Чем смазать цепь мопеда альфа

Необычные проблемы с цепью ГРМ на мопеде Alpha: как избежать их и что делать

Введение

Цепь ГРМ (газораспределительный механизм) является важной частью двигателя мопеда Alpha. Она передает движение от коленчатого вала к распределительному валу, открывая и закрывая клапаны в нужное время. Однако, иногда возникают необычные проблемы с цепью ГРМ, которые могут повлиять на работоспособность мопеда. В этой статье мы рассмотрим эти проблемы и предложим решения.

Проблемы с растяжением цепи ГРМ

Проблема: Одной из распространенных проблем с цепью ГРМ на мопеде Alpha является ее растяжение. Растянувшаяся цепь может привести к неправильной работе двигателя и потере производительности.

Решение: Чтобы избежать растяжения цепи ГРМ, регулярно проверяйте ее состояние и проводите необходимое обслуживание. Если цепь растянута, замените ее на новую. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалом, чтобы правильно установить новую цепь.

Проблемы с плохим смазыванием цепи

Проблема: Еще одна проблема, которую могут испытывать владельцы мопеда Alpha, — это плохое смазывание цепи ГРМ. Недостаточное смазывание может привести к износу цепи и ее поломке.

Решение: Регулярно смазывайте цепь ГРМ, следуя рекомендациям производителя мопеда Alpha. При смазывании используйте специальное смазочное масло для цепей. Оно поможет уменьшить трение и износ. Также необходимо очищать цепь от грязи и песка, чтобы избежать повреждений.

Проблемы с высокой шумностью цепи

Проблема: Некоторые владельцы мопеда Alpha могут столкнуться с проблемой высокой шумности цепи ГРМ. Шум может быть раздражающим и указывать на износ или другие проблемы с цепью.

Решение: Если цепь стала шумной, это может быть признаком ее износа или неправильной установки. Проверьте состояние цепи на наличие повреждений и рассмотрите возможность замены, если она изношена. Также убедитесь, что цепь правильно установлена и надежно закреплена.

Заключение

Цепь ГРМ на мопеде Alpha играет важную роль в работоспособности двигателя. Однако владельцы мопеда могут столкнуться с различными проблемами, такими как растяжение, плохое смазывание и шумность цепи. Чтобы избежать этих проблем, регулярно обслуживайте мопед и следите за состоянием цепи. При возникновении необычных проблем всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам для консультации и ремонта.

Источник

Чем можно смазать цепь на мопеде альфа

#1
— 8 июля 2016, пятница

Всем привет, у меня появился вопрос, стоит ли тратиться на все эти средства для смазки цепи и прочее или все таки есть какие то другие средства которыми можно смазать цепь и эффект будет тот же, а может и лучше (например литол, мовиль)

#2
— 8 июля 2016, пятница

Мою бензином, смазываю графитовой смазкой, приблизительно 1 раз на тысячу км. Наверное, это немодно и неэкологично, зато почти бесплатно и цепь хорошо служит. Хотя, тем кто без кожуха ездит, не посоветую — смазывать придется в несколько раз чаще и, время от времени, отмывать от смазки мопед и себя))

#3
— 9 июля 2016, суббота

в последнее время смазываю только смазкой мотюль С2 в виде спрея который потом проникая внутрь звена превращается в гель. Цепь должна быть смазана изнутри а не снаружи, если мазать графиткой то только варить цепь в ней

#4
— 9 июля 2016, суббота

Если цепь в кожухе и рез.гофр.чехлах то лучше набить до отказа графиткой или ж/д смазкой (той что закладывают в буксы колесных пар). Это один раз на весь срок службы комплекта цепь-звезды.
А если открытая и не дорогая (та что без сальников) то разбавляем жирно масло 4 Т в бензе ипромываем цепь. Потом бензин испаряется а масло остается внутри.

#5
— 9 июля 2016, суббота

Цепь должна быть смазана изнутри а не снаружи, если мазать графиткой то только варить цепь в ней

В кожухе, практически, ванна из графитки получается))

#6
— 9 июля 2016, суббота

По настоящему эффективный кожух практически герметичен. То есть на звезде футляр и к нему от двигателя два гофра (применяется на некоторых старых моделях мотоциклов) Те жестяные кожухи которыми снабжены китайские мопеды защищают от абразива (пыль) условно.
После смазки цепь рекомендуют протирать. Налипшая сверху смазка вкупе с пылью превращается в абразивную пасту. Смазка должна оказаться лишь внутри ролика с осью. О чем верно подметил ganstown.Добавлено спустя 7 минутВсегда когда покупал очередной китайский мопед (Альфа,Дельта) удалял нижний «кусок жести». Оставлял верхний как защиту от грязи с колеса. Спросите почему. Да потому что натяжение цепи надо контролировать перед каждой поездкой. А что вы увидите в круглое окошечко в нижнем кожухе? Опять же смазывать и протирать цепь удобно. Не надо откручивать каждый раз два винта. На 10 раз вы «порвете» резьбу на тонких проушинах маятника. И вообще -цепь это расходник. 4 тысячи км и на помойку.

#7
— 9 июля 2016, суббота

Песчинки мелкие в любом случае прилипают, как ни протирай. Окошка вполне достаточно, чтобы проверить натяжение, хоть пальцем, хоть отверткой. В общем, ставить кожух или нет — дело вкуса, по городу, может быть, и ни к чему он. А я вчера в плотный ил засадил заднее колесо по маятник)) Цепь родная китайская отходила 6,5 тыс и ходит пока, SFR запасная пока в кофре катается.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2016 в 20:32, Alex_D: причина не указана)

#8
— 9 июля 2016, суббота

Alex_D, вечер добрый. Проведите эксперимент. Возьмите вашу цепь с пробегом 6,5 тысяч и вывесите ее на одном штыре с новой нехоженой цепью. Первые звенья будут на одном уровне а вот последние заметно сместятся. Если в конце цепи будет разница на длину звена=звоночек-пора бы заменить.

#9
— 9 июля 2016, суббота

Всегда когда покупал очередной китайский мопед (Альфа,Дельта) удалял нижний «кусок жести». Оставлял верхний как защиту от грязи с колеса. Спросите почему. Да потому что натяжение цепи надо контролировать перед каждой поездкой. А что вы увидите в круглое окошечко в нижнем кожухе? Опять же смазывать и протирать цепь удобно. Не надо откручивать каждый раз два винта. На 10 раз вы «порвете» резьбу на тонких проушинах маятника. И вообще -цепь это расходник. 4 тысячи км и на помойку.

С кожухами удобнее — цепь приходится мазать гораздо реже. Особенно после дождя разница заметна.Натяжение легко проверить, отщелкнув резиновую затычку. Резьба давно порвана, там стоят вставленные изнутри болты и закручиваются снаружи гайками.

Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.

#10
— 9 июля 2016, суббота

Alex_D, вечер добрый. Проведите эксперимент. Возьмите вашу цепь с пробегом 6,5 тысяч и вывесите ее на одном штыре с новой нехоженой цепью. Первые звенья будут на одном уровне а вот последние заметно сместятся. Если в конце цепи будет разница на длину звена=звоночек-пора бы заменить.

И Вам добрый вечер! Действительно, цепь моя «выросла», и даже побольше, чем на целое звено, судя по выбранному постепенно ходу регулировки. Именно по этой причине, хотел ее заменить недавно на новую. Снял, помыл, стал осматривать, ощупывать. Люфтов, деформаций, зазоров нет, видимой выработки тоже. Ролики не «пляшут», между зубьями звезд плотно ложатся. В итоге, поставил ее обратно. Решил до конца сезона докатать, в крайнем случае, в дороге поменяю, это не тормоза, все-таки, и мопед не летательный аппарат))

#11
— 10 июля 2016, воскресенье

Так то при удлинении (не растяжении так как пластины звена не тянутся ни на микроны, а идет износ осей и роликов от истирания ) можно продолжать ездить. При износе осей роликов каждое звено увеличивает шаг. Ролик уже стремится встать со смещением от центра между зубьями и тем самым подтачивает зуб. То есть цепь и звезда «подгоняются» под индивидуальный шаг. Вы можете ездить на старой цепи еще не одну тысячу. Но при установке новой желательно сменить и ведущую звезду. Благо на ФМБ со звездами проблем нет. Ведомая на колесе страдает значительно меньше и переживет не одну ведущую звезду.
Я лет 25 занимаюсь велосипедами и лет 15 мопедами.Простие что меня «понесло» Добавлено спустя 7 минутСам использую для смазки трансмиссионку. Оно более вязкое чем моторное масло, дольше остается в ролике. Варить цепь в солидоле с графитовой пылью занятие нудное а отдавать немалую денежку за «фельдиперсовые» спецсмазки жаба давит Добавлено спустя 12 минутХотя для сальниковой цепи 125 кубовой Ямаха прикупил литиевую смазку отечественного производства в баллончике.

#12
— 10 июля 2016, воскресенье

Что мешает с новья китайкожух собрать на герметике, забив смазкой ? Тем самым от пыли и воды защитить.

Контролировать цепь можно и нажатием пальца прямо в резиновом кожухе и не нужно там мулиметры вылавливать — достаточно примерно, не хрен там , не в аптеке.

Когда цепь вытянется до предела регулировки, следует удалить пару звеньев и продолжить эксплуатацию комплекта цепь=звёзды до полного износа зубьев звёзд.
Поверьте этого хватит, что б мотор уже к тому времени встал на капиталку (если к тому времени ваще в металлолом не уйдёт) !
Затем меняем весь комплект (цепь и обе звезды)- ведь это же расходники ! И не хрен там кроить, всегда так поступали на моциках.

Когда мне говорят, что нужно взрослеть, то я беру свой велосипед и пенсионное удостоверение и уезжаю от этих скучных людей…

#13
— 10 июля 2016, воскресенье

Что мешает с новья китайкожух собрать на герметике, забив смазкой ? Тем самым от пыли и воды защитить.

тем что он не герметичный, и забитая смазка будет смешиваться с пыльгрязьюпеском. Со стороны колеса попадает под кожух пыльгрязь. Но с кожухом все равно лучше, чем без него.

когда ездил без кожуха, мазал цепь отработкой раз в 3-4 поездки если сухо и после каждой поездки по дождю.

с кожухом же смазки хватает на 1000 км

китайцепи ватает примерно на сезон — 5-6 т.км

Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2016 в 10:39, Мослитр: причина не указана)

Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.

#14
— 10 июля 2016, воскресенье

непоседа, вот за то нас и зовут посоны «динозаврами» потому как все еще судим по ИЖакам… Ныне хорошие кожуха на всяком копеечном дилижансе не ставят

#15
— 10 июля 2016, воскресенье

Вы можете ездить на старой цепи еще не одну тысячу. Но при установке новой желательно сменить и ведущую звезду.

Спасибо, полезный совет! Действительно, звезда — копеечная деталь, а моя цепь на замену уже не копеечная, изношенные зубья звезды снизят ее ресурс.

#16
— 10 июля 2016, воскресенье

Alex_D, Такие веши меняются комплектомм.

#17
— 11 июля 2016, понедельник

[quote=]в последнее время смазываю только смазкой мотюль С2 в виде спрея который потом проникая внутрь звена превращается в гель[/quote]

А в чём сакральный смысл мазать обычную цепь смазкой для сальниковых цепей? Если уж так, то дарю отличный рецепт — мовиль в баллончике.

#18
— 12 июля 2016, вторник

Как динозавр варю цепь в литоле, ибо на цепь ценой в мопед -денег нет!

#19
— 12 июля 2016, вторник

Прохожий, Обычная китайская 428я цепь, ценой в 300 руб выхаживает 10тыщ и более. Я смазываю 150ти рублевой смазкой для механических соединений, из Леруа, с прошлого сезона еще один баллон не закончился.

#20
— 12 июля 2016, вторник

Я не против спреев , но вердро с литолом давно имееться и есть не просит.

#21
— 12 июля 2016, вторник

Прохожий Удобно тем что можно в любых походных условиях пшикнуть, лежит в кофре всегда под рукой.

#22
— 13 июля 2016, среда

А в чём сакральный смысл мазать обычную цепь смазкой для сальниковых цепей?

а кто вам сказал что она только для сальниковых цепей? там прекрасно белым по черному написано : «Все типы цепей для стандартных и кольцеобразных втулок O-RING, X-RING, Z-RING. Дорожный мотоцикл и картинг».

#23
— 14 июля 2016, четверг

Радужный (Владимирская обл.)

А в чём сакральный смысл мазать обычную цепь смазкой для сальниковых цепей?

а кто вам сказал что она только для сальниковых цепей? там прекрасно белым по черному написано : «Все типы цепей для стандартных и кольцеобразных втулок O-RING, X-RING, Z-RING. Дорожный мотоцикл и картинг».

Еще бы научиться читать это «белым по-черному». Наличие этих «кольцеобразные втулок» и делает цепь сальниковой. И смазываются там именно эти манжеты, что бы не рассохлись и смазка, заложенная во втулки не выдавилась наружу. Что вызывает усиленный неравномерный износ. А насрать смазкой на цепь сверху(к тому же снаружи в обычнуй цепи смазывать нечего) — хорошего мало: весь песок и пыль с дороги превращается в наждачный камень и жрет звезды и цепь снаружи.

