Двигатель Audi, Volkswagen ADR
Моторостроителями автоконцерна VAG разработан и запущен в производство силовой агрегат, имеющий ряд принципиальных отличий от ранее выпускавшихся. ДВС вошел в линейку фольксвагеновских моторов EA827-1,8 (AAM, ABS, ADZ, AGN, ARG, RP, PF).
Описание
Двигатель создан в 1995 году и производился до 2000 года включительно. Предназначался для оснащения востребованных на то время моделей авто собственного производства концерна.
Выпуск мотора производился на заводах VAG.
Двигатель Audi, Volkswagen ADR представляет собой четырехцилиндровый рядный бензиновый атмосферник объемом 1,8 литра, мощностью 125 л. с и крутящим моментом 168 Нм.
Устанавливался на автомобили:
- Audi A4 Avant /8D5, B5/ (1995-2001);
- A6 Avant /4A, C4/ (1995-1997);
- Cabriolet /8G7, B4/ (1997-2000);
- Volkswagen Passat B5 /3B_/ (1996-2000).
Блок цилиндров традиционно изготовлен из чугуна, с встроенным вспомогательным валом, передающим вращение масляному насосу.
Существенные изменения получила ГБЦ. На ней располагаются два распредвала (DOHC), внутри находятся 20 направляющих для клапанов, по пять на цилиндр. Клапаны оснащены гидрокомпенсаторами.
Привод ГРМ имеет особенность – он включает ремень и цепь. Ремень передает вращение от коленчатого вала выпускному распредвалу, а от него посредством цепи вращается впускной распредвал.
Ремень требует постоянного контроля, так как в случае его обрыва происходит загиб клапанов. Замена осуществляется после 60 тыс. км пробега.
Производитель определил ресурс остальных узлов и деталей привода ГРМ 200 тыс. км, но на практике при правильной эксплуатации они выхаживают намного дольше.
В системе смазки используется масло с допуском 500/501 (до 1999 года) или 502.00/505.00 (с 2000 года) вязкостью (SAE) 0W30, 5W30 и 5W40. Емкость системы 3,5 литра.
Система питания топливом инжектор. Допускает применение бензина АИ-92, но на нем агрегат свои возможности проявляет не в полную меру.
ЭСУД Motronic 7.5 ME от Bosch. ЭБУ оснащен функцией самодиагностики. Катушки зажигания могут быть в различном исполнении – индивидуальные для каждого цилиндра или общая, с 4 выводами.
Силовой агрегат Ауди Фольксваген ADR стал базовой основой для разработки новых, более совершенных вариантов 5-клапанных моторов.
Технические характеристики
| Производитель | Audi Hungaria Motor Kft. Salzgitter Plant Puebla Plant |
| Год начала выпуска | 1995 |
| Объем, см³ | 1781 |
| Мощность, л. с | 125 |
| Индекс мощности, л. с/1литр объема | 70 |
| Крутящий момент, Нм | 168 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Блок цилиндров | чугун |
| Количество цилиндров | 4 |
| ГБЦ | алюминий |
| Объем камеры сгорания, см³ | 43.23 |
| Порядок впрыска топлива | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 86.4 |
| Привод ГРМ | ремень* |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 (DOHC) |
| Турбонаддув | нет |
| Гидрокомпенсаторы | есть |
| Регулятор фаз газораспределения | есть |
| Емкость системы смазки, л | 3.5 |
| Применяемое масло | 5W-30 |
| Расход масла (расчетный), л/1000 км | до 1,0 |
| Система питания топливом | инжектор |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Экологические нормы | Euro 3 |
| Ресурс, тыс. км | 330 |
| Вес, кг | 110+ |
| Расположение | продольное** |
| Тюнинг (потенциал), л. с | 200+ |
*впускной распредвал оснащен цепным приводом; **имеются варианты с поперечным расположением
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Надежность
В вопросе надежности ДВС мнения автовладельцев существенно разделились. По существу, 20-клапанные моторы отличаются высокой надежностью и живучестью. Работники автосервисов отмечают большой ресурс некоторых двигателей и заявляют, что ADR в состоянии отходить более 500 тыс. км без капитального ремонта.
Единственное, что нужно делать для того, чтобы мотор всегда был в таком состоянии – своевременно и качественно его обслуживать. Экономия здесь, особенно на масле, в обязательном порядке приведет к возникновению неисправностей.
Автолюбитель Vasily744 (Тверь) конкретизируют эту ситуацию: «… да нормальный мотор адр. Я скажу так: если не следить, то любой мотор загнется, а отец на в5 Пассате гоняет уже 15 лет. Я купил Пассат тоже с этим мотором. Пробег уже 426000 тыс. км, думаю до миллиона дойдет».
Ну, а тем, у кого двигатель постоянно ломается, рекомендация единственная – почаще заглядывать под капот, своевременно обнаруживать и устранять неполадку, и мотор будет всегда в рабочем состоянии.
Некоторых автолюбителей не устраивает мощность агрегата. Запас прочности ADR позволяет его форсировать более чем в два раза. Узлы и агрегаты такую нагрузку выдержат, а вот ресурс резко начнет приближаться к минимальному. Одновременно снизится значение некоторых технических характеристик.
