Гремит цепь форд мондео

трещит цепь 2001 1.8

Опции темы

Отображение

трещит цепь 2001 1.8

пробег 152 тыщи и начались звуки треска цепи при оборотах от 2 до 2 300 потом пропадают.можно ли решить этот вопрос натяжителем?

сомневаюсь,что это цепь,она бегает не менее 200т.км.
думаю,что это трещат заслонки во впускном коллекторе.
можно проверить так. примерно по середине впускного коллектора есть резиновая трубочка(точнее шланг, который заходит во впуск. коллектор), выдерни его и попробуй погазовать.
либо можно отсоединить привод этих заслонок(под дроссельной заслонкой шаровый шарнир)
попробуй. если поможет-дальше расскажу))

-они самые! что и как там сделать?

Открываем капот, стоим лицом к двигателю, отсоединяем от большой пластмассовой крышки(кожух на моторе), справа вверху, зажимчик с двумя шлангами (зажим отсоединяется снизу), и так же справа вверху, только на длинной стороне крышки отсоединяем шланг от зажима (просто вытаскивается), далее снимаем крышку, охереваем от количество проводов трубочек ))
Ослабляем хомутики воздуховода от воздушного фильтра до дросс. Заслонки и снимаем его. Далее так, я , что бы особо голову не забивать, как всё было проложено, со всех сторон зафотографировал, как все шланги, провода проложены. Далее берём бокорезы и перекусываем все хомутики проводки (ну не во всём моторном отсеке, а прилегающие к коллектору ) . смотрим на проводку в районе дроссельной заслонки, отсоединяем разъемчик от датчика положения дроссельной заслонки и от КХХ, отрезок проводки к этим датчикам держится на белых «клопах» с пластиной, к которому проводка прикручена изолентой (изоленту срезаем), а этот маленький кусочек проводки закидываем на форсунки, что бы не мешался, далее идём по основной косе проводки, по правой стороне вверх, попутно отстёгивая разъемы, самый последний разъём будет аж сзади двигателя, но в правом углу (ах да там ещё попутно надо будет несколько хомутиков перекусить). Далее откручиваем дроссельную заслонку (4 винта) и кронштейн с тросиками газа (без круиза 1 тросик) и откидываем заслонку и кронштейн на двигатель. Далее я уже не помню точно, но снизу коллектора должно быть тоже несколько датчиков, вспоминая далее вспоминая чью-то там маму и любовные отношения с ней, отсоединяем эти датчики справа, попутно отрезая хомутики бокорезами и высвобождая проводку, далее проводка довольно ощутима откинется на морду, там ещё слева коллектора есть несколько хомутиков по трубе коллектора идущих вниз (2 тоненьки трубочки проводки) их тоже высвобождаем. Далее около 2х часов пытаемся открутить нижний болт коллектора вслепую, не поднимая машину и вспоминая всю туже маму конструкторов, потом понимаем, что для начала нужно отвинтить нижний болт масляного щупа (болт на 13) снизу он прикреплён своеобразный кронштейном к двигателю, далее откручиваем верхний болт масляного щупа, вытаскиваем сам масляный щуп, спускаемся под машину и движением на себя вытаскиваем трубку масляного щупа (довольно туго идёт, там просто трубочка с резиновым колечком, одетым на трубку и вставленная вниз двигателя). Далее бокорезами срезаем самый нижний хомутик проводки и получаем нормальный доступ к откручиванию нижнего болта коллектора (ключ на 10) кстати первый оборот идёт довольно туго (шайба болтика слегка прокисает к пластику коллектора). Далее вылезаем из под машины и начинаем откручивать верхние болты проводки, помня как писали выше, что их должно быть 7, принялся их искать. Если самые верхние 3 были понятны и видны сразу, то нижние 4 были трудны, хотя интуитивно примерно понятно, где должны быть…