#24
— 14 июля 2016, четверг

ganstown, komandor уже всё за меня сказал. Спрей для сальниковых цепей ничего плохого в себе не несёт для безсальниковой цепи, просто грязи чуть поболе будет и всё. Но какой смысл тратиться на дорогущую смазку, когда есть куча копеечных заменителей?

Кстати, отдельно хочу отметить, что матюлевский спрей — лютейшее говно. Я про это успел забыть и купил в начале сезона баллон, скидка была хорошая. Обплевался весь, через день цепь как будто и не мазали. В поездке в Грузию вылил на цепь всю, а по приезду купил нормального Моторекса. У меня одного баллона хватает на сезон, а одной смазки — на неделю.

#25
— 14 июля 2016, четверг

Еще бы научиться читать это «белым по-черному». Наличие этих «кольцеобразные втулок»

дочитайте тогда просто до фразы

и на этом можно остановиться, я не хвалю эту смазку, она меня вполне устраивает для моих покатушек, да она липкая, но смазка в звеньях держится хорошо, гораздо лучше чем просто намазать пластичной смазкой для цепей или моторной как некоторые делают которую потом раскидает по мотоциклу центробежкой

#26
— 14 июля 2016, четверг

Моторным маслом удобно, если скотойлер стоит.

#27
— 14 июля 2016, четверг

так оно ж моторное потом во все стороны будет раскидываться, это надо чтоб и кожух был полноценный

#28
— 15 июля 2016, пятница

Ещё один вариант для нищих (финансво, но не духовно!) мопедистов это разбодяженный в банке с бензином литол или графитовая смазка. Мажем цепь кистью, вытираем снаружи тряпкой. Бензин испаряется, а смазка остаётся внутри роликов.

Редактировалось: 6 раз (Последний: 15 июля 2016 в 00:21, Абрис: причина не указана)

#29
— 24 июля 2018, вторник

Так что,трансмиссионкой лучше смазать цепь на дырчике?

#30
— 24 июля 2018, вторник

Все время безсальниковые цепи смазываю трансмиссионным. Моторное слишком жидкое и раскидает за пару поездок. Масло удобно хранить в емкости из под конторского клея с узким наконечником на пробке. Пользуешься как шприцем по капле на каждый ролик. И не забываем после протереть цепь ветошью. Смазка нужна внутри а не не для сбора пыли.

#31
— 24 июля 2018, вторник

Спасибо,уже замочил в масле после промывки. Да набило земли под крышку выжима сцепления,попали под дождь на грунтовке около пруда,в руках толкал

Больше половины мотоциклистов неправильно пользуются смазкой для цепи. Информация на упаковке этого товара не раскрывает все тонкости его использования. При правильной смазке период эксплуатации цепи увеличивается не менее чем на четверть, а при неверном использовании кроме перерасхода будет происходить ее неравномерный износ.

Зачем нужна смазка цепи?

Мотоциклетная цепь нуждается в регулярной смазке по следующим причинам:

• необходима защита от коррозийного воздействия;
• для уменьшения коэффициента трения между металлическими деталями цепи и продления периода её эксплуатации;
• для уменьшения износа звездочек.

Дождливая погода, попадание песка и пыли могут привести к загрязнению цепи, что негативно скажется на работе мотоцикла, ухудшит плавность его хода. Между звеньями цепи собирается грязь, что приводит к нарушению её работы и ускорению её износа. Это происходит потому, что при грязной цепи ускоряется износ звёзд в 2-3 раза, а их замена обойдется недёшево.

Все это объясняет необходимость своевременного ухода за цепью и ее смазывания. Благодаря своевременной смазке можно существенно сократить затраты на услуги мотосервиса.

Виды смазок для цепи мотоцикла

Менять цепь дважды в год вряд ли кому-то захочется. Гораздо выгоднее регулярно покупать для нее подходящую смазку. Для этого используют спреи или графит.

Аэрозольные смазки

Данный вид смазок более популярный. Выпускают их в баллончиках. Спреи удобно распылять в труднодоступных местах, однако во время распыления нужно следить за тем, чтобы средство не попало на обод или покрышку.

Смазка наносится на очищенную цепь (на сальники, которые должны быть эластичны), затем равномерно распыляется по цепи при прокручивании колеса. Высыхание аэрозольной смазки должно закончиться через 20 минут.

Графитовые смазки

Такой вид смазки будет дольше держаться на цепи, однако это густое средство сложно наносить. Как правило, графитовую смазку смешивают с каким-либо маслом и лишь потом наносят на цепь.

Сейчас графитовую мотосмазку используют довольно часто. Приспособление с графитовой смазкой закрепляют на маятник мотоцикла, и смазывание тонким слоем осуществляется в автоматическом режиме. В результате происходит непрерывное и равномерное смазывание цепной конструкции. Излишки и накопления смазки под деталями отсутствуют. Благодаря своему составу графитовая смазка отталкивает грязь.

Действие такого средства рассчитано на 6000 км, после чего необходима его замена. Даже при выпадении осадков потоки жидкости не будут смывать такую смазку. При этом внешний вид смазанной цепи остаётся как у новой на протяжении всего времени.

Производители смазок для мотоциклетной цепи

Производители смазок утверждают, что мотохимия подбирается в зависимости от области использования транспортного средства:

• для уменьшения трения;
• чтобы исключить прилипание песка и пыли;
• чтобы смазывающее средство быстро высыхало и не вытекало из-под сальников.

Например, для эндуро производитель предусматривает такие свойства смазки, которые препятствуют налипанию песка и пыли. Смазку для спортбайков разрабатывают для эффективной работы цепной конструкции на высоких скоростях, чтобы она не вытекала из-под звеньев. С учётом того, что в определённых спортивных дисциплинах каждая секунда может повлиять на результат, для наиболее скоростной мототехники разработана липнущая синтетическая смазка с повышенным сцеплением (для использования при высоких температурах).

Идеальное средство для смазки можно выбрать в соответствии с рекомендациями производителя в инструкции. В соответствии с областью применения производители подразделяют смазку на следующие разновидности:

• универсальная;
• дорожная;
• к спортбайкам;
• на кроссовые и внедорожные мотоциклы;
• к старым мотоциклам.

Если возникают сложности с выбором подходящего варианта смазки, то лучше обратиться к специалисту в мотосервисе.

