Доработка натяжителя цепи z14xep

Тема: двигательz14xep

двигательz14xep

у меня астра H GTS дв. Z14XEP, подскажите, что может быть, работает мотор как дизель! причина? вместо грм стоит цепь, но никаких звонких и посторонних звуков нет. Тянет машина хорошо, обороты в норме. Благодарю за ответ.

Звук на холодную, а потом пропадает? Если да, то возможно гидрокомпенсаторы. Посмотри уровень масла, долей до верхнего уровня (не выше). Пробег-то сколько?

Пробег 75 000, как раз на холодную все нормально, а вот потом.

Возможно, умирает натяжитель цепи. Поговаривают, что это достаточно распространенное явление на этом движке. У меня наблюдалось аналогичное на пробеге 85 тыс. В сервисе сказали, что можно еще ездить, пока совсем не затарахтит Отъездил до 105 тыс. и поменял цепь с натяжителем и направляющими, после чего почувствовал себя человеком — движок стал крутиться явно веселее, машинка стала подинамичнее (возможно, с растянутой цепью плывут фазы газораспределения. ). Более подробно эту тему обсуждают на корсаклубе, т.к. Z14XEP больше распространен на Корсах, чем на Астрах.

Натяжитель, как раз к 100 тыс. умирает.

Вроде как, «дизелить» такие движки начинают в районе 60-70 тыс. пробега (цифра взята на основе изучения форума на корсаклубе) из-за конструктивного просчета — короткого штока натяжителя. На замену дефектным сейчас уже идут натяжители с доработанной конструкцией.

Signalman
Цепь когда меняли, вы как я понимаю уже не оригинальную ставили? Не подскажите, какой производитель поставлял или поставляет цепи GM, чтобы ненарваться на туже беду, и еще, доработанный натяжитель как его отличить от старого в каталогах? Опять же шестерни, как вы считаете к 100тыс.км, стоит ли менять по причине износа? зарание благодарен!

я тоже слышал про короткий шток натяжителя

Взято с корса клуба,
autotir
Цепь настоятельно рекомендую фирмы IWIS или SWAG (в SWAGe упакован тот же IWIS), в оригинале цепь идет SACHS, а она далеко не самого лучшего качества, знаю давно по другим моторам (сильно «тянется»).

Я поставил сваг цепь и сваг натяжитель, заменил планки, звезды не стал трогать, пробег на момент замены 88 тыс км,z14xep, причина замены- жуткое стрекотание на горячий двигатель (дизилит), после замены все тихо спокойно. Из приблуд для фиксации РВ брал старый штангельциркуль отпиливал нужную длину планки (очень ровная и жесткая сталь), для блокировки КВ обычный удлинитель из среднегонабора головок (раб сторона квадрат 10х10) и то блокировать КВ нужно воосновном только для откручивания болта КВ основного, уж очень он крепко сидит, без хорошего плеча не возметься, я использовал трубу см40. В последующем сам КВ просто так не крутится без некоторых усилий так что так таковой его блокировки не требуеться, опятьже только когда закручиваем центр болт КВ обратно.
Вообщем меняйте цепь с натяжителем и дабудет тишина!

Вроде такая же фигня. машина тянет хорошо, на холостых оборотах когда авто прогретый в салоне чувствуется как работает двигатель (вибрация ) с наружи двигатель работает нормально посторонних звуков нет, пробег 112 тыс. рекомендуете цепь заменить с натяжителем? подскажите сколько это удовольствие будет стоить приблизительно работа с матерьялами.

ЗЫ: У жены корса 1,2 тоже на цепи, пробег у нее правда 55 тыс. но работает тихонько ни какой вибрации на холостых. все четко
ЗЫЫ: вибрация не такая что аж все тресет, но она чувтсвуется и по рычагу КПП и 5-той точкой.

Последний раз редактировалось elf29; 24.04.2013 в 12:02 .

Источник

Доработка натяжителя цепи опель

Мастерская: гидронатяжитель. о чем шумела цепь

Например, немногие задумываются о том, как изменяются фазы газораспределения, если приводная цепь и звездочки сильно изношены. Это приводит к опасным колебаниям, из-за которых обрывается успокоитель — ну а без него цепь хлещет по звездочкам еще сильней. Фазы газораспределения тоже гуляют, отслеживая такие колебания. Можете не сомневаться — мощней или экономичней мотор не станет, не говоря уже о долговечности.