Итак слева – направо, В левом нижнем углу коллектора (точнее в той части коллектора которая непосредственно к двигателю в районе впуска прилегает) матерясь, кто это всё придумал выкручиваем винт (будет мешать бачёк гидрача) , для этой операции нуден длинные тоненький удлинитель, для удобства желательно с карданчиком, следующий винт очевиден, он сверху коллектора, следующий винт, ровно посредине, где входит трубочка, тоже вставляем удлинитель и выкручиваем, след винт очевиден (он сверху), далее винтик идёт по низу, но он уже очевиден, след винт, сверху, виден хорошо, ну и последний винтик снизу справа, около исполнительного устройства, которые заслонки двигает, в общем отверстия для винтов расположены примерно так: /\/\/\ (схематично конечно, но начала и концы отрезков и есть дырки). Далее отсоединяем все видимые мешающие трубочки. Слегка пошатывая коллектор отделяем его от двигателя и начинаем двигать в сторону АКБ и вверх, далее замечаем, что слева внизу коллектора присоединён ещё один разъём который держится на своём «клопе», мне удалось его снять вместе с «клопом», далее отведя коллектор от двигателя, увидим, что между двигателем и коллектором с внутренней стороны коллектора есть ещё одна трубочка, толстенькая (но не самая толстая, что рядом). В общем трубка в форме буквы «Г» отсоединяем её не от коллектора а со стороны двигателя. Далее светя фонариком аккуратненько вытаскиваем коллектор, выходить будет тяжело, точнее он хитрой формы будет о всё задевать, просто внимательнее смотрите за что задевает и вытащите без проблем. Далее прыскаем ВД-40 на прокладки коллектора достаём их. Откручиваем клапан, который толкает ось заслонок, и вытаскиваем эту самую ось. Затем одеваем отверточкой «стаканы» в которых держатся заслонки и вытаскиваем их, извлекаем заслонки и хорошенько промываем карбклинером, затем промываем сам коллектор хорошенечко, и с особым усилием места, где будут стоять прокладки, в общем что бы было чисто… После карбклинера я ещё слегка там всё ВДхой промыл, также промыл КХХ. Затем вставляем «стаканы» обратно в коллектор. Там где вставлялась ось заслонок, ставим только сам рычажок оси с сальником (когда его достанете, поймёте о чём я , беленький такой, хотя можно просто заглушить пробкой с силиконом, но я не стал). Ставите новые прокладки и собираете всё в обратной последовательности, предварительно вставив новые хомутики в «ушки» клопов на коллекторе. При установке незабываем вставить обратно шланг от масляного сепаратора (тот что с внутренней стороны коллектора) ну и самый левый разъём на коллекторе (там ушко с двумя дырочками). Иначе потом тяжело туда подлезть. Ставим коллектор на место, ну и всё в обратной последовательности, когда будете вставлять болты в коллектор, или магнитной головкой пользоваться или как я силиконом для прокладок намазывал головки болтиков, что бы с головки ключа не выпадали, а потом тряпочкой стирал. После сборки обязательно проверьте, лучше несколько раз, все ли шланги, разъёмы подсоединены. Нет ли лишнего инструмента, тряпок на капоте!