Лучше всего пользоваться специальными смазками, которые выпускают такие популярные производители как Liqui Moly, Motul, Motorex. Наиболее востребована продукция этих брендов:

• Motul Chain Lube Factory Line. Самый популярный вариант смазки этой фирмы. Подходит ко всем цепям, но в большей степени для дорожного и спортивного транспорта. Способствует снижению трения и потери мощности, благодаря чему увеличивается период эксплуатации средства. Показывает отличное сцепление с поверхностью за считанные минуты.
• Motul Chain Lube Off Road. При помощи этой смазки обрабатываются стандартные и кольцеобразные втулки. Рекомендуется применять для внедорожного мототранспорта. Благодаря специальному составу предотвращается налипание песка и грязи.
• Ipone Sand Chain. Аэрозольная смазка, оптимально подходящая для мототранспорта при эксплуатации на песчаной территории. При её использовании образуется защитная плёнка для исключения абразивного износа и налипания песка.
• Ipone Racing Chain Blue. Высококачественное средство на тефлоновой основе подходит для использования в экстремальных ситуациях на высоких оборотах. Имеет отличные защитные свойства, обладает влагостойкостью.
• Presto Ketten-Spray. Обладает отличными смазывающими свойствами. Может выдержать даже воздействие бытовой химии – после мытья мотоцикла с пеной на цепи присутствует смазка. Баллон рассчитан на 6000-7000 километров.

Как правильно смазывать цепь мотоцикла?

На периодичность смазывания цепи на мотоцикле влияет величина его пробега. Как правило, смазывание требуется через каждые 500-700 км. После езды по песчаной или пыльной дороге чистить и смазывать цепь нужно на месте стоянки.

Смазка может смываться после выпадения осадков, поэтому, попав под дождь или мокрый снег, необходимо сразу сделать осмотр цепи. Если смыв смазки произошел, то нужно смазать цепь, но лучше сделать это через 100-200 км.

На периодичность смазывания цепи также влияет область использования мотоцикла:

• кроссовый мототранспорт необходимо очищать и смазывать после каждого заезда (даже после тренировочного);
• эндуро нуждается в проведении процедуры после каждой поездки;
• дорожный или спортивный мотоцикл – при сильном загрязнении или с определённой периодичностью.

Смазывать цепь нужно только после её чистки, чтобы грязь не накапливалась между пластинами сальников. При движении будет происходить разрушение сальников, смазка из втулок будет выходить оттуда, а цепь будет растягиваться и рваться.

Чтобы очистить цепь, используют керосин или более дорогостоящий специальный очиститель. С помощью последнего варианта можно вымывать загрязнения под сальниками, а керосин в этом не поможет.

Не стоит пользоваться металлическими щётками при очистке. Они могут нанести вред кольцевым уплотнениям втулок звеньев и смести смазку из втулок.

Перед началом смазывания мотоциклетной цепи её нужно разогреть в течение 2-3 минут. Потом двигатель необходимо заглушить, но мотоцикл оставить на подвесе. Смазка наносится по верхней линии цепи, обеспечивая обработку всех внутренних частей – сальников, уплотнителей, звездочек.

Лучше прокручивать цепную конструкцию дважды с постепенным нанесением смазывающего материала, чтобы смазка равномерно распределилась внутри и снаружи. Нельзя допускать, чтобы смазывающее средство попадало на байк, потому что удалять его с корпуса, колёс, двигателя будет проблематично после его загустения.

По завершении процесса лишнее масло удаляется мягкой тряпкой, но не бумажной салфеткой, т.к. она может порваться, а её клочок застрять в конструкции. Смазывающее средство должно быть равномерно распределено, чтобы исключить быстрый износ деталей. После завершения процесса необходимо подождать 20 минут для загустения смазки и только потом совершать обкатку.

Как совершается чистка и смазка мотоциклетной цепи, показано в этом видео:

Лишь при соблюдении всех условий ухода за мототехникой можно максимально увеличить период её использования. Только при регулярной чистке и смазке цепной конструкции можно надолго избавить себя от дорогостоящего ремонта и замены деталей. Проведение этих мероприятий должно быть регулярным и осуществляться согласно инструкции.

Как ухаживать за цепью для мотоцикла

Прежде, чем говорить о цепи для мотоцикла, вспомним, какие приводы существуют. Каждый из них имеет, как свои преимущества, так и недостатки.

• Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах.
• Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и а его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода.
• Цепной. Встречается чаще всех. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно.

В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.

Аэрозольная смазка

Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров.

Смазка для цепи мотоцикла может осуществляться множеством способов. Правильно ухаживая за цепью мотоцикла, вы намного продлите срок ее службы. Не забывайте смазывать ее после дождливой погоды или при езде по бездорожью.

Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Немногие мотолюбители пользуются моторным маслом для этих процедур. И этому есть причины. Масло пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается.

Для очистки цепи можно воспользоваться керосином или очистителями, специально для этого созданными. Но стоят они гораздо дороже. Есть разница от керосина в том, что с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников. С помощью керосина этого не сделать. Решать, чем будете чистить цепь, вам.

Прежде чем, приступить к процессу очистки, поставьте мотоцикл на специальную подставку. Дело в том, что заднее колесо при этой работе должно прокручиваться. На цепь подлить небольшое количество керосина или очистителя, и чистить ее с помощью зубной щетки. Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его.

Прочищенная цепь должна полностью высохнуть, для этого понадобится минут десять-пятнадцать. Теперь наносите смазку на резинки цепи, называемые сальниками. Они должны быть эластичными. И уже потом с помощью баллончика с аэрозолью равномерно нанесите смазку по цепи. Для этого прокручивайте колесо. Смазка высыхает в течение двадцати минут и становится вязкой.

Смазка цепи мотоцикла Motul

Графитовая смазка

Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.

Смазка цепи всегда являлась проблемой для мотоциклистов. Каждый из видов смазки имеет помимо плюсов и какие-то минусы в своих свойствах.

Графитовая смазка, которой также пользуются мотолюбители, дольше держится на цепи, но она густая. И наносить ее проблематично. Чаще всего графитовая смазка смешивается с маслами, и только после этого наносилась на цепь. Но в последнее время существует автосмазка графитовая, достоинства которой оценили уже многие мотолюбители.

Устройство с графитовой смазкой было запатентовано в 2010 году. Его устанавливают на маятнике мотоцикла, и смазка происходит автоматически тонким слоем. Девайс заполнен смазкой на графитовой основе. Цепная конструкция смазывается непрерывно. Состав графитовой смазки не привлекает к себе грязь и расходуется равномерно. Никаких излишек и накоплений смазки под деталями не образуется.

Действия этого устройства хватает на шесть тысяч километров, и после этого устройство меняется. Даже при езде в дождь или снег такая смазка не смывается. А визуально цепь выглядит, как новенькая – чистая и смазанная постоянно. Весит устройство 400 грамм и никаких неудобств при езде не создает.