Иногда хочется воскликнуть: почему все новое («прогрессивное») в нашем автопроме на поверку оказывается источником проблем для автовладельцев и для нас, ремонтников? Вот одна из них. Открыв «За рулем» (2001, № 5 и 2002, № 1), вы узнаете, как устроен гидронатяжитель цепи ГРМ. Задумка прекрасная — не то что примитивный механизм, требующий периодической регулировки цепи по мере износа! Перед вами — продукт самой передовой «гидравлической мысли»: как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» — едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется еще… Прекрасная автоматика.

Но прислушиваясь к шумам «нив-21213» (их моторы 1,7 л как раз оснащены гидронатяжителем), я не раз настораживался: «Что-то в ГРМ не так!» Известно ведь, чем кончаются «шутки» с цепью, если она перескочит через зубья звездочек. Минимум — погнутые клапаны… Как в театре: если на стене висит ружье, оно в конце концов выстрелит.

Долго ожидать не пришлось. «Нива» этого клиента прибыла на эвакуаторе — часом раньше он позвонил, жалуясь на «страшный грохот»… По понятным причинам не пуская мотор, мы сняли клапанную крышку: ого — цепь перепрыгнула через четыре зуба! Болтается, будто и нет натяжителя. Сняли его — увидели заклинивший в утопленном положении плунжер: возвратная пружина не справилась. Попробовали плунжер вытащить — не смогли и мы, крепко сидит! Но вспомните: если обратный клапан исправен, как масло могло уйти из-под плунжера?

Чтобы разобраться, занялись «хирургией» — осторожно вскрыли неразборное устройство («болгарка» и токарный станок под рукой!). Явных дефектов не нашли (см. фото), но ведь плунжер был-таки заклинен! Какова причина? Возможно, твердые частицы в грязном масле. «Недержание» клапана, скорее всего, тоже связано с попавшей под шарик соринкой. Мы, конечно, знаем, что подобные детали гидравлики по точности должны быть высочайшего класса, но как тогда понимать дальнейшие приключения?

Отремонтировав пострадавшему головку цилиндров (с заменой четырех клапанов), поставили новый гидронатяжитель. Пустили мотор — звук работы на холостом ходу, мягко говоря, разочаровал: опять клацает ненатянутая цепь. Ясно: плунжер не выдвинулся насколько надо. Плавно увеличили число оборотов до 5000 — и шума не стало. Повысившееся давление заставило-таки плунжер выдвинуться. Ура? Не торопитесь. Сбросили до холостых… и тут — сначала едва заметно, потом все явственней — противное клацанье возобновилось. Масло ушло из-под плунжера!

Привезли из магазина еще один гидронатяжитель. Этот удивил по-настоящему: не уместился в посадочном гнезде головки! Сравнив его диаметр с предыдущим, мы поняли, что изготовитель считает этот размер второстепенным — разница 0,4 мм. Не многовато ли? (Помню мрачные времена госприемки, когда на весь Союз ославили один из подшипниковых заводов, где прослабили внутреннее кольцо аж на пять микрон — брак, граничащий с преступлением!)

Озлившись, хватаю в одну руку «толстый» натяжитель, в другую — микрометр и сам лечу в магазин. Попросил выложить на прилавок 10 штук, все обмерил и нашел два (!) пригодных для установки на двигатель.

Итак, попробуем еще один. «Мир под оливами» так и не наступил — снова цепь клацает… Владелец совсем пал духом, жалко его. Тогда мы пошли на крайнюю меру. К обычному механическому натяжителю выточили втулку-удлинитель, чтобы длина узла в сборе соответствовала гидронатяжителю. Втулку напрессовали на плунжер, зафиксировали сваркой. Затем натянули цепь, и клиент с тех пор ездит довольный.

Эта история задела меня всерьез, и я обзвонил несколько крупных дилерских центров по продаже и ремонту автомобилей ВАЗ. Оказалось, шум цепи двигателей 1,7 л на «нивах» — явление почти рядовое. (Еще немного — и его назовут «нормальным»!) Заодно оказалось, что знают там еще об одной беде — поломке маслоподводящей трубки. Говорят, двигатели, запоротые ездой без масла, уже встречались.

Что тут добавить? Любая автоматика хороша, если безотказна. А рассчитывать на это при разбросе посадочных размеров в полмиллиметра не приходится.

Как натянуть цепь распредвала?

Подскажите как натянуть цепь распредвала на ОФА — 2,4 СНЕ? Где находиться натяжитель? Спасибо.

При запуске первые 2-3 сек. гремит, потом проходит. Такое ощущение, что пока масло загонит везде где надо, шумит.