Источник

Признаки растяжения цепи форд мондео

Замена цепи ГРМ — Ford Mondeo, 2.3 л., 2008 года на DRIVE2

Это будет скорее злости пост, чем пособие, но попробую.
Привет инженерам, спроектировавшим этот чудо мотор: Duratec 2.3
Дело обстояло так: мы с другом пораскинули мозгами, что по регламенту цепь меняется на 250к пробега, а меня на приборке 247. Пора.
Поскольку отпускных осталось не особо, а до ближайшей зарплаты как до китая, решили взять минимальный набор запчастей и менять самим у товарища в теплом гараже на даче.
Было куплено:
— цепь ГРМ
— натяжитель цепи
— успокоитель
— башмак натяжителя
Всё в оригинале, потому что в двигатель ставить заменители, ну такое…
Затарившись сверху ещё прокладкой клапанной крышки, промывкой, раскоксовкой, новым маслом/фильтром и горой обезжиривателя, двинули на дачу.
Всё шло по накатанной, как по инструкции ровно до момента, где нужно было выставить ВМТ 1го цилиндра, вставить планку в прорезях торцов распредвалов и закрутить в отвестии в шкиве болт м6*18. Во-первых нужной планки не нашли, что то более или менее по толщине подходящее было слишком короткое, поэтому взяли две, соответственно их надо было придерживать в процессе дальнейшей работы. А во-вторых при первой же попытке сорвать болт крепления шкива коленвала, этот писюлечный болтик-стопор срезало как ножом под самый корешок… Обильное поливание вэдэшкой не помогло, греть побоялись, ибо сальник рядом, а запасного нет. И тут возник вопрос: «и чо?». По старинке ключ в распор шкива к подрамнику и пробовали сначала тянуть, от чего только плясал двигатель, потом пробовали бить, ничего не помогало, пока в один прекрасный момент он таки не сдернулся(как показалось). И тут все, кто был рядом просто офигели, я крутил шкив, вместе с коленвалом, вращалась цепь, вращались звездочки распредвалов, а сами распредвалы были надежно зафисированы планками. Никто не ожидал и ни в одной книжке не было написано, что звезды сидят на конусах и фиксируются только затяжкой болтов.
Каааак? Как такой механизм собран без единой шпонки? Дальше круче, провернули колено чуть назад от ВМТ, вставили в прорезь шкива шестигранник, максимально влезавший туда, уперли в крышку, все таки сорвали болт шкива коленвала. И снова «кааааааак?», Там точно такая же сказка. Ни шпонок, ни шлицов, всё на конусе, прижимается болтом.
То есть надежда выставить все по «заводским меткам»(которых нет), полностью улетучилась.
Грустно поменяли цепь со всеми потрохами, обкурили, репы почесали.
В ход пошли дедовские методы: отвертка, поиск вмт на глаз, тестовая сборка без крышки бесконечная череда проворотов коленвала.
В итоге, собрали, завели — «проверьте двигатель» и жесткое цоканье со стороны переднего распредвала. Сняли крышку и тут стало ясно, что планки, удерживающие валы были недостаточно толстыми для жесткой фиксации, что дало перекос между распредвалами где то на зуб. Пришлось болгаркой точить ключ на 21(по ширине), чтобы он пролез в щель боковой крышки двигателя и можно было сорвать болт звездочки распредвала. Откорректировали по горизонту прорези распредвалов, собрали назад, всё наконец сошлось. Двигатель ошибки больше не выдавал, стремные звуки пропали.
Промыв двигатель и поменяв масло, наконец работы были завершены.
Всех проблем можно было избежать подобрав планку нужной толщины и длины для фиксации распредвалов и наличие пневматического пистолета, для откручивания болта фиксации шкива коленвала.
Ещё раз передаю привет инженерам двигателя, которые в одном газопределительном механизме совместили целых 3 болта «иисуса», а так же отсутствие даже намёка на метки.
Если же Вы, осилив этот текст целиком, все таки возьмётесь за замену цепи самостоятельно, то моя рекомендация, в дополнение к заводской инструкции такова — если нет гайковерта — даже не пробуйте. Болт м6*18 это не тот стопор, который остановит шкив от проворота, если тяните болт метровой(и более) трубой, а с нашими пробегами, другой и не открутится.
Что потребуется обязательно(помимо и так очевидного): скорее всего калёный, прочный болт м6*18, длинная головка на 18 для откручивания подушки двигателя; рожковый ключ на 21, толщиной не более 4х мм, либо сточить уже имеющийся; рожковый на 23 для удержания самого распредвала, планка 15-20 см в длину и 2-3 см в ширину, около 4 мм толщиной, извиняюсь, не померил.
Цена вопроса: 11.1к — цепь с потрохами и прокладка, где то рублей 300 герметик, 500 на обезжириватель, 2500 на масло и фильтра, 450 промывка двигателя, 450 — раскоксовка, но её делать не обязательно. В расчет не брал рекомендуемый к замене сальник(его ещё поменяю), ролики и ремень. Это буду менять чуть позже.
П.С. текст выше был написан за день до данного дополнения. Утром машина завелась, я покатался по двору, запарковался, а через 5 часов она уже не завелась. Стартер крутит, мотор чихает в глушитель и даже не схватывает. Возможно, какой то из болтов ослаб и фазы съехали. Буду заниматься этим вопросом на следующей неделе, сейчас уже руки опустились и желания абсолютно никакого нет.

Цена вопроса: 15 300 ₽
Пробег: 247 600 км

Цепь ГРМ — проблемы и неисправности

Типовой текст продавца автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Что будет если растянута цепь в двигателе

На чтение 14 мин. Обновлено 19 ноября, 2020

Определяем износ цепи ГРМ без снятия. Совет моториста.

