Двигатель мотоцикла с цепью справа
Звонкий цокот в двигателе
Сообщение Zevs » 11 апр 2012, 11:45
В начале сезона не было.. Появился после смены масла. Толи так совпало.. толи в этом была причина 
Звук раздается от двигателя. Слышно как с левой, так и справой стороны. Звонкий. Истинное место звучания выявить проблемотично. Слушал двигатель стетоскопом — звона нету.
Отвозил мастеру на СТО. Сказал — что звук издается из глушителя (сечет возле цилиндра). Сегодня заделал сечь, но звук остался.
Появляется, когда двигатель хоть чуть поработает.
Звук напоминает электрический (когда свечку проверяешь, вытащив ее и прислонив к массе). Или как будто провод не оделся на свечку..
Сначала думал на клапана. Но оказались в норме. Не стучат, не цокотят.
Вроде как наиболее вероятное место — это с левой стороны, под крышкой, ближе в переднему цилиндру.
Двигатель работает нормально, тянет хорошо. Не глохнет. Вроде все пучком. Но звук раздражает.
Как известно — холостой ход должен быть на 1200 оборотов.
Я, видимо, настроил на куда меньшее. «На слух» один товарищ сказал — что работает он у меня на 600 примерно.
Прибавил холостого хода. Заработал ровнее, лампочки перестали мигать так явно. и. звук пропал почти. Т.е. его уже не слышно — но если искать и прислушиваться именно к этому звуку — услышать почти можно..
Убираю холостой ход, и звон опять появляется. Чорт пойми что.
Источник
Линейка H2R Kawasaki Ninja и характеристики
Тестовая версия спортивного мотоцикла Kawasaki Ninja H2 была представлена в 2014 году. Летом следующего года первые партии байков поступают в авторизованные точки продажи бренда. Почти сразу, наравне с гражданской версией H2, появляется гоночная модификация Kawasaki H2R.
Особенности выпуска Линейка H2R
Модель Kawasaki Ninja H2R – гоночная версия, предназначенная только для трека и выдающая 310 л.с.
Более того, новые модификации байка начинают разрабатываться спустя два года с момента продаж. Кроме присущих любому спорту деталей, линейку сразу выделяют две ключевые особенности:
- впервые в серийной продаже на мотоцикле появляется система наддува;
- скорость нового байка превышает отметку в 300 км/час .
Отметим что Yamaxa VMAX, с характерными дополнительными трубами по сторонам топливного бака даже в премиум-комплектации использует их не для наддува, а кроме того её скорость посредством электроники режут на отметке 220 км/ча с.
Kawasaki, продаваясь по всему миру не имеет никаких глушилок и официально считается самым быстрым мотоциклом в мире.
Но также нужно обратить внимание что H2R чисто гоночный мотоцикл, поэтому не имеет зеркал и большинства световых приборов. Кроме того, среди документов на него нет ПТС — а следовательно, зарегистрировать его невозможно, и появление на нём на дорогах общего пользования обязательно заинтересует инспекторов дорожной полиции.
Технические характеристики
Ключевой особенностью мотора байка является наддув. В его роли используется центробежный нагнетатель на две скорости. Дополнительно, для лучшего отвода тепла от двигателя используется решетчатая конструкция рамы. Если не считать этого — движок у мотоцикла обычный, 4- тактный, на 4 цилиндра, расположенных в ряд:
- рабочий объём — 988 см 3 ;
- количество цилиндров — 4 ;
- число тактов — 4 ;
- количество клапанов — 16 , по 4 на цилиндр;
- мощность — 200 (310) л.с ;
- крутящий момент — 133,5 (165) Нм ;
- охлаждение — жидкостное ;
- подача топлива — инжектор 4х система двойных инжекторов, 50 мм;
- зажигание — цифровое ;
- пуск — электростартер ;
- объём бака — 17 л .
Жёсткое назначение одной из модификаций только на треки должно было отразиться на настройках мощности и крутящего момента. Её показатели — в скобках.
Трансмиссия и сцепление
Мотор мотоцикла комплектуют 6-ступенчатой КПП. Ещё до начала производства коробка была перебрана, передаточные числа раскидали по всему диапазону оборотов, уменьшили ход лапки.
Лапка управления 6-ступенчатой коробкой передач.