3 секунды могут компенсаторы стучать, пока не наполнятся

Да,у меня в мороз один цокает при заводке минут несколько.Но по звуку можно различить .что шумит.Компенсатор делает тонко так»Цок-цок»,а цепь «Шж-шж»

Главное то забыли.Если снимать натяжитель.то нужно еще и насос гидрача снть А компенсаторы можно и почистить.Я когда свои достал.то они все залипшие были.Еле поразобрал.Но не стучали ведь Хороше.что проверил.А то уже ставить собирался так.Ну а цепь-можно гидронатяжитель и наврить.Что там с головки стачивать то.Но это для продажи хороше

Да.что бы туда подлезть -весь передок разбирать надо.желательно и раитатор снять,что бы нечаянно ключиком его не почикать.Было такое-хорошо радиатор в запасе был

При запуске первые 2-3 сек. гремит, потом проходит. Такое ощущение, что пока масло загонит везде где надо, шумит.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля Opel Astra

4.6.6 Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л) / Opel Astra

Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Не проворачивайте двигатель при снятых натяжителях цепей!

Порядок выполнения

1. Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Подоприте двигатель тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок. Выверните болты крепления опоры подвески силового агрегата к головке цилиндров.

1. Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

1. Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

1. Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Порядок выполнения

1. Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и установите его в головку цилиндров глухим концом к цепи.

1. Установите на колпачок натяжителя новое уплотнительное кольцо, затем вверните колпачок в головку цилиндров, затянув с требуемым усилием.

При установке нового натяжителя разблокируйте его, полностью, до щелчка утопив центральный стержень колпачка, — теперь стержень натяжителя должен свободно утапливаться и плавно возвращаться в исходное положение.

1. Установите правую опору силового агрегата (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
2. Установите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).

Порядок выполнения

1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

1. Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

1. Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

1. Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков повреждений и чрезмерного износа. В случае необходимости произведите замену.

Порядок выполнения

1. Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и вставьте его в крышку привода ГРМ глухим концом в сторону цепи.

1. Установите новое уплотнительное кольцо на колпачок и наверните колпачок на крышку, затянув его с требуемым усилием.

При установке нового натяжителя ослабьте его, полностью, до щелчка утопив центральный стержень колпачка, — теперь стержень натяжителя должен свободно утапливаться и плавно возвращаться в исходное положение.

1. Установите на место защиту картера и опустите автомобиль на землю.

Башмаки натяжителей верхней и нижней цепей

Замена башмаков производится в случае выявления признаков повреждений или чрезмерного износа, — см. Снятие и установка крышки привода ГРМ.

Замена натяжителя ЦЕПИ ГРМ Opel 2.0 DTH (Zafira A, Astra G) \ Замена цепи ГРМ без снятия поддона OPEL ASTRA H 1.3 CDTI. OPEL ASTRA VECTRA ZAFIRA 1.9 cdti замена ГРМ (секретный гараж) Перескок цепи G4NA, как избежать.

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

• Электронная педаль газа.
• Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
• Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

1. Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
2. Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
3. Combo C (с 2004-го по 2010-й).
4. Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
5. Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

1. Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

1. Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

1. Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Доработка натяжителя цепи опель

4.6.6. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

1. Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Подоприте двигатель тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок. Выверните болты крепления опоры подвески силового агрегата к головке цилиндров.

1. Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

1. Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

1. Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

1. Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и установите его в головку цилиндров глухим концом к цепи.

1. Установите на колпачок натяжителя новое уплотнительное кольцо, затем вверните колпачок в головку цилиндров, затянув с требуемым усилием.

1. Установите правую опору силового агрегата (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
2. Установите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).

1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

1. Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

1. Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

1. Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков повреждений и чрезмерного износа. В случае необходимости произведите замену.

1. Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и вставьте его в крышку привода ГРМ глухим концом в сторону цепи.

1. Установите новое уплотнительное кольцо на колпачок и наверните колпачок на крышку, затянув его с требуемым усилием.

1. Установите на место защиту картера и опустите автомобиль на землю.

Башмаки натяжителей верхней и нижней цепей

Замена башмаков производится в случае выявления признаков повреждений или чрезмерного износа, — см. Снятие и установка крышки привода ГРМ.

Доработка натяжителя цепи опель

Установка автоматического натяжителя цепи

Напомню, у меня Ваз 2101 с двигателем 1.2. Установил 24 апреля 2005.