Цепь ГРМ используется во многих двигателях как альтернатива классическому ремню. Она отличается увеличенным сроком службы и менее склонна к обрыву, хотя на некоторых силовых агрегатах цепь достаточно тонкая. Многие автолюбители ошибочно считают, что ездить с изношенной цепью ГРМ не так опасно, как со старым ремнем. Подобные действия также могут повлечь за собой серьезные последствия. Именно поэтому я решил рассказать о том, как определить износ конструкции без снятия, а при составлении статьи мне помогал знакомый моторист.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

В классическом варианте цепная система ГРМ состоит непосредственно из цепи, натяжителя и системы смазки. Со временем элементы изнашиваются и хуже выполняют свои функции, поэтому требуют замены. Первые признаки износа цепи ГРМ можно определить на слух . Сделать это достаточно просто, стоит прислушаться к работе двигателя. Если при работе он издает характерный металлический звук, который переходит в треск при увеличении оборотов , стоит обратить внимание на состояние системы ГРМ.

Также износ цепи можно выявить при резком нажатии на педаль газа. Растянутая цепь может негативно влиять на зажигание, из-за чего при наборе оборотов из выхлопной трубы выходит характерный черный дым . Подобное явление свидетельствует о богатой смеси, но также может быть связано с другими неисправностями.

Теперь перейдем непосредственно к двигателю. Для того, чтобы точно определить износ цепи ГРМ, потребуется снять клапанную крышку . Сделать это не составит труда самостоятельно, нужен лишь подходящий ключ. Откручиваем болты, обычно их около 10 штук, и снимаем крышку. Мы получили открытый доступ к самой цепи и может её осмотреть. Исправная цепь не должна сильно провисать в верхней части .

Обратите внимание на натяжитель. Обычно он находится в положении, которое обеспечивает максимальное натяжение цепи. Если при этом цепь провисает, то стоит задуматься о её замене . В качестве временной меры некоторые автолюбители прибегают к установке болтов на натяжитель или даже второму натяжителю. Такой «тюнинг» крайне не рекомендуется, он дает лишь временный результат, а разгребать плоды творчества будет сложнее .

Никто не объясняет: каким образом растягивается цепь ГРМ?

Статей про растяжение цепи ГРМ здесь море. Но копипаста, как известно, не предполагает погружения в вопрос, она призвана лишь привлечь внимание. Для получения заветных секунд удержания аудитории на странице. Но постоянные читатели знают, что мы здесь идём своим путём. А значит, пора по-человечески объяснить, за счёт чего же металлическая цепь вдруг берёт и растягивается. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с того, что такое ГРМ вообще. Если кто совсем не в курсе, то расшифровываются эти три весёлых буквы как газораспределительный механизм . Что за газы, а также, с какой целью их куда-то распределять, я уже рассказывал в подробнейшей статье . А сегодня лишь напомню, что та самая волшебная цепь (или ремень, но сегодня именно о цепи) синхронизирует ни много ни мало, всю работу двигателя — с первой до последней секунды его работы. Стало быть, её роль трудно переоценить, как и последствия обрыва, что тоже иногда случается. А вот почему она тянется, сейчас расскажу.

Каким же образом стальная цепь растягивается?

Ну во-первых, цепь сия не имеет вид обычной цепки на шею или на привод гаражных ворот. Скорее, она похожа на велосипедную или мотоциклетную. Давайте для упрощения представим, что она самая обычная, однорядная, как на вашем заветном «Орлёнке» из детства. Стало быть, имеет звенья и соединяющие их «оси». А теперь внимательно смотрим на отверстия в звеньях под те самые оси.

Номинально они круглые. Но в процессе естественного износа их форма приближается к овалу. Ведь очевидно, что цепь при работе испытывает высокие нагрузки на растяжение, а значит — условно говоря, всегда стремится «порваться».

Рассмотрим вышенарисованную картинку. Наши цепи имеют два вида звеньев — «А» и «Б». Соединяются они теми самыми «осями» (втулками). Со временем отверстия под втулки (сами втулки обозначены зелёным) разбиваются и приобретают овальную форму. Соответственно, А и Б просто «отъезжают» друг от друга по мере износа и увеличения радиуса овала. Вот и вся магия. И главное, что здесь нужно запомнить: сам металл звеньев не тянется . Иначе, это был бы совсем абзац. .

