. Но прочитал выше по этой теме, что от 2013 к 11 движку успокоитель не подходит. В выходные опять менять. Цепь натянута нормально. Шестерни в норме. Правда когда брал цепь, не обратил внимания, от тройки она или от копейки. А сейчас кол-во зубьев уже не посчитаю, только по чеку если глянуть, от чего она. Первый успокоитель рассыпался на три части из-за того, что цепь была сильно расстянута (я как раз ее менять ехал). А у второго «сбрило» все крепления-гайки, прям как выше на рисунке.

Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи. больше 700км не жил не один.

пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно.
не знаю уже что делать. цепь вроде не растянута. метки все совпадают точно. в чём причина?

Паша,это цепь у тебя болтает не оборотах,надо доработать штатный натяжитель,выкинув из него все потроха,и установив в крышку болт с контргайкой. У меня такой стоит,сделать не сложно,а работает надёжно,натяжение держит на все 100.

В общем надо снять штатный натяжитель,с него снять колпачковую гайку,из гайки выкинуть все потроха,которые там есть,затем по оси вращения гайки надо просверлить насквозь отверстие диаметром 6,7-6,8мм, потом нарезать резьбу М8. Всё! Потом надо подобрать болт необходимой длинны,чтобы он упирался в шток успокоителя,который давит на башмак,на болт предварительно нужно навернуть гайку,она будет выполнять роль контргайки,и подобрать медную шайбу под контргайку,для того чтобы не выгоняло масло из под резьбы. Потом ставиш штатный натяжитель на своё место,заворачиваеш колпачковую гайку до упора, а потом болтом регулируеш натяжение цепи,как отрегулировал,контриш болт от проворачивания контргайкой.

ИМХО, либо цепь менять, либо дорабатывать натяжитель. Я на двух шестерках выкидывал ограничительный штифтик, увеличивая ход натяжителя. Отцовская отходила так тыс 40-50, потом замена цепи, на моей процедура проделана месяца два назад.

Продолжение темы. вчера же поставил неовый успокоитель. Всё собрал. всё ничтяк. Сегодня в городе зацепился с ниссаном минут 7 обороты были в районе 6тыс скорость больше 110. По дороге домой вдруг стал пропадать хх и пару раз мигнула лампа давления масла..поехал в гараж. машина стала жёстко тупить,у гаража убрал подсос заглохла полностью. открываю капот и падаю нах,всё подкапотное абсолютно забрызгано маслом,у верхнего болта успокоителя слизало резьбу ,болт тупо болтался и через дыру фигачило масло,передняя часть двигателя полностью в масле мотора не видно вообще.

У меня все в точности наоборот-в том году летом слизало болт успокоителя и остался без масла, а потом после замены всего ГРМ стало ломать успокоители. Пока вроде 10 тык км проехал и довольствуюсь тока гремом цепи, ничего не помогает-ни новые натяжители, ни успокоители, думаю цепь брак, либо натяжитель доработать. Может и мне кто что посоветует?

Парни,при всём уважении к Вам,скажу Вам честно, это всё гамняные натяжители не держат цепь на оборотах! Всё! Сама цепь здесь не причём! Доработанный натяжитель,(я выше писал как)позволяет натянуть даже вытянутую в хлам цепь,и держит натяжение очень стабильно. Я бы просто так словами не кидался бы,у самого стоит доработанный таким образом натяжитель. Прошёл уже наверное тысяч 20,при жестокой эксплуатации мотора,с выкрутами до 6тык,и ни разу он меня не подвёл,держит мёртво! Покупать сейчас новый натяжитель. согласитесь что это лотерея,не известно повезёт или нет,так проще взять старый доработать его,и ездить спокойно,чего Вам и желаю!

Завтра начинаю дорабатывать натяжитель по методу вышеуказанному. как сделаю выложу подробный фотоотчёт и описание с затратами и переделками

‘Aleks666’ Спасибо огромное за совет, в выходные этим и займусь, тока еще один вопрос у меня есть-шляпки болтов крепления успокоителя в маслянных подтеках-подтяжке и протяжке не поддается!

а если натяжитель не снимать, а просто тупо купить новый колпачок-доработать его и поставить его на место старого-я че то наверно парюсь, но поправте меня в случае чего, а то уже голова после работы не соображает

‘Aleks666’ Спасибо огромное за совет, в выходные этим и займусь, тока еще один вопрос у меня есть-шляпки болтов крепления успокоителя в маслянных подтеках-подтяжке и протяжке не поддается!

Что значит подтяжке и протяжке не поддаются? Значит сорвана резьба или на болтах или на успокоителе,менять на новое,а чтобы не было подтёков под шляпки болтов подкладываются тонкие медные шайбы.

Да,сам натяжитель снимать не обязательно,доработке подвергается только колпачок.

Aleks666,
Вот ты выручил! Честно! Спасибо тебе! Парюсь с этой работой, сам бы сообразил, но не к этим выходным.

Aleks666,
Плюс к этим 20 мин еще пол дня на замену успокоителя, мда. ВАЗ-НЕ КЛАСС, А ПРОСТО ЖИЗНЕННЫЙ ЭКСТАЗ

Ты сам хоть понял что сказал?! Где ты такую траву взял? У ребят отрывает металл,а ты предлагаеш поставить пластмассу.

Источник