Самой большой заморочкой было снять, а вернее очистить от «культурного слоя» родной натяжитель — место чертовски неудобное. Чтобы открутить крепёжные гайки мне понадобилось минут пять, причем самая неудобная выкрутилась вместе со шпилькой. Затем тщательно очистил и обезжирил привалочную плоскость, промазал герметиком по инструкции прокладку и привалочную плоскость нового натяжителя и посадил его на шпильки предварительно измерив глубину колодца от фланца до башмака натяжителя (вошло в допуск 55мм по инструкции). Закрутил все обратно. Выдернул чеку и в отсутствии динамометрического ключа завернул «разумно» пробку натяжителя.

Перед заводкой на всякий случай по настоянию одноклубников прокрутил на пару оборотов двигатель вручную «кривым стартером» для выборки слабины цепи натяжителем.

Завёл. Особой разницы не прочувствовал, т.к. цепь и до этого была правильно натянута. После этого проехался не нагружая двигатель пару километров, а затем несколько раз выкрутил до 6500. Двигатель работает тихо.

Через тысячу км пробега появились посторонние звуки в грм — при запуске на холодную звон похожий на звон цепи, потом исчезает. Разобрал.

Запаса хода штока у натяжителя ещё хватает, цепь не растянута.

Звук шёл от разрегулировавшегося клапана (условия эксплуатации высокооборотистого двигателя). Подрегулировал клапана, так что теперь грешить на них незачто. Мотор работает в жёстких условиях — обороты до 7-8 тысяч, однако утром на холодную звона цепи замечено небыло, сохраняется исчезающий с нагревом лёгкий шелест — обычное дело для пластикового успокоителя 21213. Прошло полтора месяца и 500км пробега.

На двигатель установлен новый спортивный распредвал Тольятти 12 (подъём кулачков 12мм, фаза 306 град.), после некоторых мытарств с клапанами (вал неполнобазный) были заменены на новые все клапанные рычаги и их пружины. Про эффект рассказывать здесь не буду, но двигатель работал ровно и тихо.

Приятно, что после моего отзыва на сайте компании «НТЦ-Родос» к моей персоне был проявлен живой интерес и стремление узнать подробности работы натяжителя и возникающих проблем. Собственно по просьбе Валерия (Garin) и составлена данная статья.

Отмечу некоторые неудобства при использовании натяжителя, которые впрочем разрешимы и не существенны для обычного водителя, который в мотор самостоятельно не вторгается.

При снятии шестерни распредвала требуется ослабление цепи (для чего обычно откручивается контрящая шток стандартного натяжителя гайка, натяжитель не снимается), так вот при установленном автоматическом натяжителе это действо несколько затруднено. Снимать его целиком не целесообразно, т.к. шпильки в блоке имеют обыкновение выкручиваться, повреждая резьбу, да и сам натяжитель промазан герметиком и расположен, как указано выше в достаточно труднодоступном месте. Таким образом при выкрученной крышке натяжителя и вынимании подпружиненной направляющей, шток остаётся поджатым храповиком, т.е. цепь остаётся натянутой, для ослабления цепи приходится лезть длинной отвёрткой и давить на храповик — шток освобождается и под весом цепи уходит в корпус натяжителя, но занятие это чересчур эквилибристично.

Моё предложение было таково — несколько изменить форму храповика, добавив на нём упорную площадку для той же отвёртки (см. рис.), на что пообещали учесть моё мнение при выпуске следующей партии натяжителей и изменить форму собачки.

ЗЫ: С момента написания статьи машина пробежала ещё пару-тройку тысяч, что для «гражданской» машины равно 10-15 тысячам. Цепь молчит. Так что рекомендую.

10 необходимых простых доработок «Нивы». Повышаем уровень комфорта и безопасности

Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного «простора для творчества» имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого — предлагаю небольшую подборку «лайфхаков» по, «пятиминутной» и не только, доработке Нивы.

1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное — между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.

2.»Ноздря» на воздухозаборник капота. «Ноздря» способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и «ноздрей». Путей решения множество, но самый простой — прозрачный герметик.

3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить — решать вам, но мое мнение — эта доработка «маст хэв» и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение «уюта» в салоне и улучшает внешний вид.