Бывают ещё варианты: например, разбиваются и сами втулки. Но повторюсь, общая длина цепи ГРМ увеличивается именно из-за разъезжания звеньев друг от друга . Но никак не из-за «тягучего» металла.

Почему так происходит?

• Ну во-первых, ничто не вечно . Любой физический предмет в нашей вселенной (хоть это для многих и не очевидно) имеет свой ресурс. На истирание, на гибкость, на термостарение, и так далее. Даже сверхкачественная цепь не может служить вечно. Вечными бывают лишь автомобили многоуважаемых комментаторов. А в реальном мире всё подвержено износу и старению. Да и качество деталей может плавать в очень и очень широких пределах.

А чему верить не стоит?

А верить не стоит сказкам про то, что цепь растягивается если ставить машину на передачу при парковке без ручника. Сколько об этом везде писано-переписано, и сколько «понимающих» дяденек в комментах с умным видом кивают головами. Просто жесть. Видимо, у всех у них цепь из резины и реально растягивается даже находясь в статике, в состоянии покоя.

Ну или баечке о том, что езда на высоких оборотах убивает цепь быстрее. Потому что, к сожалению, единицы понимают, что высокие обороты и высокая нагрузка — это два разных понятия, которые совершенно не обязаны друг от друга зависеть. Ну и ещё вагону той классической ереси, что можно встретить на форумах и в комментариях (в том числе и под моими статьями, разумеется). Перечислять всю эту чушь не хватит и книги, да и едва ли имеет смысл.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных цепей и правильных фаз ГРМ!

Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.

Как определить, что цепь ГРМ растянулась, и поменять своими силами

Цепной привод газораспределительного механизма передает вращательное движение от коленчатого до распределительного вала. Зубчатая цепь характеризуется надежностью, плавностью и бесшумностью во время работы. Качественные цепи не растягиваются и не сжимаются в процессе работы. С другой стороны, у этих элементов есть свой максимальный ресурс эксплуатации. Несвоевременная ее замена может привести к дорогостоящему ремонту.

В чем опасность растянутой цепи и есть ли регламент замены

Самыми распространенными поломками являются такие:

1. В процессе эксплуатации цепные соединения изнашиваются, расстояние между ними увеличивается. Это становится причиной перебоев в работе силового агрегата на холостом ходу.
2. Цепь может перескакивать через два зубчика. По этой причине двигатель может просто заклинить.
3. Если привод обрывается, то в первую очередь деформируются клапана ДВС, а в дизельных моторах нередко ломается распределительный вал. Таким образом, вследствие такой проблемы помимо оборванного цепного привода нередко приходится менять еще распределительный вал, клапана, прокладку головки блока цилиндров.

Срок службы цепи ГРМ составляет примерно 100000 километров пробега. Большинство автомобильных производителей утверждают, что этот элемент может работать чуть ли не вечно.

В реальности постоянные вибрации на высоких оборотах при работе двигателя провоцируют чрезмерное натяжение привода. Это неизбежно приведет к его разрушению. Таким образом, важно контролировать состояние цепного привода, производить своевременную его замену. Такие меры позволяют предотвратить значительные затраты на ремонт.

Симптомы износа

Определить выход из строя цепи сожно по следующим признакам:

1. Определить изношенный цепной элемент можно по состоянию системы зажигания. Если ее недавняя настройка быстро сбивается, то можно обоснованно подозревать растяжение цепи ГРМ.
2. Кроме того, об этом же свидетельствует стук, металлический скрежет при работе двигателя во время езды на автомобиле.
3. Косвенными признаками износа привода ГРМ являются перегрев мотора, снижение его мощности, сизые выхлопные газы, громкие звуки внутри глушителя.
4. На холостом ходу силовой агрегат работает прерывисто и грубо, издавая странные звуки.
5. Большинство современных автомобилей имеют специальные индикаторы, которые сигнализируют о малейших сбоях работы газораспределительного механизма. Ориентируясь на такие сигналы, можно смело менять растянутый изношенный элемент.

Если игнорировать такие сигналы, то могут погнуться клапана, а при худшем развитии ситуации блок цилиндров полностью выйдет из строя.