Графитовая смазка характеристики

Таблица 1. Физико-химические характеристики графитовой смазки.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	По п. 4.2
2. Температура каплепадения, ° С, не ниже	77	По ГОСТ 6793-74
3. Пенетрация при 25 ° С с перемешиванием (60 двойных тактов), не менее, мм × 10 -1	250	По ГОСТ 5346-78 (Метод В)
4. Испытание на коррозию на пластинках из стали марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050-88	Выдерживает	По ГОСТ 9.080-77
5. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	5	По ГОСТ 7142-74
6. Массовая доля воды, %, не более	3	По ГОСТ 2477-65
7. Предел прочности на сдвиг при 50 ° С, Па (гс/см 2 ), не менее	100 (1,0)	По ГОСТ 7143-73 (Метод Б)
8. Вязкость при 0 ° С и среднем градиенте скорости деформации 10 с -1 , Па × с (П), не более	100 (1000)	По ГОСТ 7163-84

Применение смазки графитовой

Смазка для цепи мотоцикла

Как ухаживать за цепью для мотоцикла

Прежде, чем говорить о цепи для мотоцикла, вспомним, какие приводы существуют. Каждый из них имеет, как свои преимущества, так и недостатки.

В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.

Аэрозольная смазка

Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров.

Смазка для цепи мотоцикла может осуществляться множеством способов. Правильно ухаживая за цепью мотоцикла, вы намного продлите срок ее службы. Не забывайте смазывать ее после дождливой погоды или при езде по бездорожью.

Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Немногие мотолюбители пользуются моторным маслом для этих процедур. И этому есть причины. Масло пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается.

Для очистки цепи можно воспользоваться керосином или очистителями, специально для этого созданными. Но стоят они гораздо дороже. Есть разница от керосина в том, что с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников. С помощью керосина этого не сделать. Решать, чем будете чистить цепь, вам.

Прежде чем, приступить к процессу очистки, поставьте мотоцикл на специальную подставку. Дело в том, что заднее колесо при этой работе должно прокручиваться. На цепь подлить небольшое количество керосина или очистителя, и чистить ее с помощью зубной щетки. Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его.

Прочищенная цепь должна полностью высохнуть, для этого понадобится минут десять-пятнадцать. Теперь наносите смазку на резинки цепи, называемые сальниками. Они должны быть эластичными. И уже потом с помощью баллончика с аэрозолью равномерно нанесите смазку по цепи. Для этого прокручивайте колесо. Смазка высыхает в течение двадцати минут и становится вязкой.

Смазка цепи мотоцикла Motul

Графитовая смазка

Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.

Смазка цепи всегда являлась проблемой для мотоциклистов. Каждый из видов смазки имеет помимо плюсов и какие-то минусы в своих свойствах.

Графитовая смазка, которой также пользуются мотолюбители, дольше держится на цепи, но она густая. И наносить ее проблематично. Чаще всего графитовая смазка смешивается с маслами, и только после этого наносилась на цепь. Но в последнее время существует автосмазка графитовая, достоинства которой оценили уже многие мотолюбители.

Устройство с графитовой смазкой было запатентовано в 2010 году. Его устанавливают на маятнике мотоцикла, и смазка происходит автоматически тонким слоем. Девайс заполнен смазкой на графитовой основе. Цепная конструкция смазывается непрерывно. Состав графитовой смазки не привлекает к себе грязь и расходуется равномерно. Никаких излишек и накоплений смазки под деталями не образуется.

Действия этого устройства хватает на шесть тысяч километров, и после этого устройство меняется. Даже при езде в дождь или снег такая смазка не смывается. А визуально цепь выглядит, как новенькая – чистая и смазанная постоянно. Весит устройство 400 грамм и никаких неудобств при езде не создает.

Графитовая смазка характеристики

Таблица 1. Физико-химические характеристики графитовой смазки.

Применение смазки графитовой

Секреты смазывания цепи

Обладатели карданной передачи или ременной довольно ухмыляются, глядя, как мучаются ребята и девчата со смазкой цепи. Но так ли страшен черт, как его малюют?

Смазка цепи только на первый взгляд муторна и сложна. Кто-то часто недовольно грибится, разглядывая цены на смазки, мысленно прикидывая, как сольет отработку и обмажет ею цепь, что в любом случае не самый лучший вариант развития событий.

Цепь больше кардана подвержена износу. Да, за счет комбинаций разных звезд и разумно выбранной цепи можно поиграть передаточными числами, облегчить вес, улучшив характеристики мотоцикла. Но если вы не обслуживаете свою цепь, то вы не просто готовитесь откладывать деньги на покупку новой…

Такая халатность скажется сначала на состоянии звезд, зубья которых страдают от трения не меньше самих звеньев. Отжившая свой срок цепь может быть попросту опасна, особенно, если вылетает на полном ходу на встречу ветровому стеклу другого водителя. Разрыв цепи в пути опасен попаданием ее в колесо или другими неприятностями, которые запросто приведут к аварии и травмам.

Если обратить внимание на строение цепи, то мы узнаем, что заводская смазка присутствует в цепи изначально между штифтами и втулками, защищенными сальниками. Когда сальники изнашиваются, от этого страдает вся цепь: вытягивается, теряется ее подвижность, вымывается смазка, наступает быстрый износ.

Причины, по которым портится цепь:

Если вам доводилось кидать сальник в растворитель или бензин, то вы можете представить, что произойдет с сальниками цепи, если вы решите почистить ее подобным образом. Именно неверная чистка становится причиной порчи в половине случаев.

Чем нельзя обрабатывать цепь:

Не будем мудрствовать лукаво, перейдем сразу к технике чистки и смазки цепи.

Инструментарий:

Для начала необходимо зафиксировать мотоцикл, снять защиту цепи, если таковая имеется. Есть смысл подложить что-либо под мотоцикл и накрыть колесо, чтобы не пачкать рабочее пространство. Мягкой щеткой удаляем грязь, если работать твердой щетиной, то есть риск затолкать под втулку грязь или сам форс. Особе внимание нужно уделить роликам, на которых скапливается грязь, такие наросты в простонародье обзывают «бородой». Такие же скопления собираются вокруг звезд, эти места нужно вычистить не менее прилежно. Остатки чистящего средства достаточно удалить микрофиброй, немного смоченной тем же очистителем. После обработки следует выждать минут 30, чтобы цепь просохла.

А пока вы пьете чай, можно выбрать к какой стороне лагеря вы принадлежите, потому как некоторые утверждают, что смазывать нужно только сальники, а другие бьют себя кулаком в грудь, мол ролики так же показаны к смазке.

Лично мое мнение, что цепь, как единая система, нуждается в смазке всех компонентов, а излишки смазки можно убрать вездесущей микрофиброй. Заглянем в инструкцию производителя цепей компании DID.

Итак, выбор смазки дело серьезное. Во-первых, важно ориентироваться на класс мотоцикла и способы эксплуатации, потому как для спортивных мотоциклов и мотоциклов эндуро/кросс требуются смазки разной вязкости.