Доработка натяжителя цепи опель

1. На пробеге 15000 цепь растягивается, образовывается провис цепи.
2. Периодически появлялся «Бряк» при запуске двигателя.
3. После небольшой пробуксовки, появился вой в районе звёздочек распредвалов.
3.1 Перескочила цепь на 2 зубчика вперед по ходу вращения на впускном распредвалу.
3.2 Ломается верхний успокоитель (вероятная причина воя).
4. Под замену:
4.0 1729970094 Цепь в данном случае не меняли. — (Состояние не известно.)
4.1. 1720520216 Направляющая цепи верхняя (Успокоитель) — Сломана.
4.2. 1720503016 Башмак натяжителя цепи. — (Состояние не известно.)
4.4. 1720500016 Успокоитель цепи. — (Состояние не известно.)
4.5. 1720500011 Натяжитель цепи. — (Состояние не известно.)
4.6. 6619973646 Сальник коленвала передний.
4.7. 1720160021 Прокладка клапанной крышки.
5. Авто на ходу.
===========================================

Двигатель Ssangyong New Actyon G20DF

1.1 1720520216 Направляющая цепи верхняя (Успокоитель) — (после 2013 года вып.)
1.2 1720520116 Успокоитель цепи верхний / RAIL ASSY-SLIDING UPR (В комплектации может отсутствовать.)
2. 1720500011 Натяжитель цепи пружинно-гидравлический плунжерного типа.
3. 1720503016 Башмак натяжителя цепи.
4. 1720500016 Успокоитель цепи.
5. 1729970094 Цепь привода зубчатая с односторонним зацеплением.
6. 1720500147 Муфта привода / Регулятор фаз газораспределения.
7. 1720520101 Звёздочка распредвала
8. 1720520303 Звёздочка коленвала

+ 6619973646 Сальник коленвала передний.
+ 1720160021 Прокладка клапанной крышки.

2. Причина «Рыкания цепи».
— Цепь растянута:
— Цепь привода однорядная и видно перенагружена для данного двигателя.
— От плохого качества цепи.
— Неудачная конструкция натяжителя, лишённого блокировки противохода.
— Износ Башмака натяжителя цепи.
— Износ Успокоителя цепи.
— Износ шестерней;
— Возможно неудачно подобран профиль зуба на шестернях.

2.1 Причина Перескока цепи ГРМ.
— превышение допустимых значений, см.выше.
(Не менее 10-ти случаях на форуме по 11.06.14, без загибки клапанов по 24.02.2015.)
(Перескок через верхнюю и нижнюю шестерню, конкретные случаи зафиксированы.)
(Цепь может перелететь в любом месте!)

3. Причина «Звона цепи» (Не путать с «Цокающим» звуком гидриков фазовращателей клапанов.)
— Цепь перетянута:
— от перенадавленного по каким либо причинам натяжителя;
— от слишком большого давления масла, что маловероятно.

Особенности:
Во время запуска двигателя 1-2 секунды проявляется звук «Брякания цепи».
Во время работы двигателя с пробегом, происходит Износ=»Рыкание», перетяжка=»Звон» и Перескок цепи.
Если бы перескок цепи происходил во время запуска, то на автомате перескакивала бы, как и на механике, — чего не происходит.
. (Напрашивается тема с конкретными случаями.) .

Борьба с ослаблением, перескоком цепи.
1. Установка верхнего успокоителя (Ssangyong 1720520216), если его нет.
2. Доработка гидронатяжителя.
2.1 — Автонатяжитель пружинно-гидравлический с увеличенным ходом плунжера.
2.1 — Автонатяжитель с блокировкой обратного хода рабочего поршня.
2.2 — Автонатяжитель пружинно-гидравлический плунжерного типа с клапанами по входу и выходу.
2.3 — Автонатяжитель пружинно-гидравлический плунжерного типа с клапанами по входу и уплотнением на выходе.
2.4 — Автонатяжитель гидравлический с храповым механизмом. (аналог 1.2 или 1.3)
2.5 — Натяжитель винтовой с фиксированным натягом.
3. Установка дополнительного маслонасоса на запуск двигателя.

(Доработка для SY)
1. Замена цепи на двухрядную .
2. Замена башмака натяжителя цепи на натяжное устройство с шестерней.
3. Автонатяжитель с блокировкой обратного хода рабочего поршня.
(Ssangyong и Солерс — ждём от вас бюллетень доработок. )
================================================== ================

Что делать?
— Слушать изменения привычного звука.
— Для МКПП — Не парковаться с включённой передачей, особенно под уклоном (не растягивать цепь).
— Своевременно, каждые 30 т.км — визуальный контроль натяжения цепи с возможной заменой цепи и т.д.
— Для Натяжителя с фиксированным натягом следить и регулировать, при необходимости, через каждые 5 т.км.
— Не заводить двигатель, кратковременными включениями зажигания.
— При пробуксовке, в пробках и т.п., — резко «не играть» педалью газа.

Собирался как FAQ.
Извините за отсутствие авторских ссылок.
Объективные замечания и уточнения приветствуются.

Источник