Поэтому при каждом плановом обследовании автомобиля следует производить проверку этого элемента ГРМ. Во время приобретения подержанного автомобиля этому элементу следует уделять достаточное внимание.

Алгоритм замены своими руками

На сегодняшний день существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. Они отличаются количеством звеньев (114 и 116). Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки:

1. Например, первые увеличивают мощность двигателя, снижают его шумность.
2. Экземпляры с двумя рядами характеризуются надежностью и повышенным ресурсом.

Для замены изношенного цепного привода понадобятся следующие инструменты:

• специальный ключ для регулировки натяжения;
• большая отвертка или «фомка»;
• натяжной инструмент;
• автомобильный набор гаечных ключей;
• специальное устройство для снятия стопорных колец;
• устройство для фиксации маховика.

Перед этой процедурой нужно обесточить АКБ, сняв с нее клеммы. Работы по замене цепного привода нужно проводить по следующему алгоритму:

• вначале снять кожух газораспределительного механизма;
• демонтировать картерную защиту двигателя, открутив болты ключами на 13,17;
• выкрутить крепежные элементы компрессора, снять ремень;
• убрать бачок жидкости для ГУР, патрубки системы охлаждения автомобиля;
• выкрутить крепежные элементы генератора, отсоединить от него клемму, снять этот агрегат для облегчения доступа до цепи ГРМ;
• открутив болты, снять шкив помпы;
• на последнем этапе снять защиту цепи газораспределительного механизма, демонтировать изношенный цепной привод.

После проведения демонтажа следует можно переходить к установке нового элемента:

• вначале зафиксировать маховик, сняв стартер, закрепив вместо него устройство фиксации;
• во время регулировки муфты поставить коробку передач в нейтральное положение;
• прокрутить муфту по часовой стрелке на 11 оборотов;
• закрепить коленчатый вал, вставив болт на место заглушки;
• отметить положение маховика, чтобы по метке регулировать цепь;
• извлечь держатель подушки двигателя;
• снять крышку зубчатого шкива, установить новую цепь ГРМ, заменив по необходимости изношенные ролики;
• в конце процесса закрепить натяжитель.

После затяжки болтов коленчатого вала необходимо сверить расположение метки на маховике. При совпадении произвести сборку в обратном съему порядке.

Таким образом, задача цепи ГРМ является довольно сложной, поэтому новичок вряд ли справится с этим. Если автомобилист не уверен в своих силах, то лучше обратиться за профессиональной помощью на СТО.

Как распознать и что делать при повреждении цепи ГРМ

Цепь газораспределительного механизма является важным компонентом многих двигателей и практически не требует обслуживания. Но если этот компонент ломается, двигатель может быть полностью выйти из строя. Как распознать повреждение цепи привода ГРМ и на что обратить внимание в случае неисправности.

Типичное отношение автовладельцев к цепи ГРМ следующее: пока она работает, чё её смотреть? Однако, если вдруг с ней что то происходит, возмущению нет предела. — Ведь это же ЦЕПЬ! Потому что результатом часто бывает серьезная поломка двигателя. Кроме того, постоянно идёт риторический спор, что лучше: более дешевым ремень ГРМ или «вечная» цепь. Как же распознать повреждение и что делать в случае неисправности цепи ГРМ?

Задача цепи ГРМ

В двигателе внутреннего сгорания важно, чтобы впускной и выпускной клапаны работали в точном соответствии с коленчатым валом, как в идеально скоординированном оркестре — все партии должны звучать в определенный момент времени. Задачу маэстро в этом случае берёт на себя цепь привода ГРМ. Она передает вращательное движение коленчатого вала на распредвал(ы). Коленчатый вал всегда вращается ровно в два раза быстрее, чем распредвал. Это единственный способ убедиться, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время.

Цепь или ремень?

Цепь ГРМ начала использоваться для соединения коленчатого вала с распределительным валом с 1910 года. Только с 1980-х годов с появлением пластмассовых и резиновых деталей металлическая цепь привода ГРМ была в значительной степени заменена ремнем ГРМ. Более дешёвый в установке ремень ГРМ в настоящее время применяется в двух третях предлагаемых моделей автомобилей . Это особенно актуально для небольших двигателей, т.к. зубчатый ременной привод занимает меньше места, чем цепной. Хотя некоторые производители, такие как BMW , Mercedes или даже Porsche со своими оппозитными двигателями, по традиции остаются верными цепному ГРМ. Сегодня он в основном используется в мощных двигателях, так как может передавать более высокий крутящий момент.

