Хендай солярис звенит цепь

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Если порвалась цепь ГРМ — что будет?
• Почему появляется стук?
• Как определить, что стучит цепной привод?
• Можно ли ездить?
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ — что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ — то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

• Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление — выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

• Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 −1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

• Гремит на «холодную»
• Стучит на «горячую»
• Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
• Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко — НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить — меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Источник

Принцип работы натяжитель цепи солярис

Рекомендуем

Но все же стоит обращать внимание на следующие предпосылки, которые могут указывать на необходимость проведения технического осмотра состояния ГРМ и возможной замены цепи (в случае надобности):

Вышеперечисленные неисправности косвенно могут указывать на то, что фазы газораспределения сбились, произошло прослабление натяжения цепи либо ее полный обрыв и нужна замена. При появлении одной или нескольких из описанных проблем следует безотлагательно обратиться на сервис.

Это достаточно трудоемко, поэтому изначально надо точно удостовериться, что дело именно в ней. В этом поможет компьютерная диагностика и осциллограф. Моторист снимет осциллограмму на разных режимах работы силового агрегата и сравнит ее с эталонной. На графике опытный диагност увидит отклонения углов фаз газораспределения и возможную необходимость замены привода. По осциллограмме достаточно точно можно выявить причину неполадок в ГРМ.

Какой инструмент и принадлежности могут понадобиться в случае необходимости замены:

• Емкость для слива масла.
• Воротки и головки.
• Накидные ключи.
• Тряпки, ветошь.
• Монтировка.
• Молоток, отвертки.
• Плоскогубцы.
• Гидравлический домкрат.

Работы по замене производятся на остывшем моторе. Их можно совместить с какими-либо вмешательствами в двигатель, например с регулировкой или проверкой тепловых зазоров клапанов (если модификация силового агрегата это предусматривает).

Рекомендуем

Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Существует много аналогов этих расходников по более выгодной цене и неплохого качества.

Что думают автолюбители о замене цепи ГРМ на Huyndai Solaris

1. Не нужно трогать то, что работает

2. Определить неисправность просто

Рекомендуем

3. По углу трудно определить

Конечно, замена натяжителя – процесс неизбежный, однако это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда появится характерный шелест от мотора. Чтобы деталь прослужила дольше, нужно знать некоторые нюансы обслуживания натяжителя. Об этом, а также о функциях и замене натяжителя цепи расскажет наш материал.

Функции и устройство натяжителя цепи

Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.

Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:

• поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
• демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.

Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.

Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.

Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.

Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.

Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.

Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.

Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.

Рекомендуем

Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.

Разбираем наиболее частые случаи:

Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.

Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится. Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку. Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.

Затем приступаем к диагностике механизма. Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана. Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.

Рекомендуем

Натяжители цепи ГРМ автоматического типа сконструированы практически идентично вне зависимости от марки и модели авто, поэтому их замена выполняется просто. В продаже можно найти детали, в корпусе которых размещен рабочий шток, он зафиксирован чекой с задней стороны. Замена данного механизма выполняется точно так же, как и на механическом.

Когда элемент будет снят, следует посмотреть, не засорился ли он. Ведь в смазке содержатся микрочастички грязи, они ухудшают работу механизма. Если засорение узла сильное, функционирование плунжерного штока будет ненормальным, его начнет подклинивать.

«Если механизм сломался, есть способ вернуть его к жизни, не выполняя замену. Что нужно сделать: на корпусе будет планка, она ограничивает ход натяжного поршенька. Ее необходимо убрать, а также алюминиевые клепки. Вы увидите отверстие, его нужно рассверлить, для этого понадобится сверло на 5, резьбу надо нарезать на 6. Теперь собираем механизм, устанавливаем его в мотор, проворачиваем колено на один оборот, так цепь максимально ослабнет со стороны натяжителя.

Рекомендуем

На моём отверстие всего 8 мм или даже 6 мм. Зубьев не посчитаешь без перемещения гидронатяжителя. Фиксатор двигать не даст. Если только можно увидеть что зубья уже закончились и пошла сплошная часть.

То ли дело на VW — пробка так пробка — миллиметров на 25.

P.S.:
За последний месяц 2 Хендай Соляриса 2012 г.в. с пробегом 55 и 50 тыс.км. с вытянутой и перескочившей цепью. Оба меняли масло раз в 15 тысяч.
Прямо оторопь берёт. У меня 42 тыс.км. уже. Неужели это судьба?
Поживём — посмотрим.
Меняю масло ДВС раз в 7,5 тыс. и пока никаких посторонних звуков при пуске.

