Надежный приямок для скважины своими руками

  • Дата: 23-05-2015
  • Просмотров: 317
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 30
Оглавление: [скрыть]
  • Начало работ
  • Основная деятельность
  • Завершение работы
  • Дополнительные аспекты

Скважина у своего дома – это всегда хорошо, но нужно еще правильно организовать приямок для скважины своими руками. Данное сооружение необходимо, т.к. позволяет спрятать оборудование, а также идеально защищает систему от сезонного охлаждения, благодаря чему даже в самые холодные зимы не будет затруднений с водой.

Приямок для скважины

Прямок помогает спрятать оборудование, а также хорошо защищает систему от холода.

Начало работ

Инструменты и материалы:

  1. Рулетка.
  2. Лопаты.

Все начинается с выкапывания круглого котлована под приямок. Глубина обычно составляет 200-220 см, а диаметр 180 см. Круглая форма позволяет добиться максимальной устойчивости при боковом воздействии, к тому же эксплуатация значительно удобнее.

Стены и дно выравниваются самым тщательным образом, после чего в получившемся приямке можно начинать бурить скважину. Дальнейшая работа проходит исключительно после того, как скважина будет пробурена, а в нее будет установлена труба.

Пока идет подготовка к бурению и сам процесс, можно выкопать траншею от дома до будущего места дислокации насоса, но не соединять их. Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания хотя бы на 40 см, чтоб зимой быть уверенным в том, что вода не замерзнет. Данное мероприятие не отменяет дополнительное утепление труб.

Вернуться к оглавлению

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • лопата;
  • сталь листовая;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • прут армирующий;
  • сетка-рабица;
  • лестница металлическая;
  • раствор бетона.
Схема размещения приямка в защищенной зоне

Схема размещения приямка в защищенной зоне.

Перед тем как сделать приямок для скважины, нужно в последний раз прочистить котлован, т.к. при бурении далеко не все получается отвести в отдельный резервуар. Трубу при этом трогать нежелательно, а ее возвышенность должна быть минимум 60 см над уровнем грунта.

В самом начале бетонируется дно, но вокруг трубы прокладываются резиновые уплотнители, чтобы бетон и металл не соприкасались между собой. Армирующий каркас изготавливается из прута 12 мм, прокладываемого решеткой с шагом 20 см. Концы загибаются вверх, чтобы обеспечить выводы над заливаемой поверхностью минимум на 10 см для связки со стеной.

Пока донная часть будет высыхать 2 недели, нужно подготовиться для дальнейшей деятельности. Изготовить опалубку для круглого помещения будет достаточно непросто из дерева, зато прекрасно можно обойтись листовой сталью или профнастилом. Для скрепления краев можно использовать клепатор, но сварочным аппаратом закрепить будет гораздо быстрее, а в демонтаже проще.

Кроме внутренней «трубы» из листовой стали, нужно сделать еще и наружную, которая будет располагаться над поверхностью грунта, а высота ее будет всего 20 см. Тут уже необязательно делать круг, а все в руках фантазии.

После того как затвердевание полностью завершено, нужно при помощи штыковой лопаты обкопать плиту со всех сторон на 5 см вширь и ровно столько же вниз. Нужно это для организации надежного замка. После этого опалубка устанавливается на свое место, чтобы со всех сторон оставалось равное пространство в 10-15 см.

Схема приямка и его глубина

Схема приямка и его глубина.

Армирующий каркас лучше сделать при помощи самой толстой сетки рабицы, сложенной в 2 слоя. Если же хочется именно армирующий прут, то придется воспользоваться трубогибом, дабы сформировать идеально ровные кольца нужного диаметра. Затем используются вертикальные пруты для формирования круглого тоннеля. Работа с арматурой может занять не один день, поэтому лучше прибегнуть к работе с рабицей. Снизу обязательно нужно прикрутить базовую арматуру к получившейся.

Теперь в готовую пазуху между опалубкой и грунтом заливается раствор бетона м300 до самых краев. Процесс осуществляется без спешки с одновременным заполнением со всех сторон, после чего оставляется в таком положении на 3 недели.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы

Инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • лопата;
  • трубы;
  • незатвердевающая мастика;
  • цемент;
  • песок.

Спустя 3 недели опалубка убирается, а тоннель напрямую подводится к бетонной стене. На выбранном уровне получившейся конструкции перфоратором делается отверстие нужного диаметра для выведения трубопровода с водой. В стенку приямка устанавливается гильза, причем ее можно протянуть при желании до самого дома. Трубы обязательно закутываются в утеплитель (минеральная вата либо вспененный каучук), чтобы даже особо сильные морозы были нипочем.

Еще один выход для трубы делается немного выше, а сама труба из пластика небольшого диаметра. Нужна она исключительно для электропроводки, но место для прохода грызунов и насекомых оставлять нельзя, поэтому после окончания подведения проводки, нужно затянуть незатвердевающей мастикой все открытые выходы.

http://youtu.be/k5dlAfepU08

А после того как работы на данном участке заканчиваются, нужно засыпать результат трудов. В качестве засыпки используется сначала сухая смесь песка и цемента 2 к 1 на толщину 25 см, а потом уже поднятый ранее грунт. Такое мероприятие обеспечит дополнительную гидроизоляцию трубам.

В довершение к внутренней поверхности приделывается вертикальная металлическая лестница на анкерах, чтобы можно было свободно использовать приямок. Вместо металла можно использовать деревянный приставной аналог, но он отъест немалое количество места. Крышка делается на свое усмотрение, но главное, чтобы закрывалась герметично.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные аспекты

Далеко не всегда подобных мероприятий достаточно, чтобы быть уверенным в долговечности. Есть несколько способов доработать конструкцию, хоть и придется вложить еще немало денег:

  1. Приямок обкапывается по периметру на расстоянии 60 см, после чего наружная стенка покрывается проникающей гидроизоляцией. Спустя 4 дня делается засыпка сухой смеси песка и цемента на высоту, не достающую 20 см до уровня поверхности земли (в конце идет грунт).
  2. Дополнительное утепление на крышке и стенках, несмотря на полную герметичность. Лучший материал для этого – ППУ, который не пропустит внутрь даже температуру в -50 С.
  3. Монтаж мембранного бака.

Подобная затея достаточно сложная и недешевая в исполнении, зато получается помещение, которое ближайшие 100-200 лет не сможет потревожить никакое внешнее воздействие.

http://youtu.be/hShL4pjLoM0

Если же применить дополнительные проработки, то внутри можно будет даже зимовать, ибо никакие температуры будут не страшны.


Комментарии

Статьи по теме