Гидронатяжителя цепи volkswagen passat b5

Замена цепи и гидронатяжителя цепи Volkswagen Passat B5

Мы столкнулись с такой проблемой, как на автомобиле Пассат, двигатель которого AWT появился не очень приятный звук, напоминающий шрябанье, когда автомобиль прокручивается на холостых оборотах. Такой звук говорит о поломки цепи и её гидронатяжителя. У нас ещё был потек выпускного распределительного вала.

Сальник может течь через дренажный канал, если он забился. Забиться он может если вы используете некачественное мало или если вы пропустили срок замены.

Нам понадобится Гидронатяжитель цепи, затем новая цепь, прокладка, сальники распределительного вала, а также новые прокладки для клапанной крышки.

Так выглядят гидронатяжители, мы покупали оригинальные.

Ниже предоставлена цепь, также оригинальная.

Теперь посмотрим на номер оригинальных прокладок гидронатяжительной цепи.

Это сальники распределительного вала.

А вот так выглядят прокладки для КК.

Чтобы снять защиту, выкрутите болты крепления.

Воспользуемся ключом с головкой на десять и открутим болт крепления расположенный в центре снизу

Торкс крепления бампера выкрутим, он крепится к крылу. Затем затяните.

Теперь Торксы крепления(их три) нужно открутить. Выполняем это с двух сторон(правой и левой)

Воспользуемся отвёрткой и поднимим пружинку, затем снимем рычаг блокировки капота

По обеим сторонам(правой и левой) выкрутим торксы их два, они крепят решетку переднюю.

Снизу решётку тоже снимаем, она крепится защёлками.

Болты крепления бампера и усилителя откручиваем.(4 штуки)

Бампер снимаем, продвинув вперед.

Болты крепления переднего бампера тоже открутим.

После усилитель демонтируем.

Болты крепления воздухоразборника тоже убираем, после фильтр можем снять.

Источник

Как работает натяжитель цепи Фольксваген Пассат Б5

Функции натяжителя цепи в Volkswagen Passat B5

В Volkswagen Passat B5 натяжитель цепи является важной частью системы газораспределения двигателя. Его основная функция заключается в обеспечении правильной натяжки цепи привода газораспределительного механизма. Натяжитель цепи служит для поддержания оптимального натяжения и устранения любой возможной растяжимости цепи, которая может возникнуть в процессе работы двигателя. Его неправильная работа может привести к нестабильной работе мотора, снижению его мощности и даже поломке двигателя.

Признаки неисправности натяжителя цепи

Неработающий или неисправный натяжитель цепи в Volkswagen Passat B5 может проявляться следующими признаками:

• Шумы во время работы двигателя, которые могут быть похожи на посторонний щелчок или стук;
• Повышенное шумное трение;
• Неравномерность работы двигателя, перебои или его полная остановка;
• Увеличение потребления топлива;
• Появление ошибок в системе управления двигателем;
• Потеря мощности или низкое давление масла.

Если появились подобные признаки или симптомы, рекомендуется немедленно обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.

Процесс замены натяжителя цепи

Замена натяжителя цепи в Volkswagen Passat B5 может быть сложной процедурой и требует определенного опыта и навыков. Рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику или сервисному центру.

Процесс замены может включать следующие шаги:

1. Отсоединение отрицательного клеммного зажима аккумулятора;
2. Снятие защитных кожухов двигателя, обеспечивающих доступ к месту установки натяжителя;
3. Отвод давления от системы топлива;
4. Снятие ремня привода газораспределительного механизма;
5. Снятие старого натяжителя цепи;
6. Установка нового натяжителя цепи;
7. Установка ремня привода газораспределительного механизма;
8. Установка защитных кожухов двигателя;
9. Подключение отрицательного клеммного зажима аккумулятора.

Важно помнить, что данный процесс может различаться в зависимости от конкретной модели и года выпуска Volkswagen Passat B5. Для достижения лучших результатов рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации или консультации специалиста.

Источник

Тема: Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

Опции темы

Поиск по теме

Пушистый Регистрация 22.12.2006 Адрес Санкт-Петербург Возраст 40 Сообщений 30,220

Спасибо:

Получено: 6,726 Отправлено: 4,701

Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)

Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)

— Откручиваем болты и снимаем защиту картера

— Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала

— Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

— Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

— Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

— Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

— Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

— Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

— Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

— Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

— Снимаем передний усилитель бампера

— Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

— Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

— Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)

— Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого

— Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

— Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

— Последствия протечки сальника ГРМ

— Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм

— Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.

— Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

— Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

— Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

— До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))

— Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

— Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

— Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

— Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

— Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

— Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

— Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)

— Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм

— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

— Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

— Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

— Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

— Вид форсунок после снятия штекеров

— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

— Откручиваем гайки крепления КК

— Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

— Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

— Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

— Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

— Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось

— Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

— Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

— Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

— Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

— Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

— А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….

— Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

— Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?

— Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное

— Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня

Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели

— Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность

— Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.

— Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение

— Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

— Готовим «операционное» поле для монтажа

— Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

— Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

— Общий вид демонтированных запчастей

— Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

— Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

— Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

— Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

— Кладем на место прокладку ГНЦ

— Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

— Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.

Не забываем. Что. Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу.
Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий.
Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах.
Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.

— Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

— Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

— Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

— Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

— Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

— Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

— Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

— Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

— Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….

— Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам

— Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

— Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее. Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

— Сжатый демпфер со стопорной пластиной

— Устанавливаем демпфер на место

— Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

[

— Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно. вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

— Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

— Затягиваем болт звездочки распредвала

— Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

— Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

— Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

— Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

— Прокладываем на место ремень генератора

— Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

— Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

— Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.

Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет. При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:

— После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт

— Снимаем подшипник с натяжителя

— Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
— Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников

— Вставляем сальники в подшипник

— Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок

После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора

Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.

Источник