Это не цепь растянутая а клинит или бракованный натяжитель. У меня два знакомых уже один 270 проехал в е гуд,другой 110 тоже все гуд.может любому не повезти,надо просто надеяться на лучьшее.от брака никто не застрахован. Но по идее когда цепь перескочила хоть на зуб должен чек загореться . так как зажигание сбилось и фазорегулятор будет неккоректно работать

На 78000 км при запуске на холодную особено утром слышно как стучит цепь несколько минут,а прогреваеться двигатель работает как дизель,на холодный двигатель через заливную горловину проверил она сильно как бы болтаеться,а на прогретой натянута.Начитался что может перескочить цепь решил снять клапанную крышку и посмотреть насколько зубьев вышел натяжитель если 5шт то цепь растянута.Смотреть на этот натяжитель очень неудобно и насколько зубьев вылез он за башмаком плохо видно,я у себя насчитал натяжитель вышел уже на 4шт зубьев.Пока ездию дальше но думаю о замене в сервисе озвучали цену почти в 13000 руб + еще запчасти купил уже на 12000 руб но еще не все купил надо антифриз на долив,герметик чтоб обратно склеить боковую крышку.Кароче замена цепи ГРМ очень недешево выходит.

На моём отверстие всего 8 мм или даже 6 мм. Зубьев не посчитаешь без перемещения гидронатяжителя. Фиксатор двигать не даст. Если только можно увидеть что зубья уже закончились и пошла сплошная часть.

То ли дело на VW — пробка так пробка — миллиметров на 25.

P.S.:
За последний месяц 2 Хендай Соляриса 2012 г.в. с пробегом 55 и 50 тыс.км. с вытянутой и перескочившей цепью. Оба меняли масло раз в 15 тысяч.
Прямо оторопь берёт. У меня 42 тыс.км. уже. Неужели это судьба?
Поживём — посмотрим.
Меняю масло ДВС раз в 7,5 тыс. и пока никаких посторонних звуков при пуске.

Это не цепь растянутая а клинит или бракованный натяжитель. У меня два знакомых уже один 270 проехал в е гуд,другой 110 тоже все гуд.может любому не повезти,надо просто надеяться на лучьшее.от брака никто не застрахован. Но по идее когда цепь перескочила хоть на зуб должен чек загореться . так как зажигание сбилось и фазорегулятор будет неккоректно работать

На 78000 км при запуске на холодную особено утром слышно как стучит цепь несколько минут,а прогреваеться двигатель работает как дизель,на холодный двигатель через заливную горловину проверил она сильно как бы болтаеться,а на прогретой натянута.Начитался что может перескочить цепь решил снять клапанную крышку и посмотреть насколько зубьев вышел натяжитель если 5шт то цепь растянута.Смотреть на этот натяжитель очень неудобно и насколько зубьев вылез он за башмаком плохо видно,я у себя насчитал натяжитель вышел уже на 4шт зубьев.Пока ездию дальше но думаю о замене в сервисе озвучали цену почти в 13000 руб + еще запчасти купил уже на 12000 руб но еще не все купил надо антифриз на долив,герметик чтоб обратно склеить боковую крышку.Кароче замена цепи ГРМ очень недешево выходит.

Если там и будет окошко вряд ли что-то увидел,я снимал клапанную крышку и то сложно разглядеть на сколько шток натяжителя вышел

По elcats бьются обе цепи с 15.05.14 и далее . , так что на машине может стоять любая, а откуда информация с 07.2015? Это поставка в запчасти, или установка в двигатель с этого периода? А вот натяжитель по elcats один, 24410-25001 с 15.05.14 и далее . , изменилась конструкция?

[Hyundai Solaris TSB] Определение чрезмерного растягивания привода ГРМ в двигателях Gamma
Тут все написано) файлик там качайте, в нем и фото цепей в сравнении есть.
Себе такую купил, но пока не ставил.

Болт под натяжителем наружного приводного ремня на передней крышке двигателя.
Напротив штока механического фиксатора обратного хода гидронатяжителя.

Вот! Спасибо.
Не знал даже о существовании такого документа.

Зубья можно посчитать сняв, например, клапанную крышку и засунув к гидронатяжителю миникамеру.
Снимать для этого переднюю крышку слегка не комильфо. ))

Ну и если двигатель не пустился с пары попыток или при пуске слышен посторонний грохот, то не нужно упорствовать и крутить стартером до «победного» загибания клапанов.

Перебег на 4-5 зубьев на звезде впускного распредвала пока не приводил к загнутым клапанам.

Источник