Обслуживание и уход за цепью ГРМ

Большинство производителей не указывают интервалы технического обслуживания для цепи ГРМ — в отличие от ремней ГРМ. Однако это не означает, что срок службы цепи привода ГРМ неограничен. Простая однорядная цепь ГРМ может иметь срок службы около 100 000 километров. Считается, что более прочные двух- и более рядные цепи имеют срок службы до замены до 500 000 километров. Уход за цепью привода ГРМ начинается с банальной проверки уровня масла в двигателе. Проблемы с цепью ГРМ не обязательно связаны с самой цепью. Потому что для бесперебойной работы требуются шкивы, направляющие и натяжители цепи. В более дешевых моделях эти детали обычно изготавливаются из пластика (бакелита), и являются слабым местом системы. Особое внимание уделяется в первую очередь натяжителю цепи. Он должен оказывать легкое давление на цепь, чтобы она плотно и точно проходила через шестерни. Путем точной регулировки с помощью натяжителя цепи можно продлить срок службы цепи привода ГРМ.

Что же может случиться?

Как и любая другая деталь, цепь привода ГРМ подвержена износу из-за механических нагрузок. Со временем (с пробегом) цепь может удлиняться. Удлинение может привести к пропуску отдельных зубьев на шестернях, что обычно приводит к повреждению двигателя. Но даже без пропусков растянутая цепь может метки в ГРМ, что повлияет на работу двигателя. Детали механизма цепного привода ГРМ больше подвержены износу, чем сама цепь. Натяжители цепи и направляющие считаются основными деталями подверженными износу и подлежат замене при пробеге от 100 000 до 300 000 километров, в зависимости от автомобиля. Запасные части цепного ГРМ часто предлагаются в виде полных комплектов для замены цепи привода ГРМ. Они содержат все необходимые детали для замены цепи, натяжителя цепи и направляющих.

Диагностика цепи ГРМ

Неисправность цепи ГРМ всегда бывает трудно обнаружить. Ранние проблемы с цепью привода ГРМ может дать о себе знать по дребезжанию и дребезжанию при холодном запуске двигателя. Однако через несколько секунд шумы снова исчезают. В этом случае нужно внимательно прислушаться к очередному холодному запуску.
В настоящее время современные диагностические устройства позволяют обнаружить удлинение цепи во время осмотра в мастерской, сравнивая данные датчиков коленвала и распределительного. Однако , например, VW говорит, что эта опция не используется в принципе, если только имеются жалобы от клиентов. Проще говоря: если вам кажется, что двигатель издает посторонний шум, то обязательно обратитесь в мастерскую.

Громкий хлопок и отсутствует реакция от двигателя: возможно, оборвалась цепь ГРМ. Немедленно остановитесь и отвезите автомобиль в мастерскую. Дребезжание, стук, щелчки: возможно, сломались детали механизма ГРМ или цепь растянута. Немедленно остановитесь и доставьте автомобиль в мастерскую, чтобы избежать возможных повреждений.
Щелчки, горит контрольная лампа двигателя: цепь привода ГРМ может быть растянута (сбились метки ГРМ).

Если вы услышите данные шумы, обратиться в ближайшую мастерскую. В этих случаях не всегда необходима замена цепи. Иногда помогает регулировка натяжителя цепи, чтобы цепь ГРМ снова заработала ровно.

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи, двигатель необходимо разобрать со стороны механизма ГРМ, чтобы получить доступ к соответствующим деталям. Обычно это делается на лицевой стороне двигателя, где расположены шестерни коленчатого и распределительного валов. Однако, встречаются моторы, в которых механизм ГРМ располагается в его задней части, поэтому приходится для начала снять КПП. Самостоятельно менять цепь ГРМ рекомендуется только опытным дилетантам. Потому что, малейшие ошибки могут иметь серьезные последствия для двигателя. В специализированных мастерских используются так называемые фиксирующие приспособления, чтобы шестерни не поворачивались в процессе замены.

Источник