Во-вторых, смазка сама по себе встречается в разных форматах, но спрей, конечно, удобнее. Есть производители, допускающие смазывание цепи трансмиссионным маслом, мотоциклисты активно пользуются таким щедрым жестом.

Наносим смазку с внутренней стороны на сальники/ролики. Делается это для того, чтобы при воздействии центробежной силы смазка равномерно распределилась по звеньям. Если мы распылим смазку с внешней стороны, да еще не дадим просохнуть или вовсе схалтурим нанесением с боковой части, где никаких сальников и в помине нет, то при первой же поездке раздадим нашу смазку направо-налево.

Смазывать цепь рекомендуется после поездки в дождь. В идеале чистить цепь перед каждым нанесением, чтобы не распылять аэрозоль на грязь, образуя, ту самую «бороду».

А для профилактики желательно смазывать раз в 1000км. Для тех, кому кажется, что все это дорого и не нужно, хочется напомнить, что состояние вашего мотоцикла приравнивается к шансам на удачное путешествие.

О смазках цепи

Я испробовал не один десяток смазок для сальниковых цепей за почти сотню тысяч километров в различных условиях (ДОП и оффроад в разные сезоны, но гряземес почти отсутствовал). Причём на малокубатурных мотоциклах, где разница между смазками действительно заметна. На кубатурниках разница часто может не ощущаться, потому что пока цепь не сильно изношена и не вымыта вплотную керхером (нельзя лить на цепь воду с давлением вплотную!), работает в основном смазка, которую заложили в звенья на заводе. Хотя если выжать 250-300 км/ч, то разница себя обязательно проявит. Вплоть до того, что с неправильной смазкой цепь можно ушатать за один короткий прохват. Правда о смазках для таких условий эксплуатации я помолчу, потому что 300 никогда не ездил. ))) На малокубатурниках же даже увеличение трения между сальниками и щёчками приводит к заметному падению крутящего момента. Именно поэтому большинство кроссменов ездят на безсальниковых цепях.

Итак, поделюсь немного опытом по смазкам для гражданской эксплуатации, преимущественно всесезонный туризм.

По моему опыту смазки делятся в основном на три вида:

3) Собственно смазывающие смазки на основе всяких синтетических и не очень масел. Они как правило полностью не высыхают. Обладают разным ресурсом, в зависимости от предназначения и производителя. На некоторые из них очень сильно липнет грязь. Некоторые из них довольно устойчивы к воде и агрессивным средам, вплоть до химреагентов. Время испарения растворителя от получаса до часа. Но это самые лучшие с точки зрения смазывания смазки, потому что они не смываются водой, защищают сальники и смазывают пару трения ролик-звено, увеличивая ресурс роликов. Сюда относится подавляющее большинство смазок цепей.

Помимо этих трёх вариантов есть конечно и различные другие, которые нельзя отнести ни к одному из них.

Например, некоторые мажут цепь густой трансмиссионкой. Я пробовал, и по-моему это бредовая идея. Во-первых трансмиссионка вообще не застывает и при первом удобном случае разлетается по всему мотоциклу. Во-вторых чтобы она нормально проникла в щели, её надо предварительно нагреть. И она при нагреве будет отвратительно вонять. Не понимаю я в общем такой экономии, проще не смазывать цепь вообще.

Ещё сталкивался с маразматическим случаем, когда человек уверял, что смазывает цепь WDшкой. Нет, действительно, у WD40 в каталоге продукции есть настоящая смазка для мотоцепей, но в данном случае речь шла именно о привычной нам WDшке, которая вообще в принципе не является смазкой и смазывающими свойствами не обладает. Однако ради эксперимента я тоже попробовал. По факту WD40 вымывает грязь из сальников и из-под роликов, что приводит к более лёгкому вращению звеньев. Однако стоит помнить, что WD40 имеет высокую проникаемость, то есть и смазку изнутри цепи она тоже потихоньку вымывает. С тем же успехом можно просто мыть цепь вайт-спиритом, эффект будет такой же.

Достаточно неплохо себя показали смазки для приводных цепей и механизмов вездеходов и катеров. Они конечно липкие и собирают на себя грязь, но неплохо держатся на цепи и не смываются водой.

Далее пройдусь по конкретным маркам смазок, вкратце опишу свои впечатления. Смазки в основном оффроадные, потому что эксплуатация была всесезонная и не всегда асфальтовая. Однако, повторюсь, это был туризм, то есть для спортбайкеров или любителей помесить грязь мой опыт вряд ли будет полезен.

700-800 км, которые я мазал ей цепь за неимением других вариантов, цепь кончилась. Правда пробег у цепи к тому времени был уже большой, так что это тоже может быть совпадением. Помню только, что грязь на неё липнет сильно.

Смазка для мотоциклетной цепи: виды, производители, инструкция по применению

Больше половины мотоциклистов неправильно пользуются смазкой для цепи. Информация на упаковке этого товара не раскрывает все тонкости его использования. При правильной смазке период эксплуатации цепи увеличивается не менее чем на четверть, а при неверном использовании кроме перерасхода будет происходить ее неравномерный износ.

Зачем нужна смазка цепи?

Мотоциклетная цепь нуждается в регулярной смазке по следующим причинам:

Дождливая погода, попадание песка и пыли могут привести к загрязнению цепи, что негативно скажется на работе мотоцикла, ухудшит плавность его хода. Между звеньями цепи собирается грязь, что приводит к нарушению её работы и ускорению её износа. Это происходит потому, что при грязной цепи ускоряется износ звёзд в 2-3 раза, а их замена обойдется недёшево.

Все это объясняет необходимость своевременного ухода за цепью и ее смазывания. Благодаря своевременной смазке можно существенно сократить затраты на услуги мотосервиса.

Виды смазок для цепи мотоцикла

Менять цепь дважды в год вряд ли кому-то захочется. Гораздо выгоднее регулярно покупать для нее подходящую смазку. Для этого используют спреи или графит.

Аэрозольные смазки

Данный вид смазок более популярный. Выпускают их в баллончиках. Спреи удобно распылять в труднодоступных местах, однако во время распыления нужно следить за тем, чтобы средство не попало на обод или покрышку.

Смазка наносится на очищенную цепь (на сальники, которые должны быть эластичны), затем равномерно распыляется по цепи при прокручивании колеса. Высыхание аэрозольной смазки должно закончиться через 20 минут.

Графитовые смазки

Такой вид смазки будет дольше держаться на цепи, однако это густое средство сложно наносить. Как правило, графитовую смазку смешивают с каким-либо маслом и лишь потом наносят на цепь.

Сейчас графитовую мотосмазку используют довольно часто. Приспособление с графитовой смазкой закрепляют на маятник мотоцикла, и смазывание тонким слоем осуществляется в автоматическом режиме. В результате происходит непрерывное и равномерное смазывание цепной конструкции. Излишки и накопления смазки под деталями отсутствуют. Благодаря своему составу графитовая смазка отталкивает грязь.