Байк имеет квик-шифтер и проскальзывающее сцепление. Несмотря на нагрузки, которые он может испытывать в процессе гоночной карьеры — особых усилений делать не стали. Все по стандартам:
- Многодисковое, в масляной ванне сцепление. Передача усилия — трос.
- Основной привод — цепь.
Классический цепной привод.
Тормоза
Наддув, да гарантированные 300 км/час требуют хорошей тормозной системы. Но отличается она от стандартов несильно, за исключением использования деталей Brembo .
Источник
Двигатель мотоцикла с цепью справа
«Значисса так»© (Рядная двойка с простой одноряной цепью по середине)
1. Ставим на нейтралку, выкручиваем свеч и снимаем крышку распределителя (или где так му кого болт для проворота коленвала;
2. Делаем свободный доступ к цепи (в моём случае потребовалось снять бак и крышку ГРМ);
3. Вынимаем натяжитель (или ослабить цепь, если он позволяет (как у меня));
4. Желательно вынуть «лыжу», если позволяет конструкция и рама ( у меня передняя спокойно вынимается);
5. Приличной большой тряпочкой прикрываем все «дыры» в головке — особенно это относится к щели в которой цепь (иначе будет проблема достать, если что упадёт внутрь);
6. Флексой пилим цепь. Прямо на звёздочке (любой) сбоку спиливаем расклёп. Осторожно рассоединяем и привязываем (мягкой(!) проволокой — никаких стяжек. Подведут 100%) концы цепи так, что бы цепь не «убежала» (я просто подвязывал концы к раме);
7. Убираем мусор и тряпку;
8. Теперь самое сложное — берём новую цепь, вставляем в неё звено, соединяем со старой (с тем её концом, который при вращении пойдёт внурть двигателя) и держим одной рукой внатяг, а второй начинаем проворачиватьрыгатель. Всё понемногу, периодически вытягивая старую цепь за вылазящий конец (новую не отпускаем!). Для временной фиксации можно использовать звёзды распредвалов.
Через минуту- две, новая вылезет наружу (последние сантиметры затянутой внутрь новой пускаем по звезде распредвала. После этого нужно будет к соеденительному звену присоеденить, вместо старой цепи новую. И снова постелить тряпку.
Потом одеть перемычку и расклепать. Расклёпывать можно как молотоком (там резинок нет — главное не пережать), так и расклёпывателем. Если молотком (как я) с одной стороны (звена) подкладывается миникувалдочка грамм на 500, а по второй осторожно начинаем бить молоточком грамм на 100-150, стараясь изначально придать расклёпу форму грибка и периодически проверяя цепь на гибкость.
9. После этого нужно освободить распредвалы и выставить всё, как положено, по меткам. Т.е. как обычно, когда снимаем распредвалы или голову. С полным проворотом коленвала и проверкой меток.
10. Поставить всё снятое и ездить.
По перваку, с придумыванием «технологии» и подбором подходящего инструментя у меня ушло часа два на всё.
ЗЫ. Повторюсь — это для однорядной цепи. Как у многорядной — не знаю. Но не думаю, что бы принцип сильно отличался.
ЗЗЫ. Старую и новую цепь связывать чем либо (проволлокой, стяжками, синей изолентой) нельзя — или не пройдёт через нижнюю звёздочку на колневале, или вообще порвётся (вытащить образовавшийся «мусор» отттуда без эндоскопа, думаю не получится).
В теории можно попробовать временно зафиксировать чем-то соеденительное звено (хотя вне цилиндра оно уже никуда не денется — там не те зазоры), но даже не представляю чем. Герметиком в отверстия и дать застыть? Там тоже «не те зазоры».
UPD. Будет интересно услышать и о других технологиях.
у мну не согнуло. Да и «если» — крутится-то не стартером а ключом и рукой. Всегда можно почувствовать, что «упёрлось».
ЗЫ. Когда цепь рассоеденена, у мну распредвалы выворачивает в положение «закрыто» для всех клапанов.
С одним распредвалом, наверное, так не получится — там и правда его скидывать надо.
А, с другой стороны, их всё равно надо скидывать, что бы потом всё выставить по меткам.
Наверное с этого и начинать надо. Только не забыть цепь подвязать, что бы пото не вылавливать её в потрохах
Источник