Специалисты не советуют увлекаться тюнингом. Мотор и так пожилой и любое вмешательство станет вызывать очередные поломки.
Слабые места
Слабые места в двигателе имеются. Но они требуют тщательного анализа. Автовладельцами отмечается капризность гидронатяжителя цепи, одновременно выполняющего роль регулятора фаз газораспределения.
Этот узел при соблюдении всех рекомендаций производителя без труда выхаживает 200 тыс. км. Далее могут возникнуть проблемы (шелест или биение цепи, появление различных стуков и т. д.). Но они проявляются исключительно из-за естественного износа деталей узла. Своевременная замена изношенных деталей устраняет неполадку.
Следующим «слабым местом» отмечается склонность к загрязнению узла вентиляции картера (ВКГ). Здесь достаточно дать ответы на два вопроса. Первый – на каких моторах ВКГ не забивается? Второй – когда последний раз промывался этот узел? При использовании качественных ГСМ, особенно масла, соблюдении сроков его замены, а также периодического обслуживания система ВКГ способна работать длительное время.
Провалы тяги агрегата связаны с образованием масляного и сажевого налета на дроссельной заслонке (ДЗ). Здесь на передний край выступает низкое качество топлива. Не последнюю роль в этом играет и неисправность клапана ВКГ. Своевременная очистка ДЗ и клапана устраняет проблему.
Вызывают нарекания на низкий ресурс работы помпы системы охлаждения. Это характерно для водяных насосов с пластмассовой крыльчаткой, в основном китайских. Выход один – или найти оригинальную помпу, или смириться с частой ее заменой.
Таким образом, перечисленные отклонения являются не слабыми местами двигателя, а, скорее его особенностями, требующими тщательного контроля и ухода.
К инженерным недочетам при разработке ДВС можно отнести явление загиба клапанов при обрыве ремня привода ГРМ и низкий ресурс работы вискомуфты вентилятора. Именно эти два параметра можно назвать слабыми местами двигателя.
Ремонтопригодность
Двигатель Ауди VW ADR имеет определенные конструктивные сложности. Но это не мешает ремонтировать его в гаражных условиях, что и делают многие автовладельцы.
Например, RomarioB1983 из Симферополя делится своим опытом: «… я тоже перебирал двигатель, делал все сам, справился за полтора месяца, из которых недели три искал/ждал ГБЦ. Ремонтировал только по выходным».
С поиском запчастей для восстановления ДВС больших проблем не возникает. Единственное неудобство – иногда долго приходится ждать заказанные з/ч.
При ремонте необходимо хорошо знать его технологические особенности (нельзя использовать герметики, содержащие силикон и т. п.). В противном случае двигателю может быть нанесен непоправимый вред.
Приятной особенностью для некоторых автолюбителей стала возможность замены узлов отечественными. Так, насос ГУР от ВАЗ подходит к ADR.
Вывод единственный – двигатель VW ADR обладает высокой ремонтопригодностью и доступностью восстановления своими силами, о чем пишет Plexelq из Москвы: «… в сервис отдавать – себя не уважать».
Некоторые автовладельцы по различным причинам не хотят обременять себя ремонтными работами и выбирают вариант замены двигателя контрактным. Его можно приобрести за 20-40 тыс. рублей.
Источник
Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)
Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Руки как-то не доходили купить, да и стоит он не дёшево, около 18 000 рублей в экзисте за оригинал, и за 7 000 рублей китайский GP, все кто говорит что GP может положить оригинал, зачастую ошибается, и получает псевдо оригинал, т.е. Б\У деталь, восстановленная не понятно где, и кем, а самое главное с не спиленным значком Audi/VW и номером детали, но об этом я расскажу в конце. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K
Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.
Для работ нам потребуется:
- зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
- стандартный набор головок
- трещётка
- торкс на 25 и 30
- г-образный набор шестигранников
- свечной ключ
- динамометрический ключ (желательно)
- новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
- сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
- силиконовый высокотемпературный герметик
- прокладка ГНЦ 058 198 217
1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах. 
2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра. 
3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)
4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.
5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.
6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.
7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)
8) По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника
9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)
10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.
11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.
12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала
13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.
14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)
15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.
Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.
1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км
2. Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фаз, но вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ (мозгов)
3. Номер оригинальной детали 058 109 088 E , но концерн Фольксваген свернул выпуск этой детали за коммерческой неэффективностью производства, поставил на замену деталь 058 109 088 К , и начал заниматься ремонтом, т.е. восстановлением старых деталей, т.е. посути покупая его, что орининальный или не оригинальный, Вы всё ранво получаете Б/У, только оригинальный востановлен на заводе производителе, а не оригинал — заботливыми китайскими руками, в тёмном затхлом подвале, качество такого восстановления весьма посредственное.
4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.
Часто задаваемый вопрсы.(FAQ)
— В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?
— Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.
— На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?
— Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.
— Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?
— Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.
— На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.
— Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.
— Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?
— По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.
Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)
1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева
2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену
3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.
4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.
Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.
Источник