Действие такого средства рассчитано на 6000 км, после чего необходима его замена. Даже при выпадении осадков потоки жидкости не будут смывать такую смазку. При этом внешний вид смазанной цепи остаётся как у новой на протяжении всего времени.

Производители смазок для мотоциклетной цепи

Производители смазок утверждают, что мотохимия подбирается в зависимости от области использования транспортного средства:

Например, для эндуро производитель предусматривает такие свойства смазки, которые препятствуют налипанию песка и пыли. Смазку для спортбайков разрабатывают для эффективной работы цепной конструкции на высоких скоростях, чтобы она не вытекала из-под звеньев. С учётом того, что в определённых спортивных дисциплинах каждая секунда может повлиять на результат, для наиболее скоростной мототехники разработана липнущая синтетическая смазка с повышенным сцеплением (для использования при высоких температурах).

Идеальное средство для смазки можно выбрать в соответствии с рекомендациями производителя в инструкции. В соответствии с областью применения производители подразделяют смазку на следующие разновидности:

Если возникают сложности с выбором подходящего варианта смазки, то лучше обратиться к специалисту в мотосервисе.

Лучше всего пользоваться специальными смазками, которые выпускают такие популярные производители как Liqui Moly, Motul, Motorex. Наиболее востребована продукция этих брендов:

Как правильно смазывать цепь мотоцикла?

На периодичность смазывания цепи на мотоцикле влияет величина его пробега. Как правило, смазывание требуется через каждые 500-700 км. После езды по песчаной или пыльной дороге чистить и смазывать цепь нужно на месте стоянки.

Смазка может смываться после выпадения осадков, поэтому, попав под дождь или мокрый снег, необходимо сразу сделать осмотр цепи. Если смыв смазки произошел, то нужно смазать цепь, но лучше сделать это через 100-200 км.

На периодичность смазывания цепи также влияет область использования мотоцикла:

Смазывать цепь нужно только после её чистки, чтобы грязь не накапливалась между пластинами сальников. При движении будет происходить разрушение сальников, смазка из втулок будет выходить оттуда, а цепь будет растягиваться и рваться.

Чтобы очистить цепь, используют керосин или более дорогостоящий специальный очиститель. С помощью последнего варианта можно вымывать загрязнения под сальниками, а керосин в этом не поможет.

Не стоит пользоваться металлическими щётками при очистке. Они могут нанести вред кольцевым уплотнениям втулок звеньев и смести смазку из втулок.

Перед началом смазывания мотоциклетной цепи её нужно разогреть в течение 2-3 минут. Потом двигатель необходимо заглушить, но мотоцикл оставить на подвесе. Смазка наносится по верхней линии цепи, обеспечивая обработку всех внутренних частей – сальников, уплотнителей, звездочек.

Лучше прокручивать цепную конструкцию дважды с постепенным нанесением смазывающего материала, чтобы смазка равномерно распределилась внутри и снаружи. Нельзя допускать, чтобы смазывающее средство попадало на байк, потому что удалять его с корпуса, колёс, двигателя будет проблематично после его загустения.

По завершении процесса лишнее масло удаляется мягкой тряпкой, но не бумажной салфеткой, т.к. она может порваться, а её клочок застрять в конструкции. Смазывающее средство должно быть равномерно распределено, чтобы исключить быстрый износ деталей. После завершения процесса необходимо подождать 20 минут для загустения смазки и только потом совершать обкатку.

Как совершается чистка и смазка мотоциклетной цепи, показано в этом видео:

Лишь при соблюдении всех условий ухода за мототехникой можно максимально увеличить период её использования. Только при регулярной чистке и смазке цепной конструкции можно надолго избавить себя от дорогостоящего ремонта и замены деталей. Проведение этих мероприятий должно быть регулярным и осуществляться согласно инструкции.

Чистка цепи/смазка. Руководство по эксплуатации, точно?

Тема, наверняка, 100500 раз обсуждалась, но меня интересует немного другое.

Вчера чистил цепь. Впервые. Работа, мягко говоря, ну её в пень… Из-за нехватки практики и набитой руки, растянулось на несколько часов.

Взял специальное средство для чистки/смазки цепи. Одно из самых дешёвых, но по отзывам — норм. По инструкции:
Нанести на цепь
Подождать минут 10
Поработать механически (использовал зубную щётку средней жёсткости).

Мол, всё должно убраться. Но вот нифига) средство мне не понравилось, очень похоже на очиститель тормозов — нанёс и оно почти мгновенно испарилось.

Для первого опыта — сойдёт. Тем более, результат до и после говорит за себя. Да, кое-где осталась грязь, но вся эта грязь — результат езды в дождь, трёх моек и общий километраж 1800 км. Чистили ли её до меня — хз. Но цепь относительно новая, как и звезда.

К сути записи. Вдоволь натрахавшись наработавшись, полез в мануал почитать, что же сам завод пишет по этому поводу. Всё сделал наоборот: сначала чистим, потом читаем мануал)))

Я ещё ржал с канала «В шлеме», мол, неужели нельзя купить спец средства для данной процедуры? Или это маркетинг? Или это лучше?

Но, откровенно говоря, то, что я прочитал в мануале — слегка удивило. Ведь дизель или керосин, как мне кажется, являются такими… Как это сказать правильней… Универсально-доступными средствами, что-ли? И увидеть их в официальном руководстве по эксплуатации Kawasaki никак не ожидал. Особенно SAE90 масло. Это вроде трансмиссионное, да?

Звоню другу, катает на мото около 15 лет. Он то, в отличии от меня, сотни часов потратил на чистку цепей. Должен сказать что-то стоящее по этому поводу. Но его мнение оказалось «Все эти ваши дедовские способы, гамно — есть спец средства! Нех изобретать колесо!«

То есть по опыту бывалого мотоциклиста, рекомендации завода — фигня? Или фигня потому, что он не использует их? Или не пробовал? Или наоборот, всё испробовал и даёт советы? Или потому, что есть более эффективные средства? Или потому, что с керосином/дизелем много мороки и грязи. А спец средство пшикнул, подождал, протёр и готово?

Я почувствовал прям себя виноватым в том, что ему сообщил об официальной информации из мануала. Говорю, вот ты себе купил Yamaha Tracer 900 недавно, давай поглядим, что пишут для него?

В общем, Ямаха, для чистки цепи, рекомендует только керосин, а для смазки — моторное масло или лубрикант для цепи.
Хотел найти инфу для Ducati Monster Evo 1100 и BMW R18, но не нашёл ничего.

В общем, я теперь немного растерян. Да, каждый в праве выбирать, что ему больше нравится, что он может посоветовать исходя из своего собственного опыта, что выходит по деньгами. Но неужели завод изготовитель и правда выделяет «дедовский», подручный, способ (как мне кажется).

Отступление. Если взять в пример автопроизводителя БМВ (сам езжу), то они не рекомендуют менять масло в АКПП, а производитель этих АКПП рекомендует менять каждые 80.000 км.
БМВ в мануале пишет 30.000 км для замены масла, а 90% мастеров рекомендуют менять каждые 8.000-12.000 км.
БМВ не рекомендует менять цепь ГРМ, но уважающие себя автолюбители меняют каждые 200.000-250.000 км.

Или всё это очередной Holy War, типо iOS vs Android, BMW vs Mercedes, дизель vs бензин, мото масло vs авто масло и я слишком сильно углубляюсь в это? Ведь всегда хочется лучшего для своей техники)

Надеюсь, я донёс мысли, по исполнении этой частой процедуры и да будет здравая дискуссия!

Читал я много обзоров и рекомендаций, как правильно нужно смазывать цепь мотоцикла и какой смазкой.

Не претендуя на стопроцентную истину, ниже напишу свой метод. Используя такой подход, я смазываю цепи мотоциклов уже 16 лет и ни одна не растянулась до замены, за тот срок эксплуатации, что мотоцикл был у меня.

Описанный способ подойдет для любого типа мотоциклов (спортивный, дорожный или кроссовый/эндуро), потому, что принципиально цепи имеют схожую конструкцию.

Смазка и очистка цепи мотоцикла.

Если есть центральная подставка на мотоцикле ставим, мото на подставку. Если есть спец, подставка (подъемник), ставим мотоцикл на нее. Если нет подставок, пользуемся боковой и периодически будем перекатывать мотоцикл.

Нам понадобится собственно смазка для мотоциклетной цепи и очиститель, тряпка не оставляющая ворсин и зубная щетка.
Обильно поливаем цепь вашего мотоцикла очистителем, трем зубной щеткой и следом протираем тряпкой, делаем до тех пор, пока не пройдем по длине всей цепи.

Кстати под цепью сверху вдоль всего маятника мотоцикла идет так называемый «слайдер» на котором оседает часть цепной смазки, а так же грязи и песка. Слайдер цепи, так же крайне желательно вычистить, это дело грязное и трудоемкое, но хотя бы раз в мотосезон нужно делать т.к. песок и грязь, попадая на цепь изнашивает ролики и звездочки.

И так очищаем цепь, даем подсохнуть около 15 минут.

Как смазать цепь мотоцикла экономно и правильно.

По прошествии 15-20 минут, если очиститель полностью испарился, берем баллон с цепной смазкой трясем пару минут непрерывно, затем садимся под мотоцикл и начинаем брызгать на каждую резинку между звеньями цепи мотоцикла.

Запомните смазывать нужно не всю цепь, не боковые накладки, ни ролики, а всего лишь нужно смазывать резиновые уплотнители!

Как, только вы начнете наносить смазку цепи на ролики, начнет налипать грязь и при соприкосновении роликов цепи и звездочек, металлические части будут изнашиваться намного быстрее, чем без смазки! Дело, в том, что в роликах цепи уже есть смазка, которая находится в роликах внутри, до тех пор пока резиновые сальники не распадутся, смазка остается внутри обеспечивая плавный ход цепи препятствуя ее растяжению.

Смазывать цепь, проще, сидя сзади около заднего колеса т.е заднее колесо мотоцикла упирается вам в правое плече. Для более простой процедуры смазки, можно снять защиту цепи и тогда площадь под смазку будет побольше и процесс пройдет быстрее. Как смазали участок, перекатываем мотоцикл (если не на подставке) или проворачиваем заднее колесо, немного приподнимая “хвост” мотоцикла.

После того, как смазали все прокладки, даем мотоциклу постоять минимум 15-20 минут, чтобы смазка застыла и стала более липкой и вязкой. Время полимеризации смазки зависит от типа смазочного материала, обычно спец смазки “прилипают” к сальникам цепи за 15-20 минут. Химия смазки при контакте с воздухом и становится липкой, а в баллончике она жидкая, испаряется растворитель и смазка густеет.

Есть умельцы, которые мажут цепь мотоцикла моторным маслом большой вязкости, но хочу сказать, ребята, это мартышкин труд, такая смазка слетит с прокладок цепи. Сальники цепи высохнут, растрескаются и разрушатся, а пластик или хром вашего мотоцикла и ваша одежда обувь, будут “уделаны” такой цепной смазкой “ноу-хау”. Масло с одежды / обуви, вообще нельзя будет отмыть, останутся пятна.

Как, я и писал уже выше, при смазке цепи мотоцикла – ролики и звенья мазать не нужно, от такой смазки они скорее больше будут изнашиваться, т.к. песок пыль и грязь будут налипать на металлические механизмы и при трении будут изнашиваться быстрее.

Чем смазывать цепь мотоцикла. Какая смазка нужна.

Лучше покупать и использовать цепную смазку специальную для мотоциклетных цепей, содержащую тефлон. Такая смазка не слетает с цепи даже на высокой скорости, отлично держится в дождь и выдерживает непрямую мойку. Специальная смазка для цепей мотоциклов, крепко держится на сальниках цепи продолжительное время и даже в дождь после многих километров пути остается на месте.

Что касается мойки мотоцикла, то старайтесь не направлять водяной напор прямо на саму цепь и сальники. Удалять грязь, песок и пыль с цепи следует вышеописанным способом (очиститель, ветошь и зубная или любая другая не грубая щетка). При мойке высоким давлением нужно понимать, вода не отмоет смазку полностью, а вот риск повредить колечки-уплотнители на цепи есть. Особенно риск повредить уплотнители есть, если вы используете аппарат высокого давления для мойки мотоцикла.

Как часто нужно смазывать цепь на мотоцикле?

Регулярность смазки цепи мотоцикла зависит от пройденного пути, ориентировочно смазывать нужно раз в 500-1000 км., если приходилось ездить по песку и пыли то почистить и смазать цепь необходимо по приезду на место стоянки. После дождя нужно осмотреть цепь если смазка смылась нужно смазать, если нет, то через 100-200 км лучше все же смазать.

Баллончик хорошей цепной смазки с тефлоном стоит от 7 00 рублей, хватает на пол мотосезона или даже на сезон, если смазывать только сальники на цепи мотоцикла, а не как многие ошибочно наносят смазку на ролики, звезды и боковые стенки (звенья) цепи..

Очистителя хватает на два три раза, если цепь мотоцикла грязная, если чистить после первого раза регулярно или цепь до первой очистки была новой, то хватает и на 10ть раз.

Источник